El programa de capacitaciones dio inicio en junio pasado, consta de cinco talleres que trabaja en las capacidades de los artesanos en desarrollo humano, creativo, de producto y control de calidad, talleres de comunicación y financiero. Cada uno es impartido por profesionales del área con una vasta trayectoria en el desarrollo de proyectos que involucran procesos artesanales. En esta primera fase participaron 222 artesanos de 25 municipios, cantones y aldeas de los departamentos de Chiquimula, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.

El objetivo último de Manos de Guatemala es contribuir a la promoción, productividad, competitividad, tecnificación y preservación de los productos y técnicas artesanales de Guatemala, generando así desarrollo local y crecimiento económico.

“Manos de Guatemala es un proyecto con el cual estamos comprometidos a tejer un futuro próspero y sostenible para las comunidades artesanas de nuestro país. Nuestro enfoque es la inclusión financiera, la preservación de tradiciones culturales y la capacitación, impulsando así el desarrollo económico personal y comunitario, demostrando que juntos, nuestras manos unidas pueden cambiarlo todo”, expresó María José Paiz, gerente de Relaciones Institucionales de Banco Industrial.

El programa también promover su desarrollo económico por medio de la participación en distintas ferias en donde puedan vender sus productos; adicional, se generan puntos directos de venta al consumidor. En estos meses también han formado parte de ruedas de negocios, en donde han tenido contacto con marcas de diseño enfocadas en procesos artesanales.

Como parte de estas oportunidades de exposición se logró que los artesanos participaran en el Guatemala Fashion Week, junto a cuatro diseñadores. A partir de estas colaboraciones, los artesanos han quedado vinculados para seguir generando oportunidades de negocios y exposición. Los diseñadores y marcas que forman parte de esta primera colaboración del proyecto son Eduardo Figueroa, Treinta&Cinco y Jaspe by Vitto.

“Desde Siete Zero somos conscientes del creciente interés y esfuerzo por preservar y elevar el trabajo de los artesanos a niveles de alta costura y lo que esto representa no solo para la preservación de la cultura, sino también en el desarrollo económico. Por ello, nos hemos comprometido a hacerla crecer, apoyarla y ser integradores para desarrollar programas como Manos de Guatemala”, manifestó Daniel Panedas, director de Siete Zero, empresa productora de Guatemala Fashion Week.

Técnicas

Con esta primera cohorte de beneficiarios se trabajaron las técnicas más emblemáticas de cada municipio con el objetivo de aumentar su productividad, estas son los telares de cintura, telares de pedal, bordados, mostacillas, cestería plástica y tejidos en fibras naturales. También se incluyeron dos técnicas que se encuentran en preservación, el telar de pedal de jaspe de Santiago Atitlán y el telar de pedal de lana de oveja en Momostenango, esto debido a la disminución considerable de sus practicantes en los últimos cinco años, lo cual pone en riesgo estas técnicas ancestrales.

“Desde que tengo memoria, mi mamá nos enseñó a bordar y a tejer, ahora, con el proyecto Manos de Guatemala me ha permitido soñar un poquito más, pues ya tengo más claro que puedo vender productos a otras personas que no sean solo de Guatemala”, indicó Sandra Leticia Tiney Sisay, artesana beneficiaria.

Es una demostración de fuerza para el gobierno de izquierda mexicano, que invitó a decenas de creadores indígenas a exponer sus creaciones en el inmenso complejo Los Pinos, la antigua residencia oficial de los presidentes convertida ahora en un centro cultural abierto al público.

Hasta el domingo, este encuentro titulado “Original” pone a la venta prendas y accesorios como el tradicional “huipil”, blusa con motivos finamente bordados que varían de un pueblo a otro.

Cuando las temperaturas caen con la noche, el mercado al aire libre termina con dos desfiles de moda con creaciones y modelos indígenas, en este espacio lleno de grandes jardines y rebautizado por el gobierno como “residencia oficial del pueblo de México”.

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Se trata sobre todo de una actividad contra el plagio de motivos, bordados y colores de las comunidades de Chiapas o Oaxaca (sureste) por casas de moda francesas y de otros países.

“El plagio no es un homenaje, el robo no es fruto de una inspiración”, repitió Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, el jueves durante la inauguración.

Frausto celebró que hace un año una estilista francesa, Isabel Marant, pidió disculpas al gobierno mexicano por haber utilizado los motivos tradicionales de la comunidad Purépecha para uno de sus abrigos.

Un representante de la casa Isabel Marant debe venir el sábado a hablar directamente con artesanos indígenas, así como el agente de una gran modista española, Agatha Ruiz De la Prada.

“Es robo”

El viernes dos jóvenes estilistas venidos especialmente de París conversaron con Ignacio Netzahualcóyotl y su compañera Christian Janet, líderes de un taller artesanal instalado en el estado de Tlaxcala, al este de la capital mexicana.

“El plagio es el resultado de la falta de comunicación. La comunicación permite llegar a acuerdos”, resumió Netzahualcóyotl después de la reunión.

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“Pedimos que nuestro trabajo se pague de manera equitativa. El precio debe tener en cuenta el diseño, los patrones, el número de horas trabajadas… Esto es lo que hemos hablado hoy con estos dos estilistas”, añadió después de haber presentado a los parisinos sus “sarape” (pieza de tejido ornamental).

“Queremos encontrar un punto de acuerdo con los artesanos con los que vamos a trabajar”, añadió del lado de los parisinos Théophile Delaeter, cocreador de la marca Calher Delaeter con el franco-mexicano Alonso Calderón Hernández.

Aún queda mucho camino por recorrer. En los pasillos del mercado, los artesanos indígenas se quejan de descubrir en internet copias más o menos finas de sus diseños.

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“Hace unos meses, luchamos porque encontramos un huipil reproducido por computadora”, dijo Candy Margarita de la Cruz Santiago, una joven tejedora del estado de Oaxaca (sur).

“De acuerdo con las nuevas disposiciones que tenemos desde el año pasado, es necesario contar con el consentimiento escrito de las comunidades cuando este tipo de arte textil va a ser utilizado con fines lucrativos”, explicó un representante del Instituto Nacional de Derechos de Autor, Marco Antonio Morales Montes.

México también pide un debate en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, añadió.

“Hay que aplicar la ley contra los autores de plagio. Es robo”, concluyó una tejedora artesanal, Marta Serna Luis, de 58 años.

Con más de medio siglo de trayectoria en el país, Ducal ha estado en las mesas de los hogares guatemaltecos con sus frijoles, que han sido preparados de forma hogareña y sin preservantes, entregando una fuente natural de proteína y fibra.

“La marca Ducal ha logrado crear y fortalecer vínculos duraderos con sus consumidores, esto ha permitido alcanzar lo más valioso, su lealtad.  Hoy vemos con emoción como las manos de nuestros artesanos se van tiñendo, poco a poco, con el tono marrón de nuestra tierra, para moldear el tazón de barro que ponemos hoy en la mesa de nuestros leales consumidores, como una conmemoración del estreno de la Corona Ducal, símbolo de la nueva imagen de El Rey De Los Frijoles”, comentó Jackeline Cortave del área de marketing Ducal para Centroamérica.

La innovación ha sido parte fundamental de esta empresa guatemalteca, que recientemente realizó un cambio de imagen y para celebrar este hecho, lanzó en el país un pack conmemorativo que incluye un tazón de barro artesanal.

Estos tazones son elaborados por artesanos de la Aldea Cruz Blanca Puente el Tapanal, de San Juan Sacatepéquez y estarán disponibles en los diferentes supermercados y tiendas de preferencia en los pack de Ducal estrena la Corona, para adornar los hogares guatemaltecos que son fieles a esta marca.

“Queremos hacer de este tazón conmemorativo una pieza especial que sirva como un punto de encuentro entre los artesanos del barro, la receta casera de Frijoles Ducal y las familias guatemaltecas”, finalizó Cortave.

“Como empresa guatemalteca, Cemaco siempre se ha preocupado por el desarrollo del país, por esta razón, el Festival Guatemala Nuestra busca dar a conocer el talento y trabajo de cientos de guatemaltecos que a diario se esfuerzan por crear arte, mantener vivas nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, fortalecer la economía de sus comunidades”, indicó Mayra Lemus, cofundadora del Festival Guatemala Nuestra.

Este proyecto inició en 1999, con la finalidad de promover productos cien por ciento guatemaltecos a toda su clientela y esta edición estará disponible hasta el 20 de septiembre de este año.

Por medio de Guatemala Nuestra se apoya a los pequeños y medianos productores guatemaltecos, al abrirles la puerta para que más de un centenar de artesanos vendan productos textiles, madera, cerámica y artículos gastronómicos como café, chocolate y dulces típicos.

Con frecuencia el Centro Cultural Casa No´j brinda un espacio a los artesanos quetzaltecos para que expongan sus productos, de esta forma atraen a turistas nacionales y extranjeros, algunos de los expositores son adultos mayores quienes conservan su arte.

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“Lo más bonito es poder ser útil a la sociedad a la cual me debo por medio de mi trabajo. Es importante conservar las artesanías porque son parte del desarrollo y demuestran lo que las manos producen”, afirmó Rolando Chuvac, quien es artesano desde hace 50 años.

Chuvac Díaz hace capoteras, cerchas, galerías para cortinas y otros productos, los cuales vende los domingos en el Centro Histórico de Xela, además aprovecha las “fechas especiales” cuando en Casa No´j hay exposiciones.

Los artistas aseguran que a pesar de que sus productos son de “buena calidad” y “buen precio”, muchas veces son desplazados por productos importados y “hechos por maquinas”.

“Nuestros antepasados trabajaron las artesanías porque son más naturales, nosotros  mantenemos esta tradición para darlo a conocer al mundo y generar trabajo, al comprar los productos directamente con nosotros – artesanos – las personas obtienen mejores precios”, indicó Juan de la Cruz Sacalxot, quien tiene 45 años de ser artesano.

Sacalxot elabora la mayoría de sus productos con madera y posteriormente los pinta, un trabajo que le demanda mayor tiempo.

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De acuerdo con los artesanos, los productos bordados son un gran atractivo para los extranjeros, quienes los elaboran consideran que son una “herencia” familiar con diversas amenazas, ya que cada vez hay menos personas que sepan hacerlos.

Fernanda Tumax, desde hace 34 años se dedica a elaborar “trajes típicos”, servilletas, manteles, chalecos y otros productos con bordados.

“Hay tiempos que disminuye la venta, pero cuando los turistas vienen buscan artesanías, ellos saben que son buenos productos, con materiales firmes y bien elaborados, con hermosos diseños, además son un recuerdo de lo que vivieron en el país”, refirió Tumax.

Para Fabricio Amezquita, director de Casa No´j, dar un espacio para los artesanos es parte de reconocer el proceso que hay detrás de una artesanía.

“Es importante que los espacios culturales aporten a los artesanos porque lo que identifica a una  ciudad es su proceso de realización, si bien algunas artesanías fueron iniciadas a hacer después de la colonia hay muchas que son de origen prehispánico y tienen un sentido devocional y ritual”, afirmó.

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Su receta para crecer sin perder identidad es seguir las tendencias en panadería y repostería que se aplican en otros países, para luego adaptarlas al gusto local. Xelapan, una de las marcas más conocidas del suroccidente busca mantener la esencia de ciertos productos e innovar con otros, por lo cual se crean hasta 500 opciones al año, pero solo salen al mercado entre 25 y 30.

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Carlos Orlando Guzmán Gutiérrez, miembro de la familia fundadora de Xelapan, informó a Prensa Libre que actualmente tienen planes de expansión en Quetzaltenango y lugares aledaños.

Actualmente están por abrir el punto de venta número 19, tienen seis centros de producción y una planta central.

Al consultar sobre si tienen planes para llegar a la ciudad capital, Guzmán dijo que por ahora esa no es una prioridad, porque dejaría de ser un producto exótico. Además, el costo de inversión es muy elevado.

Arte horneado

De la fusión de ingredientes como harina, azúcar, sal, levadura y agua surge el aroma a pan recién horneado, uno de los principales aspectos que cuida rigurosamente esta compañía, desde hace más de 35 años.

Esta empresa familiar abrió sus puertas en la ciudad de Quetzaltenango, en junio de 1981.

Carlos Guzmán fundó la panadería con la idea de atender las necesidades básicas de la población altense, principalmente al poner a su disposición pan caliente por las mañanas y las tardes, los siete días de la semana.

Con el paso del tiempo empezó a crecer, hasta convertirse en la panadería más innovadora y representativa del suroccidente de Guatemala.

En 1991 se convirtió en sociedad anónima, con el objetivo de abrir las puertas a nuevos inversionistas, y tomó el nombre de Alimentos Xelapan, S.A.

La empresa emplea a unas 700 personas de manera directa y alrededor de 3 mil 500 son trabajadores indirectos, lo que la convierte en la segunda firma que más provee plazas en Quetzaltenango, después de Telus International.

Tradición y valores

Guzmán Gutiérrez afirma que tiene 14 años de experiencia dentro de la empresa.

Ingeniero en alimentos de profesión, relata que su primer empleo en Xelapan fue como panadero. Allí aprendió de los maestros, que le enseñaron las bases del arte de elaborar un buen pan. Más tarde fue gerente de Calidad, Producción y, actualmente, de Operaciones.

Insiste en que los factores que los han llevado al éxito son la observación constante, aplicación de innovación adaptada al gusto del público y una actitud de servicio.

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Con este fin, realizaron el lanzamiento del nuevo subsector de exportación, “Handmade Fashion” o “Hecho a Mano”, como una vía para proyectar el talento de diseñadores guatemaltecos a nivel internacional, abriéndoles espacios para fortalecer su marca personal y posicionar a Guatemala como un referente a nivel internacional.

La Comisión Hecho a Mano de Agexport abre la convocatoria a todos los diseñadores de vestuario, joyería, calzado y accesorios, para que puedan integrarse al subsector y contribuir así a su fortalecimiento y posicionamiento a nivel nacional e internacional.

El nuevo subsector está enfocado en el fortalecimiento de la adecuada gestión del negocio, fortalecimiento de marca personal, impulso a talento joven y diseñadores para participación en espacios internacionales, y sumar a la oferta y demanda de productos de moda a nivel internacional, indicó la coordinadora de la Comisión Hecho a Mano, Mónica Diaz.

El nuevo subsector, Handmade Fashion, actualmente está integrado por 20 diseñadores de vestuario, joyería, calzado y accesorios, los cuales transmiten la cultura del país y la mejor calidad.

Con broche de oro cierra el Foro “Guatemala Handmade Fashion” con una exhibición de artículos de diseñador hechos a mano. #HandmadeGt @handmadegt @AGEXPORTGT pic.twitter.com/0iEYce46n3

— Andrea Vides (@avides_vgt) 12 de abril de 2018

Buscamos que los diseñadores, influyan con su oferta exportable de primer nivel, en las  pasarelas de moda internacionales, donde  resalten los elementos diferenciadores de diseño, técnicas y cultura guatemalteca que se plasma en cada producto, afirmó Díaz.

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Este nuevo sector surge con destacados diseñadores guatemaltecos como: Luis Quintana, Liza Carrillo, Augusto Castillo, Emma Gutiérrez, entre otros.

Como primer paso, para el posicionamiento del nuevo subsector, se organizó el foro “Guatemala Handmade Fashion” en donde se discutió la situación actual de la moda en Guatemala, los retos y desafíos y hacia donde debe proyectarse internacionalmente.

Para el cierre del foro, se exhibieron artículos como: vestuario, calzado, joyería y accesorios todos productos de diseñadores guatemaltecos que fueron elaborados en conjunto con artesanos, los cuales destacaron la fusión de diseños innovadores y creativos durante la primera exposición de productos hechos a mano.

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Su primer acercamiento con el duroport sucedió en las vísperas de Semana Santa del 2001, cuando acompañó a su padre, Antonio, a decorar con este material el anda de Jesús de la Dulce Mirada, imagen de la Parroquia San Agustín de Sumpango, que aún en la actualidad recorre las calles del municipio cada Viernes Santo.

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En ese entonces su padre tenía más de una década de trabajar en este arte, pero ninguno de sus cuatro hijos se había interesado seguir sus pasos. En la actualidad se unieron a este oficio Carlos Enrique y Juan, el más pequeño de la casa.

Trabajo de paciencia

Joj Rucal hace énfasis que trabajar con duroport se necesita mucho cuidado; además de paciencia y dedicación. “Cuando empecé me costó adaptarme. Este material se trabaja con mucha delicadeza. Si uno se enoja la figura no se ve bien”, comentó.

El nacido en Sumpango cuenta que elabora cualquier dibujo o trazo que solicitan sus clientes. Su imaginación no tiene límites, crea en relieve personajes de caricaturas o cine, arreglos florales y en estas épocas de Navidad, es común que le pidan las imágenes del nacimiento del Niño Dios.

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En su afán de hacer cosas nuevas lo llevó a elaborar animales y objetos en relieve, utiliza varias capas de duroport, luego hace el tallado con cuchilla hasta lograr la forma. Posteriormente utiliza pintura acrílica para dar el acabado a su figura.

“Tomo muy en serio mi trabajo. Le doy vida a las cosas con este material. El oficio en duroport es una expresión amplia para mi persona, me da tranquilidad y satisfacción”, comentó el artesano.

Carlos Enrique explicó que este trabajo es muy comercial. Tiene clientes en el municipio y hace entrega en la capital.

Actualmente trabaja en los adornos de la procesión de Santo Entierro del Viernes Santo y de la procesión de la Virgen de Dolores, que recorre las calles de Sumpango cada Sábado de Gloria.

Se siente afortunado

Haber nacido sin la mano derecha no le afecta a Carlos Enrique. “Desde pequeño empecé a trabajar y no siento que me falta algo. Me siento feliz y afortunado por la vida y por el trabajo que hago día a día”, relató.

“No siento ninguna discriminación y tampoco siento ninguna vergüenza”, agregó.

De acuerdo con la más reciente encuesta del Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), que el 10.2 por ciento de la población guatemalteca tiene algún tipo de discapacidad, que significa que cerca de 1.6 millones de personas.

Conadi resalta que la prevalencia de discapacidad es mayor en la región central, con 15.7 por ciento; noroccidente, 14.9; nororiente, 6.1; suroriente, 5.4; y suroccidente, 10.4.

Según el informe de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad en Guatemala, destaca que se estima que en todo el mundo existen más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale aproximadamente a 15 por ciento de la población mundial.

Efraín Macario, diseñador de los productos, señaló que la tienda se ubica en la calle Santander, Panajachel, y la fábrica en la casa de la familia, donde trabajan 12 personas que elaboran de forma artesanal cada prenda.

Comentó que la peculiaridad de Makario´s Artesanos es que cada artículo tiene un detalle típico que lo identifica como producto guatemalteco; además, manejan estándares de calidad que permite que sea exportado a Europa, Estados Unidos y Suramérica.

Empleo

“Nuestra empresa genera empleo para unas 75 mujeres de escasos recursos o viudas de diferentes comunidades de Sololá, Quiché y Chimaltenango, quienes tejen los lienzos que son utilizados para los detalles del calzado y las bolsas. Además, hacemos donaciones a instituciones de beneficencia y familias que necesitan apoyo”, expresó.

Manuela Tecún Xon, una de las propietarias de la empresa, indicó que la marca cuenta con el aval del Ministerio de Economía.

Tecún manifestó que sus productos han sido presentados en pasarelas internacionales como el Fashion Show de Nueva York, Miami y Nuevo México. Este año participarán en Los Ángeles, California y Londres, Inglaterra.

“La empresa fue fundada con el objetivo de apoyar a personas de escasos recursos”, añadió.

Moisés Cutz, comerciante, comentó que valora el apoyo de la familia, porque no solo aporta para la economía local, sino que también velan por los más necesitados. “Apoyan a mujeres viudas y huérfanos. Regalan zapatos a personas de escasos recursos, luego de una valuación económica que hacen cada año”, añadió.

Datos:

• La tienda se ubica en la calle Santander de Panajachel, Sololá.
• El precio de las prendas, zapatos y carteras oscila entre Q150 y Q800, según el diseño y tamaño.
• Los productos con mayor demanda son las carteras y zapatos para dama.

Entre sus clientes figuran ganaderos, pero también aficionados a los caballos pura sangre criados en la costa sur, el oriente y Petén. La mayoría le encarga modelos convencionales, pero hay quienes desean trabajos más exóticos, a los cuales el artesano no se niega, ya que cuenta con destrezas acumuladas por los años.

Los talabarteros de este municipio se han ganado a pulso la fama de excelentes. El realzado y el bordado son algunas de sus tantas habilidades.

Los artesanos reconocen que la demanda de sillas de montar ha disminuido en los últimos años, pues el uso de caballos en el área rural ha quedado cada vez más relegado. En parte, debido a que las fincas ganaderas fueron sustituidas por las de caña de azúcar, factor que mermó aún más el montar equinos.

El maestro

Fue durante los años de 1980 que este arte cobró auge, pero en la actualidad solo quedan tres talleres: Cow Boy, de Carlos Enrique López; La Universal, de Alejandro Hernández y talabartería del Sur, de José Luis Morales.

López, de 63 años, conocido como Chichi, llegó a La Universal cuando tenía 12 años. Hernández fue su discípulo y le compró el negocio a Álvarez Pelén.

Pero en la región hay otros obreros del cuero, sobre todo en Chiquimulilla, Santa Rosa; Samayac, Suchitepéquez; así como en Escuintla y Jutiapa, los que, además, elaboran respaldos para carros, cinchos y fundas para armas de todo tipo, entre otros.

Madera y cuero

La base de las sillas de montar es el fuste, una estructura elaborada con madera de mango, árbol que abunda en esta zona, y que se caracteriza por su resistencia. A quienes se especializan en tallar estas piezas se les conoce como “fusteros”.

Uno de estos expertos es Edmundo Vásquez Cardona, vecino de Chiquimulilla, dice Esquivel Vásquez.

Los talabarteros son los encargados de recubrir el fuste con cuero y agregarle detalles, así como velar porque la silla sea cómoda para el jinete.

Las pieles las compran en las tenerías de la familia Cifuentes, en Chiantla, Huehuetenango, los principales mayoristas.

Todos estos elementos permiten que las monturas de Taxisco sean cotizadas entre los conocedores y que su la calidad sea reconocida a nivel nacional, lo cual obliga a que gran parte del producto sea vendido bajo pedido.

Estilos y gustos

Los talabarteros ofrecen varios tipos de monturas. Las más sencillas son las de vaquerilla, para el trabajo diario, una de estas podría costar Q1 mil 300.

Otros estilos más elegantes y confeccionadas son la mexicana ( Q2 mil 500) y la tejana (Q3 mil 500). Esto porque incluyen bordados o realzados.

Para gustos más sobrios y elegantes está el estilo McClellan, en cuero negro, (Q6 mil).

Si el cliente desea un bordado personalizado, lo cual requiere hasta tres meses de trabajo, el precio puede elevarse de Q12 mil a 20 mil, dice López.

El aparejo es otro tipo de montura diseñada para las bestias de carga, la cual se elabora en las aldeas.

A pesar de que los mejores tiempos de este oficio quedaron atrás hace varias décadas, los talabarteros han transformado el oficio para abastecer un mercado sofisticado y exigente, donde las sillas se envían por encomienda a todas partes del país y al extranjero, que aunque ya son pocos, atienden demandas considerables.

Pieza extinta 

• En el  oriente y suroriente  del país, las mujeres del área rural  utilizaron una montura diferente a la de los hombres llamada galápago, la cual desapareció en  la década de 1970.  
• Consistía en una silla para montar de lado, como una forma elegante y femenina para cabalgar, según las investigaciones de la antropóloga Aracely Esquivel Vásquez. 
• Una costumbre era de que la novia salía de la casa montada de lado en un caballo blanco, acompañada de familiares y amigos.
• Las mujeres adquirieron gran destreza para cabalgar de esta forma.
• Esta pieza desapareció debido al arribo de otros medios de transporte en las comunidades.

Fue así como visualizó la posibilidad de ofrecer a sus clientes artículos 100% guatemaltecos, a los que les agregaría un toque personalizado, ya que le gustan el arte y el diseño.

Los proveedores de los artículos típicos que se venden en Bonampak son artesanos guatemaltecos, quienes “vienen desde lugares lejanos con el objetivo de buscar un espacio en nuestra tienda, que se vuelve una ventana de exposición ante los ojos del mundo, y nosotros les reconocemos su trabajo”, afirma Rojas.

El emprendedor asegura que el éxito de su empresa radica en su servicio personalizado.

“Muchos de nuestros clientes hacen sus pedidos desde el extranjero y los atendemos de manera personal, como si fuera un miembro de nuestra familia”, comenta el publicista.

Rojas explica que cuida cada detalle de la logística, para enviar de manera “precisa” los artículos que el cliente le solicita, desde la forma en que van empacados hasta que “recibe el paquete en sus manos”, indica el profesional.

Es importante contar con productos ancla; en Bonampak, el producto estrella es la joyería por los precios accesibles que, por lo general, “son a precios de mayorista”.

Un toque personal

Rojas, quien es un artista nato, refiere que algunos de los artículos típicos que vende en su tienda tienen un “sello propio”.

Por ejemplo, los paisajes y adornos de los jarrones de barro son pintados por él mismo, o bien se toma el tiempo para fabricar y diseñar sus propias artesanías.

Todos los artículos que vende Rojas tienen un valor agregado, que puede ser desde armar “combos”, como individuales, servilleteros y portavasos, que combinen y vayan en sintonía, así como de acuerdo a las tendencias de la época.

Las temporadas altas de la tienda son enero, por los turistas que visitan a familiares, y Semana Santa, cuando vienen muchos viajeros para apreciar las tradiciones.

En esta producción fílmica se narra el proceso de elaboración de telas típicas, así como de zapatos, a cargo de una artesana de San Juan La Laguna, Sololá, así como de la familia de un fabricante de zapatos en San Juan Sacatepéquez, que se encarga de trazarlos, coserlos, forrarlos y pegarlos, lo que contribuye a aumentar las fuentes de trabajo en la provincia.

https://youtube.com/watch?v=WhWlA-mkQdE%3Frel%3D0

“Mi mamá me enseñó a tejer, dejó su herencia en sus manos. Trabajo en la elaboración de telas artesalanes desde los 10 años porque no había otra forma de ganar dinero”,  dice la artesana. “Aprendí el proceso de tinte natural, así como peso de la tela y la cantidad de agua a utilizar. Los tintes se obtienen de plantas como sacatinta, chilca, zanahoria, achiote, pimienta y pericón”, añade.

“Wanderlust significa el deseo de viajar, entender nuestra existencia. La vida es un viaje y el calzado y accesorios de Wanderlust fueron creado con el propósito de darle un poco de alma a tus compañeros más confiables de viaje: tus zapatos”, explica la firma en su página de Facebook. El documental estuvo a cargo de la empresa de audiovisuales Indie Visual.

Chiroy, de 72 años, es uno de los pocos artesanos con un taller de este tipo que fue introducido por los españoles durante la Colonia, y que se entretejió con los de cintura.

El libro Tejeduría artesanal, de Agustín López López, clasifica nueve tipos: los dos mencionados, el de garrucha o chicote; de falsería, de fajas, de cintas, hand skill (pequeño de mano), para alfombras y el de estilo vertical.

Los menos conocidos son los de garrucha —2.5 metros de ancho— propios de San Marcos, Huehuetenango y Chiapas, México; los cuales están en peligro de desaparecer, debido a la importación de telas sintéticas, bajos salarios y el poco interés de los jóvenes por aprender este arte.

El antropólogo Deyvid Molina, del Centro de Estudios Folklóricos (Cefol) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), indica que los franciscanos, mercedarios y dominicos fueron quienes enseñaron a utilizar estas máquinas a los indígenas, especialmente a los hombres.

Fusión

“El indígena legó gran cantidad de especies vegetales y el español las técnicas y nuevos materiales”, explica el arquitecto Hugo Arana en su tesis Proyecto arquitectónico para una cooperativa de producción de tejidos típicos de Salcajá, Quetzaltenango (Usac/1982).

Algunos historiadores refieren que a mediados del siglo XVI los ibéricos les exigieron a los nativos como tributo la elaboración de hilos y mantas.

Los repartimientos de algodón o hilados forzaron a las indígenas a comprar algodón para producir hilo, con una paga de 6 pesos y que los corregidores vendían en 15.

“En esos años, con el telar de pedales se logró aumentar la producción textil ante la creciente demanda de los españoles por nuevas ropas y mantas”, expone Arana.

El sistema se hizo popular entre los indígenas y mestizos, quienes lo adoptaron y le sumaron nuevos conceptos en diseño, estilo, técnicas, materiales y procedimientos. Uno de estos fue el tinte de la cochinilla.

Con el tiempo, se definieron distintas poblaciones tejedoras, cuyas técnicas se transmitieron de generación en generación. Así, Salcajá, Quetzaltenango, Santiago Atitlán (Sololá); Totonicapán y Antigua Guatemala fueron algunas de las principales zonas, indica Arana.

Talleres y gremios

Durante la primera mitad de la Colonia, la actividad textil fue básicamente de tipo familiar, fue hasta el siglo XVIII cuando se organizaron talleres. El número de operarios, por lo general, fue de 12, dice Molina.

En el barrio de San Sebastián, en Santiago de Guatemala, se instalaron la mayoría y se agruparon en un gremio que tenía como patrono a San Lorenzo.

Con el traslado de la ciudad al Valle de la Virgen, en 1776, los tejedores también migraron y ocuparon, al igual que en la urbe destruida, el barrio de San Sebastián.

Algunos relatos orales refieren que el nombre de “morga”, como también se le conoce en Guatemala a los cortes azules o negros que forman parte del vestuario de la mujer indígena, se deriva del apellido Moraga, un destacado tejedor de dicho barrio que durante gran parte del siglo XIX tuvo un taller donde produjeron telas para las faldas de las indígenas, indica Molina.

Estos artesanos llegaron a constituir una corporación tan importante que durante el siglo XVIII surtió a toda la región y algunas ciudades en América del Sur.

La mercancía de contrabando que algunas familias comerciantes introdujeron de Inglaterra, mermó la floreciente industria.

Fruto de esto, en 1808, los artesanos del barrio San Sebastián protestaron para mostrar su inconformidad contra las
autoridades, por haber permitido a los grandes comerciantes la importación, libre del pago de impuestos.

Siguen en pie

Los pocos talleres que todavía luchan contra la producción industrial, e incluso las pacas, sobreviven gracias al mercado de ciertas poblaciones indígenas que conservan su indumentaria y a la elaboración de prendas que se exportan como productos típicos.

Wálter Cuxil, de 24 años, quien tiene tres telares en la aldea Chuachalí, Tecpán, Chimaltenango, cuenta que teje cortes —en un fino entramado en tonos negro, azul y rojo— para las mujeres de Joyabaj, Quiché.

Expone que para tejer seis varas de tela de 38.5 pulgadas de ancho ocupa una semana de trabajo, y recibe aproximadamente Q900. “Esta labor requiere de mucha habilidad manual, fuerza y concentración para no perder el diseño”, explica.

La mayoría de tejedores trabajan en condiciones precarias, en galeras con espacio limitado, poca iluminación, ventilación y un salario de aproximadamente Q350 semanales. “El pago es según la producción”, cuenta Alba Lucía Meléndez, nieta de Chiroy.

De cubrecamas a rebozos

Un aspecto más dramático se vive en la cabecera de Huehuetenango, donde este oficio fue uno de los más tradicionales durante el siglo XX. Varios tejedores terminaron por convertir sus máquinas en leña.

Javier Samayoa Torres cuenta que desde el 2008 dejó de fabricar colchas (cubrecamas). Con la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos llegó a tener hasta 14 trabajadores y ocho telares, que fabricaban 32 docenas de producto.

“Era un buen negocio, pero la llegada de productos mexicanos y chinos nos destruyó”, lamenta con nostalgia.

Gregorio Rivas, quien aún se dedica a este oficio, relata que llegó a tener 25 telares, pero actualmente solo tiene cuatro. “En los buenos tiempos cada máquina costaba Q5 mil, hoy se consiguen hasta en Q200”, afirma Rivas. En la actualidad, con el mismo equipo confecciona rebozos.

Chiroy coincide con los artesanos huehuetecos en que los tiempos de bonanza quedaron atrás. Comparte que de 1980 a 1995 llegó a manejar 23 telares, con los cuales surtía a una cadena de supermercados productos como servilletas, limpiadores y manteles; también diseñó tejidos para una estadounidense.

Moda y mercado

Hasta el momento no existen estudios que reflejen la situación de los tejedores en el país. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) calcula que el sector artesanal lo conforma un millón de personas, donde la producción textil representa más del 70 por ciento.

Marisabel Umaña, coordinadora de este sector de Agexport, expone que algunos productos artesanales pierden en el mercado de las exportaciones debido a que la industria se focaliza en la moda y que responde a demandas de exclusividad y unicidad en diseños. Entre las nuevas tendencias están los artículos en cuero y tejido, objetos de decoración y de uso personal.

Por tal razón expone que el reto reside en presentar artesanías innovadoras que compitan en el mercado mundial.

Labor ancestral

con información de Mike Castillo

La presidenta de la Comisión de Artesanías, Lucrecia González, explicó que con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos trabajan con 30 organizaciones de artesanos que están preparando 300 nuevos diseños de lujo que exhibirán en la feria.

Los productos son elaborados 100 por ciento por manos guatemaltecas y la feria es “el mejor canal para la comercialización”, destacó.

Guatemala cuenta en la actualidad con un millón de artesanos, el 70 por ciento de ellos mujeres, según la Agexport.

En 2014 este sector generó 58 millones de dólares en exportaciones y para 2015 espera cerrar con un crecimiento de 3,4 por ciento.

Esta capacidad es el fruto de años de práctica. Desde los siete años, López, como todas las niñas de su comunidad, aprendió a tejer guiada por su madre, como lo dicta la tradición, pues se trata de un conocimiento transmitido de generación en generación.

Los textiles son las muestras más representativas de la riqueza artesanal guatemalteca. En 17 de los 22 departamentos se tiene una indumentaria distintiva. Violeta Gutiérrez, directora técnica del Museo Ixchel del Traje Indígena, especifica que en 156 municipios se conserva esta tradición.

Los textiles son la mayor rama artesanal —en telares de cintura y de pedal, bordados y croché—, pero hay muchos más productos. La cerámica, la jarcia, la cestería, la cerería, el cuero, la palma, entre otros, forman parte de los 27 tipos registrados, según investigadores del Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Cefol).

Conforme la Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales (Agexport), los artesanos son, en promedio, un millón, en su mayoría indígenas, de los cuales el 70 por ciento son tejedoras, concentradas en las zonas occidental y central.

La calidad y variedad de las artesanías se han convertido con los años en un atractivo turístico, una fuente de ingresos para sus creadores y, especialmente, en un referente de identidad local. Cada una es un vivo ejemplo del sincretismo cultural, donde la fusión de símbolos prehispánicos con la herencia española dieron como fruto  productos únicos que caracterizan a los pueblos del país.

Generar empleo, fomentar un comercio justo, respetar y cuidar el medioambiente, así como promover un consumo responsable que beneficie la salud del consumidor, spn los fines primordiales de la red Kuchub’al.

Esta se conforma con 13 asociaciones de pequeños productores del área rural. Son quienes procesan diferentes alimentos de manera artesanal, con materia prima agroecológica.

Expansión

Claudia Ávila, encargada del área de comercialización de la marca, comenta que tienen una diversa gama de productos elaborados con procesos agroecológicos y agroindustriales artesanales, libres de químicos dañinos para la salud y respetuosos con el ambiente.

En sus inicios, este negocio elaboraba diez productos. En la actualidad, fabrican 50.

El café orgánico que produce y vende Kuchub’al está clasificado como de primera clase y se puede encontrar en cuatro variedades y en tres presentaciones.

También procesan el cacao para elaborar chocolate con notas de vainilla o canela.

Los cereales son otra gama de la producción. El que más se comercializa, por tener un alto contenido de proteína, calcio, hierro y complejo B, es el amaranto, alimento especial para personas diabéticas o intolerantes al gluten.

La mermelada de sauco es la más demandada por contener una gran cantidad de vitamina C y su sabor único. También distribuyen miel que proviene de colmenas de bosques en donde no se utilizan fertilizantes ni insecticidas químicos.

Los productos fabricados por Kuchub’al son distribuidos en diferentes puntos del país. En Quetzaltenango se encuentra la tienda principal, y en Totonicapán, San Marcos, Panajachel, Antigua Guatemala y en la ciudad capital también se encuentra el producto.

Próximamente, el negocio incluirá productos elaborados con chan y tomates.

Agregó que con la actividad pretenden promover su talento y expandir sus ventas.

Añadió que la mayoría de artistas que participaron son reconocidos a nivel internacional, ya que han cruzado las fronteras para exponer sus obras.

“Nuestro fin es impulsar el gusto de la población hacia el arte y lograr que los expositores habiliten sus galerías y encuentren una sostenibilidad económica en su labor”, manifestó González.

Riqueza cultural

Esperanza Coyote, una de las artistas participantes, expuso que sus obras se inspiran en la riqueza cultural que existe en ese municipio, y que es la primera vez que en Patzún se realiza una actividad de ese tipo.

“Me interesa transmitir los que se a las nuevas generaciones, ya que considero que muchos niños tienen talento para pintar y esta exposición servirá para que con el tiempo algún nuevo pintor se acerque con nosotros para pedir asesoría”, expresó la artista.

María Cum, artesana, informó que se ha dedicado a tejer por más de 30 años, tiempo en el cual no ha pasado de vender sus textiles en los mercados de la región, ya que hace falta apoyo y promoción hacia los artesanos y pintores del municipio.