El diseñador español Paco Rabanne, que introdujo el uso del metal en la moda y que fundó una conocida línea de perfumes, murió el viernes 3 de febrero a los 88 años, informó la casa matriz, Puig.

“Paco Rabanne hizo de la transgresión algo magnético. ¿Quién sino él podía convencer a la mujer parisina para que exigiera vestidos hechos de plástico y metal?”, explicó Puig en su comunicado.

Quién fue Paco Rabanne

El diseñador español Paco Rabanne, bautizado por Coco Chanel como el “metalúrgico” de la moda, se labró un lugar especial en ese selecto mundo, armado simplemente con unas pinzas y planchas de metal.

Adepto al esoterismo, Rabanne también se hizo un nombre a través de sus declaraciones excéntricas.

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“Me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés”, explicaba en una entrevista en 2005.

Nacido Francisco Rabaneda-Cuervo el 18 de febrero de 1934 en San Sebastián, su madre trabajó como costurera para Cristóbal Balenciaga.

Su padre, el general Rabaneda-Postigo, estaba a cargo del cuartel militar de Guernica durante la guerra civil española. Fue fusilado por las tropas franquistas en 1936. En 1939, la familia busca refugio en Francia.

Rabanne estudió y se diplomó en Bellas Artes en París (sección arquitectura). Empieza diseñando accesorios, joyas, corbatas y botones para Dior, Saint-Laurent o Cardin. Luego decide lanzarse por su cuenta al mundo de la moda, con la idea de introducir nuevos materiales y técnicas.

En un desfile que causa sensación en 1966 presenta 12 vestidos hechos “con materiales contemporáneos”. El show, provocador, presenta por primera vez en la pasarela modelos negras, que bailan con los pies desnudos. El éxito es fulminante. Pero sus primeros vestidos metálicos pesan más de 30 kg.

La modelo y cantante Françoise Hardy posa ese mismo año para la revista Elle con un traje de baño rectangular, de plástico blanco.

Hablar con Dios

Vestido invariablemente con una bata de color oscuro, pantalón a juego, tanto en invierno como en verano, Paco Rabanne deconstruye materiales como el visón o las colas de zorro, que recorta para hacer flores. Utiliza el acetato, “tricota” el metal para hacer jerséis, o viste a sus modelos con cotas de malla.

En 1968 firma un contrato con la marca de perfumes española Puig y lanza “Calandre”. Tiene éxito, y esa incursión en el mundo de los perfumes no solamente se mantiene, sino que con el tiempo pasa a ser su nueva identidad.

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En 1986, Puig, que ya tenía en su haber las marcas Nina Ricci o Carolina Herrera, así como los perfumes de Prada y Comme des Garçons, compra la totalidad de la casa Rabanne.

El costurero trabaja igualmente para el cine. Se encarga del vestuario de películas como “Dos o tres cosas que sé de ella”, de Jean-Luc Godard o “Barbarella” de Roger Vadim.

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Paco Rabanne creía en la reencarnación, y aseguraba que había tenido otras vidas en el pasado, entre ellas la de una prostituta amante del rey Luis XV. También aseguraba que había visto a Dios, y que había recibido la visita de extraterrestres.

En 1999 anuncia en uno de sus libros la destrucción de París a causa de la caída de la estación espacial Mir, apoyándose en una lectura muy personal de las profecías de Nostradamus.

Ese mismo año la casa abandona su actividad alta costura para centrarse en el prêt-à-porter, que confía a Rosemary Rodriguez.

Poco a poco Paco Rabanne se aleja del diseño, pero sigue apegado al mundo de la moda al firma parte de jurados de festivales, donde le gustaba dirigirse a las generaciones más jóvenes.

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“¡Sean audaciosos como lo fuimos en nuestra época con Pierre Cardin, Saint Laurent o Courrèges! ¡Sean osados! ¡Busquen sin cesar! Para hacerse un nombre e imponerse no puedes copiar”, explicaba.

“Estamos conmocionados por esta terrible noticia. Virgil no era solamente un diseñador magnífico, un visionario, sino también un hombre con una bonita alma y una gran sabiduría”, dijo en Twitter el propietario de ese conglomerado de lujo, Bernard Arnault.

Abloh también era director creativo de la marca Off White, de la que LVMH era el accionista mayoritario, y sufría cáncer desde hacía años, según se precisó en ese mensaje en el que se mandó el pésame “a todos los que le querían”.

El creador, que se dio a conocer como asesor creativo del rapero estadounidense Kanye West, fue nombrado al frente de la dirección creativa de la línea masculina de Louis Vuitton en marzo de 2018, como sucesor del británico Kim Jones.

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Abloh apuntó entonces que la herencia y la “integridad creativa” de Louis Vuitton eran fuentes de inspiración clave para él y que les iba a rendir homenaje, además de intentar tender puentes con la actualidad.

Nacido en Rockford en 1980, hijo de padres emigrados desde Ghana a Estados Unidos, había convertido su propia marca, Off White, creada en 2012, en una de las más atractivas para el público joven gracias en parte a su relación con West y otros cantantes.

El estadounidense era también conocido por incluir reivindicaciones políticas en sus prendas. Era titulado en ingeniería civil por la Universidad de Wisconsin y tenía un máster en Arquitectura en el Instituto de Tecnología de Illinois.

Su primera colección al frente de Louis Vuitton vio la luz en junio de 2018. En los jardines del Palais Royal de París, unas 3.000 personas acudieron al evento y otras cientos esperaban en las cuatro entradas del parque para ver a las estrellas que acudieron al desfile, entre ellas West y su entonces mujer, Kim Kardashian.

Abloh, padre de dos hijos, dijo entonces haber cumplido su sueño y esperó motivar a otros a perseguir los suyos: “Tú también puedes hacerlo”, escribió en Instagram tras el desfile.

Su cuenta en esa red social, donde tenía 6,5 millones de seguidores, precisó este domingo que desde 2019 padecía un angiosarcoma cardíaco, un tipo de cáncer agresivo y poco frecuente, por el que se había sometido a “numerosos tratamientos”, que decidió no hacer públicos.

“Su infinita curiosidad y su optimismo nunca decayeron. Virgil estaba impulsado por su dedicación a su arte y por su misión de abrir puertas a otros y de crear vías para una mayor igualdad en el arte y el diseño”, añade ese mensaje.

Además de estilista, el estadounidense poseía un largo y variado currículo: DJ, músico, productor de música, influencer y amigo de famosos. Suficiente para que la revista Time lo considerara en 2018 una de las 100 personas más influyentes del mundo.

En septiembre de 2019, cuando no salió a saludar después de un desfile, esa ausencia desató las alarmas. Entonces se dijo que su médico le había recomendado descanso tras diagnosticarle un “burnout”, es decir, un desgaste por exceso de trabajo conocido en español como síndrome del trabajador quemado. EFE

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La colección compuesta de ropa y tejidos reciclados, en los que incluyó retazos y prendas que rescató de sus armarios y las colecciones creadas a lo largo de medio siglo, son una mezcla del mestizaje de prendas, razas, géneros y personas, indicó su creador.

Los más de un mil 800 invitados entre los que destacaba la flor y nata de la industria de la moda, como sus colegas Nicolas Ghesquiere, Christian Lacroix o Dries Van Noten, aplaudieron de pie el espectáculo que formaron las 250 modelos de distintas edades, que mostraron la colección del maestro Jean Paul.

Este tipo de ovaciones no eran extrañas para el “chico rebelde”, como es conocido en esta industria, un sobrenombre que recibió desde su juventud cuando era asistente de Pierre Cardin, y que en 1,976 irrumpió en este mundo al fundar la suya.

La extravagancia, una moda sin límites ni prejuicios, pero sobre todo llena de creatividad, así fue la carrera del diseñador Jean Paul Gaultier, lo que le permitió hacer colaboraciones junto a Madonna, Laetitia Casta, Rossy de Palma, entre otros.

Gaultier también exploró en la creación de fragancias para la rama masculina, con la gama Le Male y en el lado femenino lo hizo con Classique y su última ocurrencia fue Scandal. “Me gustaría decirle a la gente que abran los ojos y encuentren la belleza en lo que normalmente no esperan”, expresó el maestro Jean Paul Gaultier.

We wear Cultura, gratuito y disponible a partir del jueves en g.co/wewearculture y en la app de Google Arts & Culture en Android e iOS, descubre cómo la moda está cosida en nuestra sociedad o cómo la diva brasileña Carmen Miranda hizo populares los zapatos de plataforma en 1930.

Una iniciativa en la que han participado desde el Met Costume Institute de Nueva York al Victoria & Albert Museum de Londres, pasando por el Kyoto Costume Institute de Japón, el Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria  (España) o la Fundación Agatha Ruiz de la Prada.

Expertos de estas instituciones han contribuido a revivir las historias de piezas que fueron hito en la historia de la moda a través de la realidad virtual.

We wear Cultura no solo acerca “a golpe de zoom” a iconos y marcadores de tendencias como Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent o Vivienne Westwood o desvela cómo las corbatas de flores se convirtieron en una prenda de alta moda desde una tienda en la londinense Carnaby Street, sino que “muestra el trabajo artesano con un nivel de detalle sin precedentes”, explica Lauterbach.

Entre el contenido más destacado del proyecto, se encuentran las imágenes de 105 tejidos del modisto Mariano Fortuny o la retrospectiva “Cristóbal Balenciaga: los primeros años”, realizada con motivo de la celebración de la apertura de la primer tienda homónima en San Sebastián y el 80 aniversario de su establecimiento en París.

Con una tecnología de vanguardia, se accede al vestido negro de Chanel que consiguió que se hiciera aceptable que las mujeres vistieran negro en cualquier ocasión  (Musée des Arts Décoratifs, París, 1925) o a los zapatos rojos de tacón de Marilyn Monroe, que se convirtieron en una expresión de empoderamiento, éxito y sensualidad para las mujeres  (Museo Salvatore Ferragamo de Florencia, Italia, 1959), comenta Lauterbach.

“Piezas icónicas que cambiaron la forma de vestir de generaciones enteras y que cobran vida en realidad virtual” , resaltó a Luisella Mazza, directora de programas del Google Cultural Institute.

Entre ellas, la falda y jersey de Comme des Garons con las que Rei Kawakubo consiguió que la estética y artesanía propias del diseño japonés se hicieran un lugar en el escenario global de la moda  (Kyoto Costume Institute, Kyoto, Japón, 1983).

O el corsé de Vivienne Westwood, la peculiar visión de la diseñadora sobre una de las prendas más controvertidas de la historia  (Victoria and Albert Museum, Londres, 1990).

Todas en imágenes de ultra alta resolución.

“Cuando ahora se teclea en Google We wear culture, una apabullante serie de imágenes y textos inunda la pantalla, un atractivo contenido atesorado 30 mil nuevos artículos, 450 exposiciones organizadas, cuatro experiencias de realidad virtual, más de 700 imágenes de altísima resolución o 46 paseos virtuales en Street View“, detalla Mazza.

“Hay más moda que lo que el ojo puede ver porque We wear Cultura invita también, por ejemplo, a dar un paseo virtual por una de las antiguas fábricas de lana en Reino Unido”, concluye Kate Lauterbach.

París confirmó la tendencia de Nueva York y Milán: la mujer se apropia del traje masculino e incluso lo acompaña con corbata, anudada o bien colocada alrededor del cuello.

Aalto lo confecciona a rayas, Céline lo combina con botas puntiagudas, Dries Van Noten lo tiñe de rojo y Lanvin lo estampa de flores y aves.

El azul

¿El azul para los niños? No siempre ha sido así, recordaron las pasarelas. La directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri, bañó su colección de este color, subrayando que es el de las “santas vírgenes”, aunque también el del mono de trabajo.

Issey Miyake combinó el azul con tonos violáceos y verdes. También Elie Saab, Yohji Yamamoto, Off White y Jacquemus se apuntaron a este color.

Todo brilla

La Semana de la Moda deslumbró con lentejuelas, tejidos reflectantes y dominio del plateado. Balmain hizo brillar los dorados, mientras Saint Laurent hizo relucir la piel, así como Lanvin y Mugler.

El espacio

La luna y los cometas inspiraron a Dior, en homenaje a la pasión de su fundador por la astrología. Los trajes negros y vaporosos de Chanel lucieron con estampados de astronautas en una puesta en escena que evocaba una base espacial.

Manish Arora bautizó su colección “amor cósmico”, Issey Miyake evocó las “auroras boreales” y la creadora holandesa Liselore Frowijn presentó abrigos y otras prendas con estampados de planetas.

Las botas bucaneras

Las botas del próximo invierno serán bucaneras, una tendencia que ha ido asentándose en las últimas temporadas. Balenciaga las presenta con colores llamativos, el colombiano Esteban Cortázar con motivos floreados y Alexis Mabille, doradas.

Los sombreros

El sombrero será un accesorio primordial para los días fríos y fue declinado en todas sus versiones en la Semana de la Moda.

Dior hizo desfilar a sus modelos con boina, Jacquemus con el bicornio, Manish Arora con turbante, mientras Margiela experimentó con unos voluminosos bolsos negros que convirtió en los típicos gorros de la guardia real británica.

Regresan las pieles… sintéticas

as pieles regresaron a la pasarela parisina y Stella McCartney reivindicó el lunes que fueran sintéticas, en una jornada de desfiles en la que predominó el tartán en las colecciones de Rihanna y el colombiano Esteban Cortázar.

La hija de Paul McCartney, defensora de los animales y vegetariana, presentó una colección inspirada en el universo ecuestre, evocando la campiña inglesa.

La sahariana, esa chaqueta de estilo safari que utilizaba el ejército británico y que fue recuperada por Saint Laurent en la década de 1970 en una interpretación femenina, abrió el desfile con una versión negra y brillante con anchas hombreras cuadradas, actualizada con un look más fiestero.

“He creado esta colección como una relectura, un fantasma radical de esta herencia”, indicó Vaccarello en un comunicado.

Este lado sensual e irreverente marcó una línea protagonizada por minifaldas exageradamente cortas decoradas con volantes que montaban hasta la cintura y que se combinaban con tops translúcidos para la noche y gruesos jerséis de lana para el día.

Apenas hubo unas 20 de creaciones para hombre, mucho más sobrias, en la que destacaron igualmente los jerséis de punto -con algunos detalles brillantes- y cazadoras de aviador con cuello de borrego, que también lucieron las mujeres.

Como cierre, una línea mucho más festiva y elaborada cargada de vestidos ochenteros en terciopelo con incrustaciones de cristales, en un desfile celebrado en la propia sede de la “maison”, todavía en obras como muestra metafórica de que la histórica firma está, por dentro y por fuera, en plena construcción.

También sobria fue la colección de Jacquemus, que llenó la pasarela de blanco y negro en una colección elegante, teatral y nostálgica, como puso de relieve un carrusel final en el que las modelos, acompañadas de la balada Piensa en mí,  interpretada por Chavela Vargas, desfilaron casi a paso fúnebre.

Resultó inevitable pensar en la influencia que el New Look, la silueta creada por Christian Dior en los años de 1940, ha tenido en esta colección con diseños marcados en la cintura, tanto en vestidos y abrigos como en pantalones, de talle alto y corte pirata, estampados con rayas diplomáticas.

Pese a su juventud, Simon Porte, el talento detrás de la firma, es uno de los diseñadores preferidos de los seguidores de la Semana de la Moda de París.

También fue protagonista de esta jornada la holandesa Liselore Frowijn, que a sus 25 años cada vez se muestra más cómoda, tanto como para lanzar una colección con un espíritu reivindicativo contra “el cambio climático, las elecciones y los conflictos a los que nos enfrentamos”.

“La moda no puede ayudar directamente a cambiar lo que está pasando, pero es una forma de transportar ideas y visiones para conectar con la gente”, dijo la creadora, después del desfile.

Sus estudios de arte le sirven de base en cada una de sus colecciones, como en este caso la obra del escultor neerlandés Alfred Eikelenboom, cuyas ideas sobre un mundo utópico se dejaron ver en los estampados degradados y en las ilustraciones estelares.

Burdeos, verde y mucho dorado en esta línea claramente futurista que convirtió lo deportivo en urbano, gracias también a la colaboración con las marcas Converse y Turbo Toes by Akta Trading, que mezclaron sus diseños para esta ocasión: el famoso botín de tela con la exagerada suela blanca de aspecto industrial de Turbo Toes.

Y del futuro a mundos de ciencia ficción con la firma japonesa Anrealage, cuyo nombre, creado de la combinación de “A real, unreal and age” (Una realidad, irrealidad y edad), deja ya ver que se trata de una moda casi fantástica.

Al utilizar como marco el lujoso Salón Imperial del hotel The Westin de París, su creador, el diseñador Kunihijo Morinaga, combinó tejidos fantasías con otros más cotidianos, como el vaquero en vestidos de relieve con formas geométricas que no se adaptan a las formas de la mujer, sino que crean otras nuevas.

Como hilo conductor de la colección, una cinta que se transformó en vestidos, abrigos y faldas con materiales como el terciopelo -parece que seguirá siendo tendencia en el 2018- o el satén, en tonos mostaza, caldera y distintas gamas de azules.

Otras de las jóvenes marcas que protagonizaron esta primera jornada de moda fue Koché, la firma de la francesa Christelle Kocher, que prefirió evadirse de los problemas de Occidente con una oda a la adolescencia, quizás la suya propia.

Con un claro aire noventero, las prendas “grunge” y otras más callejeras como el chándal se adaptaron a los nuevos tiempos en terciopelo y tonos brillantes con tacones. 

Kors presentó asimismo pantalones de traje holgados en tonos grises y negros, de talle alto y que se ajustan a la cintura con armoniosos cinturones, los cuales combina con anchas camisas que muestran un discreto escote para dar un toque de sensualidad.

La firma también recupera el clásico “trench” (gabardina), que presenta en tonos verde oliva en su versión más moderada, o en cuero de color vino para las mujeres que quieren darle un toque diferente a su vestimenta.

Para las prendas exteriores, dominó asimismo la piel de zorro, que se llevó tanto en largos y voluminosos chalecos en negro y gris, chaquetas cortas en camel, y chaquetones hasta la rodilla en rosa oscuro.

Para el día, la firma apostó por faldas drapeadas también en tonos neutros que terminaban por encima de la rodilla en su parte delantera, pero que caían hasta media pantorilla por detrás para crear un elegante movimiento de la prenda al caminar.

También pudieron verse vestidos midí que se ajustan al cuerpo de la mujer gracias a anchos y sencillos cinturones acompañados de largos guantes de cuero negros, así como holgados pantalones y faldas de línea a, también en cuero negro.

Para la noche, Kors se decantó por los brillos en vestidos midi (por debajo de la rodilla) ajustados a la cintura y de falda drapeada en negro, plateado y dorado, colores que en ocasiones combinó elegantemente con estampados animales.

En sus piezas de gala, Kors echó mano de lentejuelas negras y largos flecos en un guiño a los años 20 tanto en vestidos por debajo de la rodilla, ceñidos a la cintura y con profundos escotes en pico, como en vestidos más cortos en palabra de honor.

A la pasarela, que contó con la música de violines en directo, se subieron varias modelos conocidas, como la maniquí de tallas grandes Ashley Graham como Bella Hadid, Aymeline Valade, Joan Smalls o Kendal Jenner, que cerró el desfile.

Acudieron evento varias celebridades, entre ellas la actriz estadounidense Blake Lively.  

“Estoy intentando disfrutarlo todo y es un poco abrumador”, dijo Meeks, de 33 años, al diario local New York Post. “Este espectáculo es alucinante. Me siento honrado y bendecido”, agregó.

El modelo vistió unos pantalones negros brillantes y un chaquetón del mismo color con una gran capucha con bordes de pelo, aunque también posó entre bastidores con su esculpido torso al descubierto, en el que sus numerosos tatuajes reforzaron su imagen de “chico rebelde”.

Pese a su imagen y a su paso por la cárcel, los medios describieron a Meeks, casado y padre de tres hijos, como una persona dulce y educada, a quien dijo no importarle su sobrenombre del “preso guapo”.

Big thanks to @philippplein78 for believing in me… Last night was epic !!! #NeighborHoodKingsNEWYORK @whitecrossmanagement @supamodelmanagement @carineroitfeld #supastar #epic #godisgood #blessed

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“Acepto el nombre de preso guapo. Aceptaré cualquier nombre que la gente me quiera dar porque estoy muy agradecido” , explicó el antiguo reo, de intensos ojos azules y mandíbula y pómulos marcados.

Meeks comenzó su carrera como modelo en marzo del 2016 después de haber sido puesto en libertad, puesto que ya tenía firmado un contrato con una agencia gracias a la foto de su ficha policial, que dio la vuelta al mundo en 2014 después de saltar a las redes sociales.

El joven fue arrestado en el 2014 y condenado a 27 meses de cárcel por atraco a mano armada. La fotografía de su ficha policial obtuvo 100 mil “me gusta” y 20 mil comentarios en tan solo dos días.

Después de cumplir condena, fichó por la agencia de modelos White Cross Management. Debutó en la promoción de ropa deportiva de su equipo favorito de la NBA: los Golden State Warriors. “Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad”, dijo entonces su representante.

En la actualidad, el modelo cuenta con más de 760 mil seguidores en Instagram, donde publica frecuentemente fotos de su mansión y sus automóviles de lujo acompañado de su mujer y sus hijos.

Happy Valentine’s Day, baby. You’re the most amazing wife a husband could ever have… the best thing that ever happened to me… love you forever.

Una publicación compartida de JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 1:26 PST

Merry Christmas! #christmas2016 #meeksfamily #blessed #godisgood

Una publicación compartida de JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 7:44 PST

#squad

Una publicación compartida de JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 5:03 PST

#norcal

Una publicación compartida de JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) el 30 de Nov de 2016 a la(s) 4:39 PST

God is good

Una publicación compartida de JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) el 27 de Sep de 2016 a la(s) 4:58 PDT

Las bandanas blancas con arabescos negros aparecieron por primera vez el miércoles en el show de Tommy Hilfiger en Los Ángeles.

Calvin Klein, que prepara para este viernes su esperado desfile -el primero con el diseñador belga Raf Simons, que dejó Dior en julio-, ya envió bandanas a los periodistas, y les pidió usarlas durante el show.

El diseñador tailandés Thakoon Panichgul llevó una en su muñeca, al igual que el japonés Tadashi Shoji, que eligió como inspiración la revolución juvenil de la década de 1960 y 1970, al trazar paralelos con las protestas que en la actualidad sacuden el mundo contra el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque sin nombrarlo directamente.

La idea de la bandana partió del sitio especializado en moda “Business of Fashion”, que lanzó la etiqueta #TiedTogether  (#Atadosjuntos) y llamó a vestir la bandana a fin de “tomar posición claramente en favor de la solidaridad, de la unidad humana, y de la inclusión en medio de la incertidumbre creciente y el discurso peligroso que alimenta las divisiones”.

Los organizadores anticipan que las bandanas serán utilizadas por diseñadores, integradas a desfiles y usadas por celebridades.

También urgen al público a hacer donaciones a la agencia de la ONU para los Refugiados y a la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos  (ACLU, en inglés) , que llevó al gobierno de Trump ante la justicia por su decreto contra refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, actualmente en suspenso.

La Perla hace su aparición

No hubo bandanas en el show de La Perla, el desfile más esperado del jueves, que fue abierto por la supermodelo británica Naomi Campbell, de 46 años, en vestido mini azul noche con detalles de delicado encaje y bata de seda en sintonía, y culminó con la modelo Kendall Jenner, de 21 años, en un vestido transparente hasta los pies con bordados que dejó poco a la imaginación.

La directora creativa de La Perla, Julia Haart, dijo que aunque no sea explícito, la política fue una constante a la hora de diseñar su primera colección de pret-a-porter del gigante italiano.

Pero “no pienso en ella como política, lo pienso como mujer. Quiero que las mujeres se sientan fuertes, con poder, en control de su propio destino”, dijo. “Es todo sobre la libertad”, añadió sonriendo.

Una nota interna de Trump pidiendo a las funcionarias de la Casa Blanca que “vistan como mujeres” para “aparecer más bonitas”, hizo explotar recientemente la polémica en las redes sociales. Miles de mujeres se fotografiaron con su ropa de trabajo, desde uniformes de soldado a túnicas de médico, y colocaron la etiqueta #Dresslikeawoman (Viste como mujer).

Al hacer hincapié en las fortalezas de la marca conocida por su lencería y moda de playa, instaló por primera vez en las vestimentas un corpiño incorporado, sin alambres, que provee apoyo sin apretar. También desarrolló un nuevo encaje stretch que abraza el cuerpo y que Haart asegura torna sus vestidos, blusas y tops aún más sexys y confortables.

“Quiero destruir esta idea de que debes estar bella o debes estar cómoda. Quiero ambos. Lo quiero todo”, dijo.

Su inspiración fue el jardín británico, una explosión de color y flores que crecen de manera salvaje. La pasarela imitaba una mansión de dos pisos, adornada por centenares de rosas y buganvillas.

Extremadamente sexi, la colección fue ceñida al cuerpo y fue una oda al seno con corpiños a la vista, corsets, bustiers y transparencias.

Vestir a todas

Shoji, que se mudó de Tailandia a Estados Unidos en 1973, trazó un paralelo entre la inspiración para su colección y las protestas que sacuden al mundo. Mencionó, asimismo, la marcha de las mujeres en Washington del 21 de enero, a la cual acudieron diseñadores como la chilena María Cornejo.

Mediante su colección, y vistiendo la bandana blanca, dijo que quería enviar un mensaje de “unidad”.

“Soy un inmigrante y 50 por ciento de mis empleados son inmigrantes”, dijo. “La filosofía de mi compañía es vestir a todas las mujeres, de cualquier país, cualquier religión, cualquier tamaño, cualquier color”, añadió.

La decisión fue tomada de común acuerdo, según un comunicado de Givenchy, propiedad del grupo de lujo LVMH. El creador relanzó la marca con un estilo que mezcló el “streetwear” con lo sexy y provocador y las referencias religiosas.

Sus últimas colecciones, masculina y de alta costura, fueron presentadas en París en enero último. Este anuncio alimentó las especulaciones de la prensa especializada, que especula que Tisci podría pasar a formar parte de Versace. Interrogada por la  AFP, la firma italiana declinó hacer comentarios.

Visiones diferentes

El diseñador, con su marca internacional Chavez, también es el encargado del diseño de los zapatos de Miss Canadá, Siera Bearchell.

Chávez se encuentra en Filipinas para presenciar el evento más grande de belleza del planeta, y para apoyar a Virginia Argueta, según compartió en su página de Facebook.

Chávez patentó un producto “revolucionario”, diseñado especificamente para darle libertad a las mujeres de poder adaptar sus zapatos a sus necesidades y vestuario, y que disfruten haciéndolo. “Cada mujer es única y también sus zapatos”, se puede leer en el sitio de la marca. 

En su cuenta de Instagram compartió fotografías con Lourdes Figueroa, Miss Guatemala 2009, quien dirige una serie de videos en los que da detalles sobre la participación de las candidatas al cetro de la belleza universal que este año se celebra en Filipinas.

Hosting the 65th Miss Universe 2016 event is @lulyfigueroamx wearing our Transition Heels, and LA Celebrity Fashion Designer @verygathercole with our CEO Antonio Chavez (left) in Manila, Philippines. #shoesbychavez

Una foto publicada por Shoes by Chavez ? (@shoesbychavez) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 2:47 PST

Muy contenta también aparece Virginia Argueta luciendo zapatos rojos creados por Chávez.

It's @arguetavirginia of Miss Universe Guatemala 2016, wearing #shoesbychavez ? in Manila, Philippines for Miss Universe 2016. We just can't get enough of her! ?

Una foto publicada por Shoes by Chavez ? (@shoesbychavez) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 2:05 PST

BTS shot of Miss Universe Guatemala 2016 @arguetavirginia, wearing our Transition High Heels. #shoesbychavez

Una foto publicada por Shoes by Chavez ? (@shoesbychavez) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 11:38 PST

También Miss Canadá desfilará en el certamen con calzado del diseñador guatemalteco.

The crowned Miss Universe Canada 2016, Siera Bearchell, with her pair of Chavez Shoes. #shoesbychavez Follow her journey at @sierabearchell

Una foto publicada por Shoes by Chavez ? (@shoesbychavez) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 1:00 PST

La ceremonia se celebrará desde el Mall of Asia, en Manila, Filipinas. Guatevisión transmitirá la gala, a partir de las 17.30 horas. Se puede votar por nuestra representante mediante la aplicación Miss U.

Las “maisons” de Alta Joyería de la histórica Place Vendome de París, que acoge los talleres de los maestros joyeros más antiguos de Francia, reinterpretaron para esta temporada algunos de los iconos más famosos de su historia.

Tal fue el caso de Chanel, cuyas joyas estuvieron a juego con los colores del desfile de moda, que tuvo lugar el martes: el rosa y el gris fueron los protagonistas en una alegoría de la juventud de la diseñadora, Gabrielle Chanel.

La línea Coco avant Chanel  (“Coco antes de Chanel”, en español), se compone de once piezas, de las cuales cinco son únicas, bautizadas con los nombres de algunas de las elegantes mujeres que influyeron de alguna forma a la diseñadora antes de 1920.

La joyería de Chanel se vuelve simple y ligera al recurrir al oro y a las piedras preciosas como morganita, espinelas, piedra luna o zafiros padparadscha  (de color rosado) y también a diamantes y perlas.

Motivos como las camelias, flores y pájaros se entremezclan en los diseños que parecen dibujar encajes, como el que ocupa la parte trasera de un abanico en oro blanco, nácar y diamantes, el primero que la “maison” crea en toda su historia.

La pieza estrella ha sido sin embargo un collar con las icónicas camelias de la firma en efecto tridimensional llamado “Gabrielle Chanel”, en oro blanco de 18K con un gran diamante talla pera central y pequeños diamantes talla brillante.

También juveniles son las creaciones de Chaumet, cuya colección “Insolente” nace por la reinterpretación de las joyas con lazos que los antecesores de Joseph Chaumet en el siglo XVIII solían crear para la reina María Antonieta, así como versiones posteriores que la casa crearía durante la Belle Époque.

El lazo protagoniza ahora pendientes, collares, brazaletes y anillos en una combinación de oro blanco, oro rosa y diamantes jugando tanto en el diseño como en el espíritu con la dualidad.

Se trata de una mujer elegante, pero caprichosa, representada en un lazo casi en movimiento que parece a punto de deshacerse para evocar la espontaneidad y la libertad.

La línea se divide en dos, una de cinco piezas de Alta Joyería trabajadas con la técnica del “fil couteau”, exclusiva de Chaumet, basada en la unión de piedras con la ayuda de un hilo de oro amarillo y oro blanco logrando que la montura sea mínima y la joya más ligera.

Por último, siete piezas de joyería media, aunque siempre con ese lazo deshecho y la misma mezcla de metales preciosos.

Otra vuelta de tuerca histórica fue la de Boucheron, que recuperó igualmente uno de sus símbolos más recurrentes desde su fundación en 1858: la naturaleza.

Para esta colección, la casa recupera la hiedra, que Frédéric Boucheron comenzó a trabajar en su primera tienda, inspirado por esta planta que decoraba el Palacio Real de París.

Las hojas se transforman en una fina gargantilla abierta por delante en donde las hojas bajan por el pecho y en un anillo doble, que se lleva entre dos dedos, en oro blanco y diamantes.

En esta línea, la firma ha reinventado uno de los iconos de la casa, la colección de 1968 “Serpent Bohme”: una gota rodeada de bolitas que se repite en anillos, pendientes y colgantes, revestida este año en nuevas piedras como lapislázuli, ónix o nácar.

Cerrando así la semana, las firmas de costura Xuan y Galia Lahav fueron las encargadas de decir adiós a estas jornadas, como miembros invitados por trabajar este arte de la Costura en distintos rincones del mundo.

La diseñadora detrás de Xuan, la holandesa de origen vietnamita, Xuan-Thu Nguyen, se decantó por una presentación que sirvió de introducción a los numerosos mundos y elementos que inspiran la firma.

El agua, la luz y las flores se convierten en transparencias y detalles trabajados cuidadosamente en vestidos cargados de volantes superpuestos que dan forma a nuevas siluetas, asimétricas, ligeramente “oversizes” , acompañadas de grandes cinturones sombreros, en una línea, sin embargo muy femenina.

Finalmente, la firma ruso-israelí Galia Lahav se inspiró en la época victoriana de Inglaterra y en la Belle Époque francesa para crear vestidos con altos cuellos, mangas infladas y corsés adornados en tjidos ricos.

La paleta de colores se movió entre el negro, cálidos dorados y bronces con toques de rojo, violeta y rosa que, para obtener un efecto antiguo, fueron conseguidos mediante tintes trabajados a la mano.  

“Mi trabajo es volver a posicionar el estilo de la marca para que sea muy reconocible”, explicó Lee Wood, que tomó el año pasado las riendas de la marca belga Dirk Bikkembergs.

“A mi llegada, estudié la historia de la casa y escogí la dirección que quería tomar pero sin mirar demasiado lejos porque hoy en día el mundo cambia muy rápido”, agregó el diseñador, de 45 años, que estuvo en el equipo creativo de Versace.

En la Semana de la Moda Masculina de Milán, su colección para el próximo invierno recupera un estilo más esencial, que se distancia de la tradicional tendencia deportiva de Bikkembergs, pero sin abandonarla totalmente.

Fundador de la marca en 1988, el estilista belga Dirk Bikkembergs se hizo famoso por reunir el universo de la moda y el del futbol. Con Lee Wood, el lema es “verdad, masculinidad y autoridad” y las prendas tienen un corte limpio y una clara inspiración militar.

Su propuesta está destinada a “un hombre urbano y el estilo militar se conecta muy bien con el sportswear”, explica Lee Wood.

El hombre Bikkembergs luce jerséis de lana con amplias coderas, camisas de estilo aviador, parkas o abrigos cruzados con inmensos bolsillos.

Entre las materias que utiliza figuran la cachemira, la lana, el nilón o el algodón, en una paleta que va del negro al blanco, pasando por el caqui, el marino o el camel.

Inspirado en Ferragamo

En estilista francés Guillaume Meilland se ha inspirado en la historia de Salvatore Ferragamo para su primera colección con la marca italiana.  

Meilland imaginó al joven Salvatore Ferragamo en los años 1920 cuando llegó a Nueva York, vestido con trajes más ligeros y elegantes que contrastaban con los de los estadounidenses, más rígidos. 

Salvatore Ferragamo se convirtió en un destacado diseñador de zapatos para las grandes estrellas de cine de la época, como Greta Garbo, Ava Gardner, Katharine Hepburn o Gary Cooper.

A partir de esta historia, Guillaume Meilland, que anteriormente había trabajado para Vuitton, Yves Saint Laurent y Lanvin, crea propuestas clásicas y contemporáneas, algunas largas y estructuradas, otras más amplias y ligeras. Declina el clásico abrigo largo con el interior de terciopelo o tela escocesa en tonalidades grises o camel.

Los jerséis son de punto grueso, con cuello alto o cremallera, y van dentro del pantalón. Los trajes son ajustados al cuerpo.   Para afrontar el frío invierno, Guillaume Meilland también ha previsto cazadoras con bordados de colores y chaquetas en piel.   

Estilo modesto de Prada

La marca centenaria Prada quiso marcar su colección otoño-invierno 2017-2018 con un estilo sencillo y modesto, a base de piel y de terciopelo.

“Tras una serie de desfiles grandiosos y complejos, exagerados, sentí la necesidad de hacer lo opuesto, de ser simple, humana, modesta”, confió la estilista Miuccia Prada, de 67 años, que dirige el grupo fundado por su abuelo en 1913.

El resultado son chaquetas y abrigos de piel o de tweed, sobre camisas o jerséis de pico.  La propuesta de Prada incluye pantalones tan largos que llegan a cubrir los botines. Para las mujeres, que desfilaban con ellos, las faldas también son de piel o tweed, van hasta la rodilla y algunas veces tienen un corte delante.

Por la mañana, fue el italiano Federico Curradi el que presentó su colección, de inspiración punk, “un periodo en el que se buscaba expresarse a través de la personalización de la ropa” , explicó el estilista, de 41 años, al margen del desfile.

Para Curradi, jerséis amplios, con flecos, abrigos como “albornoces”  o camisas escocesas comparten pasarela con parkas y holgadas sudaderas.

El Mercedes Benz Fashion Show es una plataforma para dar a conocer el talento emergente (conocidos como startups), cuyas creaciones trascenderán a nivel nacional e internacional.

En el segundo día de la pasarela de moda más importante del país desfilaron diseños de los modistos noveles María Martínez, Silvia Caniz, Aguacate, Steffano Giammattei, Cesia Ramos y Studio II.

Ellos fueron elegidos después de una cuidadosa selección efectuada por un panel de expertos, indicó Alba Hernández, una de las organizadoras del evento.

Algunos son estudiantes de moda que no han participado en pasarelas prestigiosas como la del Mercedes Benz Fashion Show con anterioridad, donde dan a conocer su creatividad, junto a consagrados diseñadores. Silvia Caniz, Stefano Giammattei y Studio II son diseñadores de moda formados en la Universidad del Istmo.

Un ejemplo de la catapulta que representa para los modistos novatos este evento es Alexander Ayala, quien en la edición del año pasado se presentó como emergente con siete atuendos. Este año fue invitado como diseñador consagrado con 25 conjuntos, afirmó Hernández.

Los diseñadores emergentes en la noche del miércoles coincidieron en crear prendas de cortes geométricos y colores neutros como blanco, negro o gris. Muy poco colorido, algunos estampados, telas volubles, aberturas en faldas, escasos encajes y aplicaciones conformaron la tendencia de la segunda jornada.

El toque de la identidad guatemalteca la llevó en sus prendas Vessel by Liza Carrillo, que combinó el cuero con entramados de tejidos nacionales no solo en los atuendos sino en accesorios como bolsos, bandas de pelo, botines y cinchos.

La velada de moda dijo adiós con las colecciones del modisto costarricense Bryan Cecas, que dejó boquiabiertos a los asistentes con sus creaciones cósmicas y con aire extraterrestre, y Guishem, del reconocido modisto nacional Guillermo Jop.

Clausura

El cierre del viernes estará a cargo de los modistos nacionales Eduardo Figueroa y Karla Garzaro. Lugo, la pasarela de la marca Mayanz, que se caracteriza por crear prendas de tejidos nacionales, contará con la presencia de Celeste Morales Cruz, Rabín Ajaw 2016.  El evento finalizará con broche de oro con la colección de la española Ágatha Ruiz de la Prada.

El mayor evento de moda de América Latina, que arrancó el domingo pasado y terminó el viernes, tuvo lugar en momentos en que Brasil continúa abatido por una severa crisis económica y en medio de los coletazos de un quiebre político que en agosto terminó con 13 años de la izquierda en el poder.

Con la “transformación” y la “transición” como lemas de fondo, la edición 42 de la SPFW se realizó en una enorme tienda dentro del Parque Ibirapuera de Sao Paulo y acogió los desfiles de casi unos 30 diseñadores y casas brasileñas de moda. Estas son algunas de sus tendencias:

El negro, siempre

“Hay propuestas muy variadas, pero el negro siempre está presente”, comentó la reconocida consultora de moda brasileña Gloria Kalil, que destacó, sobre todo, la interesante colección de la diseñadora Fernanda Yamamoto, enteramente negra, con piezas muy trabajadas en los cortes y el volumen.

Muchas de las colecciones presentadas estos días tenían colores oscuros, si bien la SPFW ya no utiliza las categorías de invierno o verano para sus eventos, que se celebran dos veces por año.

Aspecto natural

La belleza de los desfiles de la SPFW mostró rostros muy naturales y bien iluminados. “El maquillaje para lograr una piel natural va a continuar por mucho tiempo más”, asegura Ina Arcanni, maquilladora de la firma brasileña de cosmética Natura, que es patrocinadora de los desfiles.

“Un look natural, luminoso y saludable”, explica. Las modelos del desfile de Helo Rocha mostraron una imagen así, con un labial que va ajustando su color en función de la temperatura de los labios, iluminador en los pómulos y un poco de gloss en los párpados. Muy natural.

Siluetas amplias y paso firme

“Veo que aún los zapatos son pesados, con plataformas, aún muchas botas. Creo que en ese sentido sigue primando la comodidad por encima de todo”, dice Camila Toledo, especialista del sitio de moda y tendencias Fashion Snoops.

En vestimenta, Osklen propuso una silueta muy amplia y cortes rectos, con muy pocas estampas. La idea también la planteó la casa Iodice con una colección de vestidos y túnicas aunque con tejidos más pesados, como el terciopelo, que las sedas de la marca carioca.

Puntos de color, estampados

En muchas de las colecciones dominaban los tonos neutros como beige y off white, con algunas piezas en colores vibrantes como rojo, naranja o verde. “Los colores neutros siguen con fuerza y vemos apenas unos puntos de color más intenso”, asegura Camila Toledo.

Se vieron pocos estampados, aunque la marca de ropa de playa Agua de Coco hizo honor a la brasileñidad con piñas, flores y hojas de palmeras que contrastaban con severas líneas rectas.

La representatividad está de moda

El lunes último, la mayor pasarela de América Latina, recibió a un grupo de modelos afroamericanos, muchos de ellos vistiendo la talla XL, para el estreno de la marca LAB en esta pasarela.

Creada por el rapero brasileño Emicida, su hermano Evandro Fioti y el estilista Joao Pimenta, LAB mostró una colección de street style con referencias asiáticas y africanas que gritó que Brasil es, ante todo, el país de la diversidad aún cuando todavía exista racismo y discriminación.

“Queremos mostrar un país poco o nunca visto dentro de esta estructura de semana de moda”, comentó Fioti a la edición brasileña de Vogue. Otro ejemplo más: el desfile del reconocido Ronaldo Fraga contó con casi 30 modelos transexuales en un país de cruda violencia contra la comunidad LGBT.

La 42 edición de la Sao Paulo Fashion Week está centrada esta vez en el concepto “trans”, con la misión de enfatizar las ideas de transformación, transición y transgresión que pretenden reflejar el momento de cambio mundial, en el que la moda pide más que nunca la ruptura de barreras.

Por primera vez los organizadores le han dado prioridad al enfoque “mira ahora, compra ahora”, por lo que los desfiles se convierten en vitrina de sus productos y se produce ventas en tiempo real.

A pesar de que la organización ha decidido limitar las salas de desfile a solamente una -en los últimos años siempre habían sido dos- el número de ellos se mantendrá caso igual al de ediciones anteriores, con más de 30 presentaciones.

No obstante, en esta edición se notará ausencia de algunas marcas de renombre en el circuito brasileño de la moda, como las de Lino Villaventura, Ellus, GIG, Coven, o Lenny Niemeyer.

Las novedades en la pasarela vienen de la mano de la marca Lab do Emicia, la nueva Just Kids de Juliana Jabour y Karen Fueke y del proyecto conjunto Experimento Nohda de los diseñadores Patricia Bomaldi, Lucas Magalhaes y Luiz, este último presentado en el espacio del Teatro Oficina, fuera del recinto de Ibirapuera.

Entre las estrellas que estarán sobre las pasarelas paulistas se encuentra la pareja de Carol Trentini y Marlon Teixeira, que desfilaran en exclusiva para la marca de ropa de baño Agua de Coco, de Liana Thomaz, que ha escogido las Islas Maldivas como inspiración de su nueva colección.

Además de los desfiles, la SPFWTrans42 presentará paralelamente las exposición Lino+Miro-La construcción de la imagen, resultado de la colaboración del diseñador Lino Villaventura y el fotógrafo Miro, al igual que el ensayo fotográfico “La esencia”, de Rodrigo Bueno.

El Shopping Iguatemí, por su parte, lleva a la agenda oficial de la SPFWTrans42 el proyecto “Fio da Meada”, con una programación multidisciplinar que contará con una serie de talleres prácticos en moda y charlas con grandes figuras de la moda internacional.

Entre los invitados del proyecto figuran los editores Susy Menkes, encargada de la parte internacional de Vogue-CondeNast, y Hamish Bowles, de la edición americana de Vogue.

El pistoletazo de salida de esta edición SPFWTrans42, con un desfile previo externo a la apertura del lunes en Ibiripauera lo dará la marca Animale con la presentación de su colección firmada por el diseñador Victorino Campos, en una torre de edificios de la ciudad.

El próximo viernes la edición número 42 de la Semana de la Moda de Sao Paulo se despedirá con el desfile de la marca Coca Cola Jeans.

La madrileña apostó por sus icónicos tonos magenta, rosa y azul para sus piezas de baño, en las que reinaron los corazones y los lazos, así como por los blancos adornados por pequeños estampados con formas veraniegas, como tablas de surf o balones de playa.

Después del desfile, la diseñadora dijo que la inspiración para crear la colección le vino del propio México, porque el año pasado, cuando presentó un desfile en Cancún, le invitaron a una fiesta en la piscina.

“Yo la verdad consideré que no tenía edad para una pool party, pero se me quedó la copla, y este desfile es un homenaje a la pool party”, afirmó la madrileña.

Por ello, los trajes de baño que propone la diseñadora no están ideados para ir a la playa, sino más bien para lucirse con ellos en momentos de fiesta.

La diseñadora, quien remarcó el carácter festivo del desfile en su parte final con la música de la italiana Raffaella Carrá, señaló que la colección también es una ocasión para revisar su pasado, con los “trajes lío”, los de forma de corazón o los “ojos y boca”.

Sobre la pasarela se vieron trajes de baño brillantes y con los colores del arcoíris, que jugaron con los lazos en la espalda y con las transparencias.

Estos dieron paso a bañadores con mangas y con aperturas con forma de flor o de círculo que dejaron a descubierto el ombligo, para ubicar adornos en su interior o asemejar la figura de la modelo con la de una guitarra.

También estuvieron presentes otras prendas veraniegas, como albornoces cortos, pareos, blusas y vestidos ligeros palabra de honor.

Pese a que hoy en día los diseñadores buscan que lo que presentan en la pasarela pueda ser adquirido por la gente “inmediatamente”, Ruiz de la Prada reconoce que todavía no está organizada para eso, por lo que se dedica a algo que se asemejaría a dar “caprichos” .

“Este desfile es un caprichazo;  pool party y capricho para mí”, concluyó la diseñadora.

“La idea es promover a los artistas nicaragüenses, poder llevarlos de la mano para que puedan tener espacio”  para sus creaciones, afirmó la directora de Nicaragua Diseña, Camila Ortega Murillo, hija del presidente Daniel Ortega.

Camila Ortega dijo que la novedad este año es la participación de Agatha Ruiz de la Prada, quien expondrá sus diseños la noche del domingo.

“Nos tiene muy emocionados poder contar con una diseñadora de su altura”, expresó Ortega, quien también es modelo.

También fueron invitados el editor Senior de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, así como diseñadores de moda de Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos, Bolivia y Colombia.

“Vengo con mucha expectativa (..) aquí tienen buenas telas y también saben trabajar con ellas”, manifestó Forteza.

La pasarela abrió con colecciones de diseñadores emergentes en las que prevalecieron los vestidos tropicales y trajes de noche de colores intensos como el rojo, violeta y negro.

La modista estadounidense de raíces nicaragüenses, Grecia Rodríguez, llamó la atención con una colección inspirada en la piedra amatista, una variedad del cuarzo de color violeta.

“Mi colección es una representación de lo que es la piedra que brilla bastante. Tiene un estilo chic, son trajes de noche muy elegantes”  confeccionados con telas de seda, chifon y mesh, dijo Rodríguez.

Cientos de nicaragüenses llegaron a ver a las modelos en la pasarela, cuyos desfiles tienen lugar desde el viernes en el Centro de Convenciones Olof Palme, y concluirán el domingo.