Gucci nos ha demostrado que el mundo de la moda puede llevarse de la mano con el de los videojuegos. La más reciente colaboración de la maison trae un objeto único en su tipo con la Xbox by Gucci.

La consola de Xbox Series X ahora se convierte en la herramienta con más estilo para los gamers de corazón y amantes de la moda.

La fusión entre Gucci y Microsoft trae una colección limitada a solo 100 unidades donde ambas empresas aprovecharon sus aniversarios para darle un aspecto fashionista a la consola.

El diseño que acompaña a Xbox by Gucci resalta a simple vista. El estampado que la cubre resalta las dos letras G entrelazadas. Un maletín acompaña cada una de las cien unidades, además de dos controles exclusivos y una suscripción al Xbox Game Pass Ultimate.

In the year of the House’s centennial, Gucci and @Xbox come together to celebrate their respective anniversaries by creating 100 numbered Xbox Series X sets. The bundle appears in images by @HYPEBEAST @hypebeast featuring @EmeraldRose and @KojeyRadical. #GucciXbox pic.twitter.com/SkNdUfPSqV

— gucci (@gucci) November 12, 2021

En cuanto a la Xbox, la tecnología que la acompaña es totalmente igual a cualquier otra: aquí, el diferenciador será el diseño que Gucci preparó. El costo de todos estos artículos está valuado en 10 mil dólares y se podrá adquirir solamente desde las tiendas físicas de Gucci de las ciudades más importantes alrededor del mundo.

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Más detalles del maletín y la videoconsola de Xbox y Gucci

El inicio de la venta oficial de Xbox by Gucci arrancó el pasado 17 de noviembre y ya se reporta la venta total de las cien consolas. Algunas de ellas ya se encuentran en subasta debido al gran interés que generó en los amantes de la moda y gamers.

Ahora ya no existen más barreras entre la moda y la tecnología. Un nuevo mercado de colaboración ha iniciado, y seguramente otras marcas querrán replicarlo.

* En alianza con Forbes México, artículo de Forbes Staff.

La firma de moda Gucci se ha aliado con el gigante tecnológico Microsoft para lanzar mañana, 17 de noviembre, una edición limitada de 100 unidades de la videoconsola de última generación Xbox Series X por US$10 mil cada una (8 mil 750 euros), según desvela la propia marca italiana a través de sus redes sociales.

Un acuerdo que nace de las celebraciones que tanto Gucci como Xbox están llevando a cabo este 2021, un año en el que la firma de moda cumple sus cien años de vida, mientras que Microsoft conmemora también el 25 aniversario de la salida al mercado de su primera Xbox.

El resultado ha sido el nacimiento de esta “Xbox by Gucci”, un dispositivo cuya principal singularidad es su diseño, al venir totalmente adornado por las dos G entrelazadas del logotipo de esta marca nacida en Florencia en 1921 y que recuerda, precisamente, a su fundador, el prestigioso diseñador Guccio Gucci.

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En cuanto a las prestaciones tecnológicas esta Xbox es totalmente igual que las Xbox Series X que se encuentran actualmente en el mercado y cuyo precio oscila entre los 500 y los 600 euros, una cantidad que también se mantiene en dólares.

Pero el que quiera adquirir esta edición limitada de solo 100 unidades deberá hacer un desembolso muchísimo mayor: US$10 mil (8 mil 750 euros) para adquirir un kit en el que, además de la videoconsola totalmente personalizada, también viene un maletín exclusivo de Gucci valorado en unos US$6 mil (5 mil 250 euros) y dos mandos exclusivos y una suscripción al Xbox Game Pass Ultimate.

“Xbox by Gucci” sale a la venta mañana, 17 de noviembre, y para darle todavía más exclusividad solamente se podrá adquirir en tiendas Gucci físicas oficiales como las de Nueva York, Beverly Hills, Madrid, Londres, Milán, Berlín, Tokio, Pekín o Ciudad de México, entre otras.

Esta es la incursión más importante de Gucci en el mundo de los videojuegos, aunque no es la primera. En 2020 lanzó al mercado un juego tipo “arcade” para dispositivos Android llamado “Gucci Mascara Hunt”, y este año ha hecho también otro guiño creando su propia isla (“Guilty Gucci”) para el videojuego “Animal Crossing”, el exitoso título de simulación social de Nintendo.

Precisamente en este último juego, el “Animal Crossing”, otra firma de moda italiana como Valentino también se animó a hacer sus pinitos en el universo “gaming” al permitir a los avatares de los jugadores poder vestir prendas de ropa con su marca.

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Louis Vuitton y Balenciaga también hicieron algo parecido. La primera diseñó una línea para decorar armas y accesorios del “League of Legends”, el popular videojuego multijugador de batallas online que arrasa también en las competiciones de “eSports”; mientras que la segunda creó 50 modelos para que los jugadores de “Fortnite” pudieran customizar sus personajes virtuales.

También la italiana Moschino sacó prendas y accesorios para “Los Sims 4”, mientras que la británica Burberry fue más allá y en 2019 sacó su propio videojuego, “B Bounce”, al que se podía acceder a través de su página web y en el que los jugadores tenían como cometido tratar de llevar a un ciervo vestido con diferentes chaquetas de esta firma hasta la luna.

No estaremos vestidos para el anonimato del hospital o la fuerza de trabajo esencial, el calor y el dolor de la protesta, la anomia en el supermercado o el parque, sino para la catarsis de la siguiente etapa. Estaremos vestidos con V mayúscula. Es tanto historia como naturaleza humana.

“Saldremos de esta, como si acabáramos de vivir una guerra”, dijo Li Edelkoort, quien se dedica a los pronósticos de tendencias. “Los edificios siguen ahí, pero todo está en ruinas. Querremos dos cosas: seguridad y bailar”.

“Anhelaremos algo nuevo, renovar nuestras personalidades”, comentó. “Ropa excéntrica, ropa romántica”.

Y, por eso, tras meses en los que la muerte de la moda se proclamó en voz alta y constantemente, una semana en la que una vez más se vio obligada a enfrentar su papel en la preservación de la desigualdad, el motor de la industria ha comenzado a cambiar de velocidad una vez más, en Europa y Asia, aunque en Estados Unidos todavía no, pues las tiendas siguen cerradas.

Hasta ahora, nos hemos enfocado mucho en el “sistema”. Ha habido mucha angustia por la necesidad de cambiar e inquietud por las compras. ¿Las personas querrán hacerlo de nuevo?

Esa es la pregunta incorrecta.

Lo que deberíamos preguntar es esto: cuando volvamos a interactuar con un mundo marcado por el dolor y nos veamos —todo el cuerpo, no solo de los hombros hacia arriba—, ¿qué vamos a querer ponernos?

Suena ridículo: ¿a quién le importa qué nos pondremos cuando hay tantas tragedias y destrucción económica, cuando las viejas heridas que aún no habían sanado se han desgarrado otra vez? Sin embargo, la raíz de esa pregunta es tan cíclica como la historia: ¿cómo se verán nuestras identidades poscrisis?

La cuestión de la ropa

¿Qué querremos que nuestra ropa transmita acerca de las personas en quienes nos hemos convertido y lo que estas experiencias complicadas han implicado? Son las respuestas de esas preguntas lo que nos llevará a las tiendas otra vez, lo que permitirá que las fábricas funcionen de nuevo, mucho más que las precauciones provisionales de seguridad o los cambios en los desfiles de moda y las entregas de ropa que actualmente están discutiendo los conocedores de la industria.

Esos cambios no tienen nada de malo; muchos son encomiables, aunque todavía sean solo un esbozo. El circo de la moda es una máquina atrofiada y necesita actualizarse, sin mencionar algo aún más importante: debe afrontar el tema de la raza y la representación en las contrataciones y las cadenas de suministros. Los desfiles serán completamente digitales al menos hasta septiembre, si es que se organizan este año (muchos diseñadores —como Dries Van Noten— no creen que ese será el caso). El Consejo Británico de la Moda y el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos publicaron en conjunto un comunicado en el que se instaba a terminar con las extravagancias de las precolecciones de viaje.

Se han emitido “cartas abiertas” a la industria, firmadas por varias tiendas minoristas y diseñadores en su mayor parte independientes, con las que se han hecho compromisos para lograr una buena organización de las entregas de las tiendas, según las estaciones, con el fin de vender abrigos en invierno y trajes de baño en verano, y para que las ofertas tengan lugar después de las grandes temporadas de dar regalos, no antes.

Y hablando de tiendas: se están reabriendo (o lo estaban haciendo antes de temer los daños de las manifestaciones) con estaciones de gel antibacterial, distanciamiento social, protecciones de plexiglás y desinfección constante. Aun así, las tiendas minoristas siguen declarándose en bancarrota y los números empeoran cada vez más.

Necesitar comprar más mallas no resolverá el problema; esas podemos adquirirlas en línea. (Además, ¿nadie se ha dado cuenta de que lo que necesitamos está en otra parte?).

Será el impulso irracional y emocional de un… algo. El instinto de reconocimiento que implica considerar una nueva manera de presentarte. Una que diga: “Sí, he cambiado. Sí, las cosas son distintas. Ahora surgimos en un nuevo mundo”.

Depende de la moda definir ese algo, porque ese algo será la manera en que la historia recuerde lo que ocurrió a continuación. Hará lo que siempre hace la ropa, es decir, simbolizar un momento y darle una forma visual.

Pero hay una apuesta: no serán los pantalones deportivos. No será el conjunto negro ni las camisetas hawaianas por las que han optado recientemente los anarquistas de la extrema derecha.

El final de la historia (de la moda)

En este momento las noticias están llenas de intensidad, de la misma manera en que antes estaban llenas de Crocs, de la especulación de que, tras meses de usar pantalones con cinturas elásticas y telas que dan de sí, jamás regresaremos a lo que usábamos antes, de que así como los trabajadores corporativos jamás regresarán a la vieja vida de oficina ni a los viejos horarios de oficina, jamás volverán a vestirse con las viejas prendas de oficina ni regresarán al orden social que eso implicaba.

Eso quizá sea cierto y, aunque es posible que este de verdad sea el fin de la moda como ha sido definida y diseminada por los imperios estéticos de Occidente —que la tercera ley del movimiento de Newton ya no aplica; que se acabó el ciclo de tesis, antítesis y síntesis marxista que ha impulsado nuestras elecciones de ropa durante décadas—, tal vez no lo sea. Si yo fuera una de las compañías que actualmente se llenan la boca diciendo que son la marca ideal del guardarropa para trabajar desde casa o que tratan de ser las marcas del levantamiento, no me confiaría.

Es aún más probable que desarrollemos algún tipo de asociación pavloviana con la ropa que se convirtió en el uniforme de nuestro aislamiento y nuestra impotencia; que verla nos llevará inconscientemente por un agujero con destino a la pandemia; que necesitaremos exactamente lo opuesto.

Eso es lo que nos enseña el pasado de cualquier manera.

Los momentos más traumáticos también producen momentos de gran creatividad mientras intentamos procesar las experiencias que hemos vivido. El lado funcional de ese aspecto es la moda.

“Querremos cosas hermosas”, dijo Alessandro Michele, director creativo de Gucci, durante una conferencia de prensa reciente por Zoom. “El bolso con agarradera de bambú se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Era un momento para el renacimiento de la belleza”. La historia y la naturaleza humana demuestran que nos engalanaremos de nuevo.

Eso también aumenta la apuesta para una industria que ha tratado como algo desechable sus productos y a sí misma. La gente quizá compre ropa que celebre la frivolidad, especialmente en un momento en que el dinero y el lugar donde lo gastas puede ser igual a una declaración política.

Redefiniendo el valor

“Esta situación nos ha enseñado que no extrañamos las cosas”, dijo Pierpaolo Piccioli de Valentino a través de Zoom. “Extrañamos a la gente. No necesitamos otra camiseta que sea exactamente igual. Necesitamos algo que transmita una idea, una cultura”. Algo que comunique una idea de las manos que han tocado una prenda, la imaginación que la ha creado, el esfuerzo que se ha invertido en esa pieza.

Nadie saldrá de prisa a comprar todo un guardarropa nuevo, y no es probable que las “compras de venganza”, que, según reportes, permitieron que Hermès tuviera su mejor día de ventas en China, se conviertan en tendencia. En efecto, los informes de los analistas de Bain y de la Real Sociedad para fomentar las Artes, las Manufacturas y el Comercio han hallado que la gente dice que espera comprar menos ropa, aunque no necesariamente gastar menos. Según Lucie Greene, estratega de opiniones del consumidor, habrá cierto nivel de vergüenza asociado con tener los ingresos adicionales que permiten comprar ropa nueva.

“El deseo continuo de las cosas nuevas solo por tener algo nuevo resultará muy inapropiado”, comentó.

Durante años, la moda se ha inquietado por la insignificancia de sus temporadas, en parte, porque el calentamiento global y la globalización las volvieron nulas y vacías y, en parte, porque había tantas colecciones que no podían definirse temporalmente. (La preprimavera, después de todo, simplemente es el invierno).

Ahora en realidad a todos nos conviene deshacernos de ellas por completo. La moda atemporal es la moda que mantiene su valor y que puede usarse y volver a usarse. También puede venderse y volver a venderse. No se vuelve anticuada en cuestión de días. Eso quizá implique que se fabriquen y se muestren menos prendas. Quizá implique una contracción del volumen, lo cual afectará a los fabricantes.

A corto plazo eso podría ser doloroso, aunque el corto plazo ya está lleno de dolor. A largo plazo ayudará a resolver problemas, incluyendo el de la sustentabilidad.

Como dijo Greene: “Los desastres a menudo aceleran, exponencialmente, las macrotendencias que anteceden su llegada”.

Aplaudida por las asociaciones de defensa de los animales, Prada comunicó que prescindirá de pieles en su colección para mujer para la próxima primavera y verano del 2020.

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La firma aseguró que mantiene un “diálogo positivo” con Fur Free Alliance (FFA), una asociación de más de 50 organizaciones que defienden el bienestar animal en más de 40 países.

“Innovar y responsabilidad social forman parte de los valores fundadores del Grupo Prada. La decisión de adoptar una política ‘libre de pieles’ (…) es un paso importante”, explicó la directora artística, Miuccia Prada.

“La investigación y el desarrollo de materiales innovadores permitirán a la compañía explorar nuevas fronteras en términos de creación, al tiempo que se satisface la demanda de productos más éticos”, agregó.

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Las asociaciones a favor de un bienestar y tratamiento ético del animal han acogido con satisfacción esta decisión.

Prada, que también incluye las marcas Miu Miu, Car Shoe y Church’s, “se une a la lista cada vez mayor de marcas que prohíben el uso de pieles para responder a los pedidos de cambio de los consumidores”, comentó el presidente de FFA, Joh Vinding.

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Con esa decisión, “uno de los nombres más importantes de la moda se está convirtiendo en un líder de la defensa del bienestar de los animales y de la innovación para las generaciones futuras”, comentó PJ Smith, de la organización Sociedad Humana de Estados Unidos.

En los últimos años, importantes casas italianas, entre ellas Armani, Gucci, Versace, Furla, la británica Burberry, las estadounidenses Donna Karan, DKNY y Michael Kors han adherido a la campaña así como el diseñador francés Jean-Paul Gaultier.

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Los medios internacionales aseguran que fue él quien dio el primer paso al pedirle su número de teléfono y posteriormente frecuentar la tienda, más de lo normal. Así comenzó la historia de CR7 y la chica de 21 años.

Al parecer la relación va viento en popa, pues Georgina también asistió al partido del miércoles entre Real Madrid y Borussia Dortmund, por la Champions League.

La nueva conquista de Cristiano, creció en Jaca y tuvo etapas como bailarina y modelo. También incursionó en negocios relacionados con la hostelería.

El jugador portugués no jugó hoy frente al Deportivo La Coruña, porque Zinedine Zidane le dio descanso; además, los ánimos andan por los cielos, pues este lunes podría ganar su cuarto Balón de Oro.

La colección, firmada por Alessandro Michele, pone especial énfasis en los sombreros, todos diferentes e inusuales, en los turbantes con nudos gigantes o los lazos amarrados en la cabeza también enormes.

Cada prenda tiene su historia, son como cuentos, algunas parecen modernas hadas madrinas con sus anteojos grandes, mientras los estampados recuerdan la década de 1980.

Grandes firmas de la moda, entre ellas Gucci, Blugirl, Alberta Ferretti participan en el evento para presentar las novedades para la primavera y el verano del 2017.

Este miércoles, debutó la firma alemana Wunderkind. Su diseñador Wolfgang Joop, presentó una colección que juega con los contrastes: hombre y mujer, materiales flexibles y rígidos, fluidos y con cortes estructurados.

Milán acogerá 71 desfiles oficiales y 90 presentaciones de colecciones, con un programa que mezcla grandes marcas, algunos regresos a las pasarelas y jóvenes talentos.

“La Semana de la Moda se ha convertido en un polo de atracción para todos. Pido a todo el sistema de la moda que sea lo más abierto e inclusivo posible”, reconoció el alcalde Giuseppe Sala.

La ciudad vuelve a palpitar entre las carreras en el backstage, los flashes y las celebridades agolpadas en las salas.

“El impacto económico de la Semana de la Moda sobre la ciudad  es de cerca 48 millones de euros”, explicó Cristina Tajani, vicealcaldesa.

  
Fiesta de la moda

“Hemos programado 30 eventos especiales por toda la ciudad además de los desfiles. Queremos que la moda entre en contacto con la ciudad”, aseguró el  presidente de la Cámara Nacional de la Moda Italiana, Carlo Capasa.

Uno de los eventos más esperados será el desfile unisex de Bottega Veneta, el sábado en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Brera, con motivo de su 50 aniversario y de los 15 años de Tomas Maier como director artístico.

Por primera vez en su historia, la casa de moda, propiedad del grupo de lujo francés Kering, presentará al mismo tiempo sus colecciones masculinas y femeninas, al invitar a sus modelos a desfilar entre las esculturas y pinturas de la mayor colección de arte de Milán.

El nuevo e inmenso museo de las Culturas de Milán, Mudec, inaugurado el año pasado, dedica una exposición a la historia de la moda y el diseño, titulada “Diseñando el futuro: historias de artesanía e innovación”.

Milán busca renovarse con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, entre ellas el primer ministro, Matteo Renzi  (centro-izquierda) , quien llegó directamente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York para abrir el certamen.

Otras exposiciones e iniciativas enriquecen el programa, a pesar de que a muchas de ellas solo se puede acceder con invitación.

En una época fueron relojes, oro o joyería lo que la gente llevaba a las casas de empeño. Ahora, las carteras de diseñadores son una próspera e inmensa área para el sector de las casas de empeño.

El valor va en aumento, con frecuencia cuestan miles de dólares cada una, son fáciles de llevar y pareciera que el suministro es ilimitado.

“Para algunas mujeres, se trata de una adicción. Obtienen su dosis al comprar una cartera. Pero como la mayoría de los antojos, vuelven”, indica Finch.

“Una cliente compró 18 carteras en nuestra tienda de Dartford”.

Aviones privados

Gracias a figuras del entretenimiento como Cara Delevingne y Kim Kardashian, este tipo de carteras ofrecen glamur.
Pero en un nivel más práctico, las puedes usar para pedir prestado.

Algunas de las clientas que empeñan sus carteras no es que estén pasando una situación financiera crítica.

Debbie Wynter, quien dirige la casa de empeño Suttons and Robertsons, en el centro de Londres, las llama “las señoras que se van a almorzar”.

“Una clienta quería conseguir un préstamo para poder irse de vacaciones en un jet privado. Se quería ir de vacaciones con estilo”, comenta Wynter.

Pueden vivir en casas deslumbrantes en una de las urbanizaciones exclusivas de la capital británica, pero algunas veces no tienen acceso inmediato a dinero en efectivo.

Sin embargo, con frecuencia se trata de mujeres trabajadoras “comunes y corrientes”.

“Un autopréstamo”

Kim Baker, administradora de una oficina, tiene tres o cuatro carteras de diseñadores, las cuales empeña en una tienda en Kent, la ciudad del sureste de Inglaterra en donde vive.

Sus favoritas son una Mulberry Bayswater, una Louis Vuitton Postman, y una de Chanel.

“Me turno entre la Mulberry y la Louis Vuitton porque no me gusta empeñar la Chanel. Las llevo cada dos meses, pero nunca se quedan allá por mucho tiempo”.

En una ocasión, estuvo tentada a comprometer una cartera para poder comprar otra.

Usualmente, cada vez que pide prestado, lo hace por poco más de US$250 para pagar sus vacaciones o los uniformes escolares de los niños.

Baker prefiere pedir un préstamo de una casa de empeño que de un prestamista o de amigos.

“Porque es mi pertenencia, se siente como que me estoy prestando a mí misma, si es que eso tiene sentido”.

Precios de récord mundial

Las carteras que mantienen su mejor valor, y por ende son las opciones más fáciles a la hora de empeñar, son las clásicas: Hermes, Louis Vuitton y Chanel.

Dos de las más valiosas son Birkin, nombrada así en honor a la actriz Jane Birkin, o Kelly, como la que llevó la princesa Grace Kelly es uno de sus filmes clásicos.

Usualmente están valoradas en más de US$8.000, pero en un sitio web francés una exótica Birkin rosada de piel de cocodrilo está actualmente a la venta en casi US$223.000.

Tiene zafiros rosados y un candado de oro blanco.

“Definitivamente hay piezas que a ese nivel tienen sentido”, señala Matthew Rubinger, director de carteras para Europa, Medio Oriente y África de Christies en Hong Kong.

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“Lo que es realmente interesante es que apenas estamos empezando a ver esta tendencia porque la gente está pasando de ser compradora casual a coleccionista“.

El año pasado, Christies vendió una cartera Birkin rosada con diamantes en US$224.000 y hace tres meses vendieron otra (la puedes ver arriba) en más de US$320.000, un precio récord mundial.

Sin embargo, Rubinger le recomienda a la gente que no invierta en exóticas carteras de diseñador al menos que realmente sepan lo que están haciendo.

“No le aconsejaría a nadie que vaciara su cuenta de ahorros”.

¿Cómo funciona una casa de empeño?

•     El cliente “compromete” una pertenencia como un anillo por hasta seis meses
•     El prestamista le da entre 50% y 60% del valor de la pertenencia en un préstamo de dinero en efectivo
•     El cliente paga entre 7% y 8% de interés mensual
•     Si el cliente no puede repagar el préstamos después de seis meses, la casa de empeño vende la  pertenencia y le devuelve cualquier excedente al cliente

Moda

La tendencia de empeñar carteras de diseñador no se limita a las grandes ciudades.

Larry Kohen, quien tiene a su cargo tres casas de empeño en la ciudad inglesa de Cornwall, dice que se está convirtiendo en un hábito entre algunos de sus clientes.

“En una semana tuvimos una Goyard. También tuvimos dos Hermes. Es dinero estúpido”, le comenta a la BBC.

“Algunas veces hay una razón triste detrás. Tuvimos una señora, propietaria de una casa que no podía pagar la hipoteca. Nos trajo sus carteras y sus joyas”.

Algunas mujeres empeñan las carteras que les han regalado y que no les gustan.

El hecho de que son productos de moda aumenta el volumen de los negocios que gira en torno a ellas.

“Algunas veces compramos una cartera de diseño, pero cuando llega a los dos años, no la queremos usar más“, dice Myint Myint Thein, una ávida coleccionista de carteras, quien también está a cargo de Pickwick, en el norte de Londres.

“Hay algunos restaurantes o clubes a los que vamos que tenemos que vestir Chanel, Dior o Gucci”.

“Tengo entre 15 y 20 carteras, pero no creo sea demasiado. Cada ocasión es diferente”.”Una clienta quería conseguir un préstamo para poder irse de vacaciones en un jet privado. Se quería ir de vacaciones con estilo”, comenta Wynter.

En el caso de Gucci, que pertenece al grupo francés del lujo Kering, la compañía participa, junto a otras marcas de su matriz, como Balenciaga, como demandante en una querella presentada contra Alibaba en un tribunal federal de Nueva York hace justo un año.

Las firmas del grupo Kering acusan a Alibaba de fomentar y lucrarse a sabiendas con falsificaciones de sus productos que se comercializan en sus portales de comercio electrónico, aunque la compañía china rechazó esa responsabilidad.
El año pasado Alibaba tuvo semanas de tensión con la Administración Estatal de Industria y Comercio de China (SAIC), que acusó a la compañía de permitir el comercio de numerosos productos falsos o de mala calidad, aunque la firma lo negó y dijo que le es imposible luchar contra el problema sin ayuda de las autoridades.

Ambas partes acordaron que Alibaba comparta los datos de transacciones de sus portales con las autoridades chinas de supervisión de la calidad, ya que la compañía no puede actuar contra una empresa o un particular que utilicen sus portales mientras no haya una queja formal por parte de algún usuario.

“El hecho es que existe un mercado para los productos falsos”, explicó a Efe entonces Wang Gao, codirector del Centro para la Globalización de las Empresas Chinas de la Escuela Internacional de Negocios China-Europa de Shanghái (CEIBS).

De esta manera, dijo, “en muchos casos hay un acuerdo consentido entre el vendedor y el comprador, que sabe lo que está comprando, así que no va a protestar”.

“Alibaba también tiene su parte de responsabilidad, porque es consciente de la situación”, matizó Wang, “pero carece de todas las armas necesarias para controlarla”.

El primer desfile mixto, que “simplificará muchos aspectos” del negocio, tendrá lugar en la nueva sede de Milán de esta firma fundada en Florencia en 1921, en palabras del presidente y consejero delegado de Gucci, Marco Bizzarri.

La decisión de Gucci sigue a la tomada por Burberry que en febrero último anunció que también unificará sus propuestas masculinas y femeninas a partir próximo septiembre próximo.

Gucci ya había incluido en la Semana de la Moda Masculina de Milán del pasado año propuestas para mujer.

Y no es la única firma, también es frecuente ver sugerencias tanto para hombre como para mujer en muchos de los desfiles de Prada.

La industria de la moda está experimentando uno de los cambios más importantes de su historia y desde hace tiempo son muchas las firmas que apuestan por superar los límites entre los masculino y lo femenino y confeccionar prendas que puedan lucir tanto hombres como mujeres.

El anuncio de Gucci de presentar desfiles mixtos ha suscitado en Italia el debate sobre el futuro de las pasarelas tal y como están concebidas en la actualidad, con cuatro desfiles al año, dos para hombre y dos para mujer.