Este miércoles 7 de septiembre se revelaron nuevas imágenes que sugieren que el intento de asesinato en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue planificado con varios días de anticipación, reportaron medios locales.

La magistrada María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo de la investigación, indicó que Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, se encontraba días antes del ataque frente a la residencia de Fernández, mientras vendía algodones de azúcar en una carreta.

Las imágenes se revelaron luego de que la magistrada revisara minuciosamente horas de grabación de las cámaras de seguridad cercanas al incidente, así como filmaciones privadas e incluso videos tomados de canales de televisión que cubrieron la vigilancia de militantes en la esquina Juncal y Uruguay.

Según el medio Infobae, el primer avistamiento de la carreta de algodones de azúcar fue el 23 de agosto, mientras ocurrían unas manifestaciones a favor de la expresidenta, debido a un pedido de condena de 12 años de prisión en su contra.

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Luego volvió a aparecer la carreta cuatro días después, el 27 de agosto, después de manifestaciones en contra del gobierno por la colocación de vallas en la calle de Recoleta.

La carreta de algodones de azúcar apareció ese día a las 15.27 horas y estuvo en las cercanías de la vivienda de Fernández hasta las 17.51 horas.

Las autoridades sugieren la hipótesis de que Uliarte realizaba “trabajo de vigilancia y reconocimiento” para informárselo a su pareja, Fernando Sabag Montiel, el brasileño de 35 años que intentó disparar a Fernández la noche del 1 de septiembre.

Esta afirmación se ve reforzada luego de que nuevas imágenes confirmaran la presencia de Montiel y Uliarte frente a la vivienda de Fernández el día del intento de asesinato.

El 6 de septiembre, la pareja fue trasladada a los tribunales federales de Comodoro Py (provincia de Buenos Aires), para dar una declaración indagatoria ante la magistrada Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Además, la investigación del caso se ha llevado a cabo bajo gran hermetismo, luego de que se impusiera un secreto de sumario, es decir, una declaración en donde indica que las diligencias de investigación permanecerán secretas hasta la apertura del juicio.

Basada en documentos de internet descubiertos recientemente, proporciona la primera imagen clara de la potencial magnitud del trabajo forzoso en la recolección de un cultivo que representa una quinta parte del suministro mundial de algodón, el cual se usa ampliamente en la industria mundial de la moda.

Junto con una gran red de campos de detención, en los que se cree que se ha detenido a más de un millón de personas, las denuncias de que se está obligando a grupos minoritarios a trabajar en fábricas textiles ya están bien documentadas.

El gobierno chino niega los señalamientos e insiste en que los campos son “escuelas de formación profesional” y que las fábricas son parte de un esquema masivo y voluntario de “alivio de la pobreza”.

Pero nuevas evidencias sugieren que cada año más de medio millón de trabajadores de minorías étnicas también están siendo asignados a la recolección de algodón en condiciones que parecen conllevar un alto riesgo de coerción.

“Desde mi punto de vista, hay implicaciones a una escala verdaderamente histórica”, le dijo a la BBC el doctor Adrian Zenz, miembro sénior de la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo en Washington, la cual descubrió los documentos.

“Por primera vez, no solo tenemos evidencia de trabajos forzosos de los uigures en la manufactura, en la confección de prendas de vestir, sino que también en la recolección de algodón, y creo que eso lo cambia todo”, señaló.

“Cualquiera que se preocupe por la ética de las fuentes de abastecimiento tiene que mirar a Xinjiang, que genera el 85% del algodón de China y el 20% del algodón del mundo, para decir ‘ya no podemos hacer esto'”.

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Los documentos, que contienen políticas gubernamentales e informes de noticias estatales, muestran que en 2018 las prefecturas de Aksu y Hotan enviaron 210.000 trabajadores “por transferencia laboral” a recolectar algodón para una organización paramilitar china, el Cuerpo de Construcción y Producción de Xinjiang.

Otros hablan de recolectores que son “movilizados y organizados” y transportados a campos localizados a cientos de kilómetros de distancia.

Este año, Aksuidentificó la necesidad de 142.700 trabajadores para sus propios campos, lo que se cubrió en gran medida mediante el principio de “transferir a todos los que deberían ser transferidos”.

Las referencias a la “guía” de los recolectores para que “desistan de las actividades religiosas ilegales” indican que las políticas están diseñadas principalmente para los uigures de Xinjiang y otros grupos tradicionalmente musulmanes.

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Los funcionarios del gobierno primero firman “contratos de intención” con las granjas de algodón, determinando el “número de trabajadores contratados, la ubicación, el alojamiento y los salarios”, tras lo cual los recolectores se movilizan para “inscribirse con entusiasmo”.

Hay muchas pistas de que este entusiasmo no es sincero. Un informe describe una aldea donde la gente “no estaba dispuesta a trabajar en la agricultura”.

Los funcionarios tuvieron que visitarla nuevamente para realizar “trabajos de educación del pensamiento”. Finalmente 20 fueron expulsados y hubo un plan para “exportar” 60 más.

Campamentos y fábricas

China ha utilizado durante mucho tiempo la reubicación masiva de su población rural pobre, con el objetivo de mejorar el empleo en una campaña nacional contra la pobreza.

En los últimos años, esos esfuerzos se han acelerado.

Se puede decir que en la política interna más importante del presidente Xi Jinping, el objetivo es eliminar la pobreza absoluta antes de que se celebre el centenario del Partido Comunista el próximo año.

Pero en Xinjiang hay evidencia de un propósito mucho más político y niveles de control mucho más altos, así como objetivos y cuotas masivas que los funcionarios intentan cumplir bajo presión.

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Un cambio notable en el enfoque de China hacia la región se remonta a dos ataques brutales en Pekín en 2013 y la ciudad de Kunming en 2014, atribuidos por China a los islamistas y separatistas uigures.

Su respuesta, a partir de 2016, ha sido la construcción de campamentos de “reeducación” para cualquiera que muestre algún comportamiento visto como poco confiable: desde instalar una aplicación de mensajería encriptada en un teléfono o ver contenido religioso, hasta tener un familiar viviendo en el extranjero.

Mientras que China las llama “escuelas para la desradicalización”, sus propios documentos sugieren que la realidad es un sistema draconiano de internamiento que apunta a reemplazar las viejas identidades de fe y cultura con una lealtad forzada al Partido Comunista.

Pero el trabajo no se limita a los campamentos.

Desde 2018, se ha producido una enorme expansión industrial que implica la construcción de cientos de fábricas.

El propósito paralelo del empleo masivo y el internamiento masivo queda claro por la aparición de muchas fábricas dentro de los muros de los campamentos, o muy cerca de ellos.

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El trabajo, parece entender el gobierno, ayudará a transformar las “ideas obsoletas” de las minorías de Xinjiang y las convertirá en ciudadanos chinos modernos, laicos y asalariados.

La BBC intentó visitar uno de los centros en la ciudad de Kuqa, identificado por investigadores independientes como un campo de reeducación construido en 2017.

Imágenes de satélite muestran muros de seguridad internos y lo que parece ser una torre de vigilancia.

En 2018 apareció una nueva fábrica al lado. Poco después de que terminara la construcción, un satélite captó algo significativo.

Analistas independientes confirman que se puede ver una masa de personas, todas aparentemente con uniformes del mismo color, caminando en estrecha formación entre los dos sitios.

Con varios coches siguiéndonos, filmamos el perímetro del complejo.

La fábrica y el campamento ahora parecen haberse fusionado en un gran complejo industrial, cubierto de lemas propagandísticos que enaltecen los beneficios de la campaña contra la pobreza.

Poco pasó para que nos hicieran detener la filmación y obligarnos a marcharnos.

Según los medios estatales locales, la fábrica textil emplea hasta 3.000 personas “bajo la movilización y organización del gobierno”.

Pero es imposible verificar quiénes son las personas en la imagen satelital o cuáles son las condiciones para los trabajadores en la instalación hoy.

Las preguntas enviadas directamente a la fábrica no han sido respondidas.

A lo largo de nuestra estancia en Xinjiang, la policía, funcionarios de propaganda local y otros nos impidieron en repetidas ocasiones filmar. Y grandes grupos de personas no identificadas en automóviles sin distintivos nos siguieron continuamente a lo largo de cientos de kilómetros.

“Arraigado pensamiento perezoso”

A pesar del vínculo entre los campamentos y las fábricas, los que no han sido detenidos son los principales objetivos de la campaña de alivio de la pobreza de Xinjiang, un grupo que se considera una amenaza menor para la seguridad, pero que necesita reformarse.

A menudo de familias campesinas o de pastores pobres, más de dos millones de ellos han sido movilizados para trabajar, en muchos casos después de haber sido sometidos por primera vez a breves períodos de entrenamiento laboral “estilo militar” y adoctrinamiento ideológico.

Hasta ahora, la evidencia disponible sugiere que, al igual que los reclusos del campo, ellos también han sido utilizados como fuente de trabajo en las fábricas y, en particular, en las florecientes fábricas textiles de Xinjiang.

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En julio de este año, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) con sede en Estados Unidos concluyó que era “posible” que las minorías también fueran enviadas a recolectar algodón, pero aún “se necesita más información”.

Los nuevos documentos encontrados por el doctor Zenz no solo proporcionan esa información, sino que también revelan un claro propósito político detrás de esta transferencia masiva de minorías a los campos.

Un mensaje de agosto de 2016, emitido por el gobierno regional de Xinjiang sobre la gestión de los recolectores de algodón, instruye a los funcionarios a “fortalecer su educación ideológica y la educación de unidad étnica”.

Un informe de propaganda encontrado por Zenz sugiere que los campos de algodón presentan una oportunidad para transformar el “arraigado pensamiento perezoso” de los aldeanos rurales pobres mostrándoles que “el trabajo es glorioso”, idea que se repite varias veces en los documentos.

Tales frases hacen eco de la visión del estado chino de que los estilos de vida y las costumbres de los uigures son una barrera para la modernización.

Otro informe de propaganda sobre los beneficios de la recolección del algodón describe el deseo de quedarse en casa y “criar a los hijos” como una “causa importante de pobreza”.

El estado está proporcionando sistemas de atención “centralizados” para los niños, los ancianos y para el ganado, para que todos “se liberen de las preocupaciones de salir a trabajar”.

Y hay muchas referencias a cómo los recolectores de algodón están sujetos a controles y vigilancia aparentemente contrarios a cualquier práctica laboral normal.

Un documento de política de Aksu, con fecha de octubre de este año, decreta que los recolectores de algodón deben ser transportados en grupos y acompañados por funcionarios que “coman, vivan, estudien y trabajen con ellos, implementando activamente la educación mental durante la recolección del algodón”.

Mahmut (no es su nombre real) es un joven uigur que ahora vive en Europa y no puede regresar a Xinjiang debido a su historial de viajes al extranjero, una de las principales razones de internamiento en un campo.

El contacto con su familia ahora también es demasiado arriesgado para ellos.

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Pero cuando hablaron por última vez en 2018, escuchó que tanto su madre como su hermana habían sido trasladadas a trabajar.

“Se llevaron a mi hermana a la ciudad de Aksu, a una fábrica textil”, me dice. “Se quedó en esa fábrica durante tres meses y no recibió dinero”.

“En invierno, mi madre estaba recogiendo algodón para los funcionarios del gobierno; dicen que necesitan del 5% al 10% de la aldea, van por cada familia puerta por puerta. La gente va porque tiene miedo de que la lleven a la cárcel o a otro lugar”, explica.

En los últimos cinco años, estas visitas puerta a puerta se han convertido en un mecanismo clave de control en Xinjiang, con 350.000 funcionarios enviados para recopilar información detallada e intrusiva sobre cada hogar minoritario.

Aquellos que son llamados a trabajar en estos “equipos de trabajo aldeanos” son muy conscientes de que también son fundamentales para decidir a quién se debe enviar a un campamento.

“Completamente fabricadas”

La industria algodonera de Xinjiang solía depender de trabajadores migrantes estacionales de otras provincias de China.

Pero la recolección de algodón es un trabajo evidentemente duro y el aumento de los salarios y mejores empleos en otros lugares significa que los migrantes dejan de ir.

Ahora los informes de propaganda resaltan con entusiasmo cómo la oferta de mano de obra local ha resuelto esta crisis laboral y ha ayudado a aumentar las ganancias para los productores.

Pero en ninguna parte hay una explicación real de por qué cientos de miles de personas, que aparentemente no tenían ningún interés previo en cosechar algodón, de repente se abalanzaron a los campos.

Aunque los documentos afirman que el pago puede superar los 5.000 RMB [US$764] al mes, un informe parece sugerir que para 132 recolectores organizados en una aldea, el salario mensual promedio era de solo 1.670 RMB [US$255] para cada uno.

Independientemente del nivel salarial, el trabajo remunerado puede considerarse trabajo forzoso según la convención internacional en la materia.

En respuesta a las preguntas enviadas al Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la BBC recibió una respuesta por fax que decía: “Los trabajadores de todos los grupos étnicos en Xinjiang eligen sus trabajos de acuerdo con su propia voluntad y firman contratos de trabajo voluntarios de acuerdo con la ley”.

La tasa de pobreza de Xinjiang ha caído del 20% registrado en 2014 a poco más del 1% en la actualidad, agrega el comunicado.

Las afirmaciones de trabajo forzoso fueron “completamente fabricadas” por Occidente, dijo el Ministerio al acusar a los críticos de China de querer causar “desempleo forzado y pobreza forzada” en Xinjiang.

“Las caras sonrientes de todos los grupos étnicos de Xinjiang son la respuesta más poderosa a las mentiras y rumores de Estados Unidos”, afirmó el gobierno.

Pero Better Cotton Initiative, un organismo industrial independiente que promueve estándares éticos y sostenibles, le dijo a la BBC que las preocupaciones sobre el plan contra la pobreza de China eran una de las principales razones por las que recientemente decidieron dejar de auditar y certificar granjas en Xinjiang.

“Hemos identificado el riesgo de que las comunidades rurales pobres se vean obligadas a obtener empleos vinculados a este programa de alivio de la pobreza”, dijo Damien Sanfilippo, director de Estándares y aseguramiento.

“Incluso si estos trabajadores obtienen un salario decente, lo cual es posible, también lo es que no hayan elegido ese empleo libremente”, añadió.

Sanfilippo, quien también asegura que hay acceso cada vez más restringido a Xinjiang para sus monitores internacionales, dijo que la decisión de la organización de retirarse solo aumenta aún más el riesgo para la industria mundial de la moda.

“Hasta donde yo sé, no hay ninguna organización activa a nivel local que pueda proporcionar verificación para ese algodón”.

La BBC preguntó a 30 marcas internacionales importantes si tenían la intención de seguir adquiriendo productos de China como resultado de nuestros hallazgos.

De los que respondieron, solo cuatro (Marks y Spencer, Next, Burberry y Tesco) dijeron que tenían una política estricta que exige que los artículos procedentes de cualquier parte de China no utilicen algodón en bruto de Xinjiang.

Mientras nos preparamos para salir de Xinjiang, en las afueras de la ciudad de Korla, pasamos por un lugar que era, en 2015, una zona desértica.

Ahora es el lugar de un complejo de campos de prisioneros gigante, que para analistas independientes se trata de múltiples fábricas.

Es solo uno de los muchos complejos que ahora salpican el paisaje y un escalofriante recordatorio final de los límites borrosos entre el encarcelamiento masivo y el trabajo masivo en Xinjiang.

Si tu atuendo está hecho con rayón, viscosa o lyocell (tencel), que son artificiales pero hechas a partir de celulosa, la cifra es nuevamente 70 millones pero esta vez de árboles que se usan para producirlas cada año, de manera que tienen que ser talados.

Pero si eres de los que sólo usan telas de fibras naturales como el algodón, resulta que este es el cultivo que más consume plaguicidas: 24% de todos los insecticidas y 11% de todos los pesticidas del mundo, que afectan la tierra y el agua.

Incluso si es algodón orgánico, puede haber necesitado más de 5.000 galones de agua hacer tu camiseta y tu par de jeans.

Esa es parte de la razón por la que la moda ocupa el poco honroso segundo puesto en la liga de las industrias más contaminantes.

Sólo parte, porque hay más.

Usar y tirar

La seducción de la moda es casi irresistible; incluso quienes dicen ignorarla adquieren prendas que los marquen como miembros de la tribu que la rechaza.

Pero quizás lo más dañino es la llamada “moda rápida”, que se ha instalado en los últimos tiempos gracias a un sistema en el que los políticos asocian el patriotismo con las compras, los publicistas ofrecen sin tregua lo que nadie les pide por cada vez más medios de comunicación y los empresarios encuentran maneras de producir sin casi pagar.

En esas sociedades, tan expertas en consumir y tan ansiosas por comprar, usar y botar, el daño se multiplica agregando varios ceros en las estadísticas.

Por supuesto que, como ocurre con este tipo de datos, todos son estimados. Pero es cierto que la manufactura textil convencional le pasa una alta cuenta de cobro tanto a las personas que trabajan en ella como a la Tierra.

La cadena es larga y los problemas surgen en casi todas las etapas del proceso: desde las semillas -que a menudo son genéticamente modificadas, lo que le cuesta más a los agricultores-, hasta los residuos tóxicos (que afectan hasta el equilibrio hormonal de los animales)… y eso antes de que las prendas sean transportadas al otro lado del mundo.

Es por ello que algunos se refieren a ello como “el sucio secreto de la ropa”.

El mundo es grande

“Nosotros no sabíamos todo eso cuando empezamos; nos fuimos enterando a medida que formábamos la empresa”, le dijo a BBC Mundo Juan Diego Gerscovich, quien con sus hermanos fundaron Industry of All Nations (IOAN), o Industria de todas las naciones.

La describen en su sitio web como una firma de “diseño y desarrollo fundada con el compromiso de repensar los métodos de producción de bienes de consumo”.

A la idea de hacer “ropa limpia” llegaron por otra vía.

“Lo que yo y mis hermanos nos dimos cuenta fue que en un mundo tan grande, casi todos los productos se hacían en dos o tres países de Asia. ¿Por qué? La única razón es porque es más barato hacerlo ahí”.

Ese modelo comercial no les pareció sostenible.

“IOAN, como su nombre lo dice, existe para regresar las producciones a los productores originales, volver a la fuente”, señala Juan Diego.

Fue cuando empezaron a visitar otros países que notaron el efecto negativo que tenía para el medioambiente.

“Sonó la alarma”

Los hermanos, que son argentinos pero viven en Los Angeles, Estados Unidos, empezaron haciendo alpargatas en su país natal, trabajando con una fábrica que las producía hacía 120 años.

“Era sostenible sin saberlo, porque eran de yute y algodón. Producían un millón de alpargatas. Lo único que hicimos fue cambiarle los cordones -pues les ponían sintéticos porque eran más baratos-, para que fueran de algodón, darles unos diseños y ponerle la marca de la compañía”.

Pero fue con el segundo producto que querían hacer que “sonó la alarma de la contaminación de la moda”, según cuenta.

La idea era producir jeans, pero “cuando empezamos a investigar el denim o mezclilla nos dimos cuenta de que se trataba de una cuestión muy tóxica”.

“Concluimos que para hacerlos como vimos que se hacían… mejor nos dedicábamos a otra cosa”, recuerda.

En busca del origen

Tras una charla con el propietario de una marca conocida de jeans en Argentina, quien le dijo que no sabía de ningún lugar en el que se produjeran los jeans como originalmente se hacía -con algodón orgánico e índigo, un tinte que se obtiene de la planta Indigofera tinctoria-, Juan Diego se sumergió en la web para comprobar si era cierto.

Eventualmente, encontró un pequeño lugar en el sur de India, llamado Auroville, donde llevaban años investigando cómo revivir la industria del teñido natural.

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“Era una industria muy importante y arraigada a la cultura india pero la Revolución Industrial trajo los tintes químicos y la industria del teñido natural desapareció… era mucho más económico y rápido con los métodos modernos”.

El proceso natural, en este caso y muchos otros, requiere de muchísimo más tiempo e inversión “pero es muchísimo menos agresivo para el medioambiente”.

Fueron los jeans los que los llevaron por el camino de la “ropa limpia”.

No sólo los tiñen como antaño sino que “entrenamos a un grupo de tejedores, pues no sabían hacer denim. Ha sido un intercambio cultural para poder volver a hacer un producto noble”.

Más que un negocio

Luego llegaron otros productos, como suéters de alpaca de Bolivia, “sin teñir”, resalta.

“Ahora, la cooperativa que los hace en Bolivia, conociendo nuestra filosofía, montó un pequeño laboratorio para empezar a desarrollar tintas naturales”.

Experiencias como esa empezaron a incorporarse a la idea original de los hermanos Gerscovich: no se trata sólo de hacer ropa sino de formar comunidad.

Y lo más importante, subraya Juan Diego, es que “como seres humanos tengamos un cambio de mentalidad: tenemos que empezar a consumir menos“.

Mientras eso pasa, IOAN, así como varias otras pequeñas empresas en distintos lugares del mundo, siguen haciendo lo suyo: tomándose el tiempo necesario para producir prendas que no hieran tanto a quienes las fabrican ni a su entorno, aunque -para ser sinceros- sí al bolsillo de quienes las compran.

Un par de sus jeans cuestan US$170.

“A medida que las ventas crezcan, lo que más queremos es reducir costos, pero jamás llegar a los niveles que tienen las grandes cadenas: esos costos son un invento. Están siendo irrespetuosos 100% con sus productores“.

La Industria del algodón en muchos lugares del mundo se ha conocido como el rey de los cultivos, “Cotton is King”, y de cierta manera lo fue en toda la región Centroamericana durante la década de los sesenta hasta los ochenta (siglo XX). Pero el modelo intensivo en insumos y ambientalmente pernicioso se agotó a mediados de la década pasada y es muy poco lo que se cultiva en la región…

La actividad algodonera es altamente regulada por las características inherentes de esta planta y las plagas que la atacan. Solo a través de prácticas culturales de manera coordinada entre los productores se logra tener acciones concretas en el control de las plagas, El decreto de Ley 12-86 otorga al Consejo Nacional del Algodón el control y establecimiento de la política algodonera del país…

Existe un marco regulatorio de plaguicidas pero es poco operante ya que en Guatemala la legislación existe pero en cuanto a los recursos humanos y financieros en las instituciones encargadas del control y supervisión para su implementación, es deficiente…

Introducción

Durante mucho tiempo se consideró un producto de lujo y solo después de la invención de la máquina desmotadora (maquinaria diseñada para separar la fibra de la semilla del algodón en rama y transformarla en algodón oro) de algodón a finales del siglo XVIII, se incrementó su cultivo y también la industria textil. El algodón se cultiva en 70 países del mundo…

A nivel mundial la producción tradicional de algodón ocupa alrededor del 3% de las tierras agrícolas pero consume entre un 20 a 25% de todos los plaguicidas (incluye herbicidas, fungicidas e insecticidas) utilizados en agricultura. Se estima que $26 billones de dólares se consumen anualmente en plaguicidas a nivel mundial, y muchos de ellos son carcinogénicos.

La actividad algodonera alcanzo su auge en la década de los setenta siglo XX, donde Centroamérica a pesar de su limitada extensión geográfica ocupó un sitial en la producción mundial tanto por sus rendimientos por hectárea como por la calidad de sus variedades. El modelo algodonero centroamericano entró en crisis durante los ochenta (siglo XX), producto de la caída de los precios mundiales, incremento del costo de los insumos y los rendimientos variables de las tierras en producción, por el agotamiento de los suelos bajo el esquema agrícola tradicional, cual es intensivo.

El cultivo del algodón en Guatemala

La primera siembra comercial de algodón en Guatemala se realizó en 1948, llegándose a cultivar hasta 125,000 hectáreas en 1979/80 y reduciéndose paulatinamente hasta alcanzar solo 1,700 hectáreas en la temporada 1996/97 bajo los métodos tradicionales de cultivo.

La producción varió desde 725,000 pacas a 7,300 pacas recientemente, convirtiéndose el país de un exportador a un importador neto. Para la temporada 1997/1998 no se sembró algodón en Guatemala, bajo el método tradicional según fuente del Consejo Nacional del Aldogón (Ing. Alberto Gil Spillari)…

Hoy en día la extensión del cultivo del algodón en países como Guatemala y El Salvador prácticamente ha desaparecido…

El fruto blanco de las plantaciones de algodón formó parte del paisaje de las planicies de la Costa Sur durante las décadas de 1960 a 1970. En esos años en el mundo se le conocía como el “rey de los cultivos”, mantuvo un crecimiento acelerado al punto de que en el período 1978-1979 alcanzó su pico máximo con 182 mil manzanas cultivadas.

La caída de los precios internacionales, el agotamiento de los suelos, el alto costo de los insumos y la gran cantidad de pesticidas para su cuidado, que repercutieron en la flora, la fauna y la salud humana, provocaron su decadencia, según revela el estudio Industria algodonera en Guatemala, de José Manuel Pérez y Lawrence Pratt.

La producción se fue reduciendo de manera tan acelerada que, después de un lustro, —temporada 1984-85— ya solo se cultivaba el 50 por ciento —90 mil manzanas— y de 1992-1993 solamente se dedicaban a esta cosecha 32 mil manzanas. En su lugar prosperaron la caña de azúcar, la soya y la palma africana. De ser un país exportador, Guatemala pasó a ser importador.

La sobreviviente

La única gran productora de algodón a nivel nacional es Luisa Villavicencio. Su familia posee una plantación de entre 10 a 12 manzanas en la finca El Naranjo, Masagua, Escuintla. Hay otros pequeños productores, quienes lo cultivan en parcelas alrededor del Lago de Atitlán.

El producto lo transforma en hilo y lo distribuye entre más de 250 artesanos de varias partes del país, quienes elaboran diversidad de artículos.

Villavicencio, además, diseña piezas para el hogar, accesorios para damas —bolsos y prendas de vestir en tonos naturales— para la tienda Algodones Mayas, en Antigua Guatemala. Ella heredó las tierras de su padre Horacio Villavicencio, quien fue un investigador enamorado de esta planta. “Experimentó con varias tonalidades hasta lograr la semilla color verde a base de transgénicos”, cuenta la empresaria.

“Es una tela apreciada por que es antialérgica, suave, fresca, absorbente y cómoda, a diferencia de las sintéticas”, afirma.

El Consejo Nacional del Algodón intentó impulsar a fines de los años 1990 un programa artesanal de esta planta entre pequeños productores. Para el período 1997-98 se había sembrado 600 manzanas entre 65 agricultores, según el estudio de Pérez y Pratt.

Larga historia

Se cree que los antiguos mayas emplearon fibras de algodón natural café, conocido como cuyuscate.

Según la antropóloga Bárbara Knoke de Arathoon, este hilo aún es utilizado en la elaboración de los huipiles tradicionales de algunas comunidades, como Santa Apolonia, Chimaltenango.

“Sin embargo, el uso de esta fibra nativa ha desaparecido casi por completo en las comunidades cakchiqueles y achís”, afirma la antropóloga.

A mitad del siglo XX, durante el gobierno de Juan José Arévalo, el cultivo del algodón blanco recibió un fuerte impulso, como parte de la política agraria para diversificar los productos de exportación. El mandatario contrató en 1948 a un experto venezolano para desarrollar este cultivo, de acuerdo con el tomo VI de la Historia General de Guatemala.

En 1950, comprobados los buenos resultados de la experiencia, el Instituto de Fomento de la Producción (Infop) decidió importar semillas de esta planta, ofreció ayuda financiera a los agricultores y promocionó su producción, la cual mostró buenos frutos durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán.

El período de gran expansión fue de 1960 a 1978, y uno de los mayores productores fue la familia Molina Espinoza, de acuerdo con el boletín El Observador (2008). Estas décadas de auge tuvieron como punto de partida los buenos precios en el mercado internacional, la disponibilidad de tierras fértiles en la costa del Pacífico y su alto rendimiento, cita la Historia General de Guatemala.

En esos años los productores se organizaron en el Consejo Nacional del Algodón, y entre quienes lo presidieron fi guraron Raúl García Granados, y hacia fines de 1990, Alfredo Gil Spillari.

• El cultivo  de algodón es uno de los más antiguos. Se han encontrado fragmentos de telas y fibras en Pakistán que datan del 3000 a.C. y en  Perú hacia el año 2500 a.C., según el documento Industria Algodonera en Guatemala. 
• El precio  promedio actual en el mercado internacional  es de  62 centavos de dólar por libra, según Index Mundi.   
• Se cultiva  en 70  países. El rendimiento mundial 2014-2015 fue de 26.2 millones de toneladas. Los principales productores son India, China, Estados Unidos y Pakistán.   
• A nivel  mundial  la producción tradicional  ocupa alrededor del 3 por ciento de las tierras agrícolas, pero consume entre  20 a 25 por ciento  de todos los plaguicidas (herbicidas, fungicidas e insecticidas) utilizados en la agricultura.
• En la  década  de 1990 la importación anual de algodón en Guatemala fue de US$70 millones, entre las principales textileras nacionales. 

Desde noviembre del año pasado representantes de ambas instituciones sostuvieron reuniones para mejorar este procedimiento y lograron documentarlo tal y como se realiza en la práctica. Actualmente se encuentran en la etapa de validación de la simplificación, lo cual reduciría los requerimientos actuales, que son 20 documentos, un costo de alrededor de US$930 y un tiempo estimado entre 6 y 9 días.

Guatemala importó más de US$15 millones en algodón en 2014, según cifras del Banco de Guatemala. Aunque la mayor parte de estas importaciones proviene de Estados Unidos, esta nueva certificación aplica al algodón con plaga cuarentenaria de cualquier otra región.

El procedimiento de Importación de Productos de Origen Vegetal Algodón con Plaga Cuarentenaria se encuentra descrito en la página www.asisehace.gt, la cual fue desarrollada en un esfuerzo conjunto de Pronacom y la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Su objeto es crear una plataforma favorable que incentive el clima de negocios en Guatemala. El sitio aglutina cada uno de los procesos interinstitucionales que aporta una base de datos en línea concebida para aportar una total transparencia en los procedimientos administrativos públicos en Guatemala.
https://www.youtube.com/watch?v=TP7-KDx7vg4

Esta plataforma busca fortalecer a la pequeña y mediana empresa y contiene más de 170 procedimientos que proporcionan toda la información necesaria para invertir en Guatemala. “En los últimos dos años hemos implementado ventanillas únicas para los negocios, pago de impuestos en línea, registros en línea y comercio fronterizo”, comentó al respecto Juan Carlos Paiz, Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión.

La certificación lograda mejorará la competitividad, desarrollo e inversión del sector textil del país, aseguraron autoridades de Pronacom.