We wear Cultura, gratuito y disponible a partir del jueves en g.co/wewearculture y en la app de Google Arts & Culture en Android e iOS, descubre cómo la moda está cosida en nuestra sociedad o cómo la diva brasileña Carmen Miranda hizo populares los zapatos de plataforma en 1930.

Una iniciativa en la que han participado desde el Met Costume Institute de Nueva York al Victoria & Albert Museum de Londres, pasando por el Kyoto Costume Institute de Japón, el Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria  (España) o la Fundación Agatha Ruiz de la Prada.

Expertos de estas instituciones han contribuido a revivir las historias de piezas que fueron hito en la historia de la moda a través de la realidad virtual.

We wear Cultura no solo acerca “a golpe de zoom” a iconos y marcadores de tendencias como Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent o Vivienne Westwood o desvela cómo las corbatas de flores se convirtieron en una prenda de alta moda desde una tienda en la londinense Carnaby Street, sino que “muestra el trabajo artesano con un nivel de detalle sin precedentes”, explica Lauterbach.

Entre el contenido más destacado del proyecto, se encuentran las imágenes de 105 tejidos del modisto Mariano Fortuny o la retrospectiva “Cristóbal Balenciaga: los primeros años”, realizada con motivo de la celebración de la apertura de la primer tienda homónima en San Sebastián y el 80 aniversario de su establecimiento en París.

Con una tecnología de vanguardia, se accede al vestido negro de Chanel que consiguió que se hiciera aceptable que las mujeres vistieran negro en cualquier ocasión  (Musée des Arts Décoratifs, París, 1925) o a los zapatos rojos de tacón de Marilyn Monroe, que se convirtieron en una expresión de empoderamiento, éxito y sensualidad para las mujeres  (Museo Salvatore Ferragamo de Florencia, Italia, 1959), comenta Lauterbach.

“Piezas icónicas que cambiaron la forma de vestir de generaciones enteras y que cobran vida en realidad virtual” , resaltó a Luisella Mazza, directora de programas del Google Cultural Institute.

Entre ellas, la falda y jersey de Comme des Garons con las que Rei Kawakubo consiguió que la estética y artesanía propias del diseño japonés se hicieran un lugar en el escenario global de la moda  (Kyoto Costume Institute, Kyoto, Japón, 1983).

O el corsé de Vivienne Westwood, la peculiar visión de la diseñadora sobre una de las prendas más controvertidas de la historia  (Victoria and Albert Museum, Londres, 1990).

Todas en imágenes de ultra alta resolución.

“Cuando ahora se teclea en Google We wear culture, una apabullante serie de imágenes y textos inunda la pantalla, un atractivo contenido atesorado 30 mil nuevos artículos, 450 exposiciones organizadas, cuatro experiencias de realidad virtual, más de 700 imágenes de altísima resolución o 46 paseos virtuales en Street View“, detalla Mazza.

“Hay más moda que lo que el ojo puede ver porque We wear Cultura invita también, por ejemplo, a dar un paseo virtual por una de las antiguas fábricas de lana en Reino Unido”, concluye Kate Lauterbach.

París confirmó la tendencia de Nueva York y Milán: la mujer se apropia del traje masculino e incluso lo acompaña con corbata, anudada o bien colocada alrededor del cuello.

Aalto lo confecciona a rayas, Céline lo combina con botas puntiagudas, Dries Van Noten lo tiñe de rojo y Lanvin lo estampa de flores y aves.

El azul

¿El azul para los niños? No siempre ha sido así, recordaron las pasarelas. La directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri, bañó su colección de este color, subrayando que es el de las “santas vírgenes”, aunque también el del mono de trabajo.

Issey Miyake combinó el azul con tonos violáceos y verdes. También Elie Saab, Yohji Yamamoto, Off White y Jacquemus se apuntaron a este color.

Todo brilla

La Semana de la Moda deslumbró con lentejuelas, tejidos reflectantes y dominio del plateado. Balmain hizo brillar los dorados, mientras Saint Laurent hizo relucir la piel, así como Lanvin y Mugler.

El espacio

La luna y los cometas inspiraron a Dior, en homenaje a la pasión de su fundador por la astrología. Los trajes negros y vaporosos de Chanel lucieron con estampados de astronautas en una puesta en escena que evocaba una base espacial.

Manish Arora bautizó su colección “amor cósmico”, Issey Miyake evocó las “auroras boreales” y la creadora holandesa Liselore Frowijn presentó abrigos y otras prendas con estampados de planetas.

Las botas bucaneras

Las botas del próximo invierno serán bucaneras, una tendencia que ha ido asentándose en las últimas temporadas. Balenciaga las presenta con colores llamativos, el colombiano Esteban Cortázar con motivos floreados y Alexis Mabille, doradas.

Los sombreros

El sombrero será un accesorio primordial para los días fríos y fue declinado en todas sus versiones en la Semana de la Moda.

Dior hizo desfilar a sus modelos con boina, Jacquemus con el bicornio, Manish Arora con turbante, mientras Margiela experimentó con unos voluminosos bolsos negros que convirtió en los típicos gorros de la guardia real británica.

Regresan las pieles… sintéticas

as pieles regresaron a la pasarela parisina y Stella McCartney reivindicó el lunes que fueran sintéticas, en una jornada de desfiles en la que predominó el tartán en las colecciones de Rihanna y el colombiano Esteban Cortázar.

La hija de Paul McCartney, defensora de los animales y vegetariana, presentó una colección inspirada en el universo ecuestre, evocando la campiña inglesa.

La sahariana, esa chaqueta de estilo safari que utilizaba el ejército británico y que fue recuperada por Saint Laurent en la década de 1970 en una interpretación femenina, abrió el desfile con una versión negra y brillante con anchas hombreras cuadradas, actualizada con un look más fiestero.

“He creado esta colección como una relectura, un fantasma radical de esta herencia”, indicó Vaccarello en un comunicado.

Este lado sensual e irreverente marcó una línea protagonizada por minifaldas exageradamente cortas decoradas con volantes que montaban hasta la cintura y que se combinaban con tops translúcidos para la noche y gruesos jerséis de lana para el día.

Apenas hubo unas 20 de creaciones para hombre, mucho más sobrias, en la que destacaron igualmente los jerséis de punto -con algunos detalles brillantes- y cazadoras de aviador con cuello de borrego, que también lucieron las mujeres.

Como cierre, una línea mucho más festiva y elaborada cargada de vestidos ochenteros en terciopelo con incrustaciones de cristales, en un desfile celebrado en la propia sede de la “maison”, todavía en obras como muestra metafórica de que la histórica firma está, por dentro y por fuera, en plena construcción.

También sobria fue la colección de Jacquemus, que llenó la pasarela de blanco y negro en una colección elegante, teatral y nostálgica, como puso de relieve un carrusel final en el que las modelos, acompañadas de la balada Piensa en mí,  interpretada por Chavela Vargas, desfilaron casi a paso fúnebre.

Resultó inevitable pensar en la influencia que el New Look, la silueta creada por Christian Dior en los años de 1940, ha tenido en esta colección con diseños marcados en la cintura, tanto en vestidos y abrigos como en pantalones, de talle alto y corte pirata, estampados con rayas diplomáticas.

Pese a su juventud, Simon Porte, el talento detrás de la firma, es uno de los diseñadores preferidos de los seguidores de la Semana de la Moda de París.

También fue protagonista de esta jornada la holandesa Liselore Frowijn, que a sus 25 años cada vez se muestra más cómoda, tanto como para lanzar una colección con un espíritu reivindicativo contra “el cambio climático, las elecciones y los conflictos a los que nos enfrentamos”.

“La moda no puede ayudar directamente a cambiar lo que está pasando, pero es una forma de transportar ideas y visiones para conectar con la gente”, dijo la creadora, después del desfile.

Sus estudios de arte le sirven de base en cada una de sus colecciones, como en este caso la obra del escultor neerlandés Alfred Eikelenboom, cuyas ideas sobre un mundo utópico se dejaron ver en los estampados degradados y en las ilustraciones estelares.

Burdeos, verde y mucho dorado en esta línea claramente futurista que convirtió lo deportivo en urbano, gracias también a la colaboración con las marcas Converse y Turbo Toes by Akta Trading, que mezclaron sus diseños para esta ocasión: el famoso botín de tela con la exagerada suela blanca de aspecto industrial de Turbo Toes.

Y del futuro a mundos de ciencia ficción con la firma japonesa Anrealage, cuyo nombre, creado de la combinación de “A real, unreal and age” (Una realidad, irrealidad y edad), deja ya ver que se trata de una moda casi fantástica.

Al utilizar como marco el lujoso Salón Imperial del hotel The Westin de París, su creador, el diseñador Kunihijo Morinaga, combinó tejidos fantasías con otros más cotidianos, como el vaquero en vestidos de relieve con formas geométricas que no se adaptan a las formas de la mujer, sino que crean otras nuevas.

Como hilo conductor de la colección, una cinta que se transformó en vestidos, abrigos y faldas con materiales como el terciopelo -parece que seguirá siendo tendencia en el 2018- o el satén, en tonos mostaza, caldera y distintas gamas de azules.

Otras de las jóvenes marcas que protagonizaron esta primera jornada de moda fue Koché, la firma de la francesa Christelle Kocher, que prefirió evadirse de los problemas de Occidente con una oda a la adolescencia, quizás la suya propia.

Con un claro aire noventero, las prendas “grunge” y otras más callejeras como el chándal se adaptaron a los nuevos tiempos en terciopelo y tonos brillantes con tacones. 

Kors presentó asimismo pantalones de traje holgados en tonos grises y negros, de talle alto y que se ajustan a la cintura con armoniosos cinturones, los cuales combina con anchas camisas que muestran un discreto escote para dar un toque de sensualidad.

La firma también recupera el clásico “trench” (gabardina), que presenta en tonos verde oliva en su versión más moderada, o en cuero de color vino para las mujeres que quieren darle un toque diferente a su vestimenta.

Para las prendas exteriores, dominó asimismo la piel de zorro, que se llevó tanto en largos y voluminosos chalecos en negro y gris, chaquetas cortas en camel, y chaquetones hasta la rodilla en rosa oscuro.

Para el día, la firma apostó por faldas drapeadas también en tonos neutros que terminaban por encima de la rodilla en su parte delantera, pero que caían hasta media pantorilla por detrás para crear un elegante movimiento de la prenda al caminar.

También pudieron verse vestidos midí que se ajustan al cuerpo de la mujer gracias a anchos y sencillos cinturones acompañados de largos guantes de cuero negros, así como holgados pantalones y faldas de línea a, también en cuero negro.

Para la noche, Kors se decantó por los brillos en vestidos midi (por debajo de la rodilla) ajustados a la cintura y de falda drapeada en negro, plateado y dorado, colores que en ocasiones combinó elegantemente con estampados animales.

En sus piezas de gala, Kors echó mano de lentejuelas negras y largos flecos en un guiño a los años 20 tanto en vestidos por debajo de la rodilla, ceñidos a la cintura y con profundos escotes en pico, como en vestidos más cortos en palabra de honor.

A la pasarela, que contó con la música de violines en directo, se subieron varias modelos conocidas, como la maniquí de tallas grandes Ashley Graham como Bella Hadid, Aymeline Valade, Joan Smalls o Kendal Jenner, que cerró el desfile.

Acudieron evento varias celebridades, entre ellas la actriz estadounidense Blake Lively.  

Las bandanas blancas con arabescos negros aparecieron por primera vez el miércoles en el show de Tommy Hilfiger en Los Ángeles.

Calvin Klein, que prepara para este viernes su esperado desfile -el primero con el diseñador belga Raf Simons, que dejó Dior en julio-, ya envió bandanas a los periodistas, y les pidió usarlas durante el show.

El diseñador tailandés Thakoon Panichgul llevó una en su muñeca, al igual que el japonés Tadashi Shoji, que eligió como inspiración la revolución juvenil de la década de 1960 y 1970, al trazar paralelos con las protestas que en la actualidad sacuden el mundo contra el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque sin nombrarlo directamente.

La idea de la bandana partió del sitio especializado en moda “Business of Fashion”, que lanzó la etiqueta #TiedTogether  (#Atadosjuntos) y llamó a vestir la bandana a fin de “tomar posición claramente en favor de la solidaridad, de la unidad humana, y de la inclusión en medio de la incertidumbre creciente y el discurso peligroso que alimenta las divisiones”.

Los organizadores anticipan que las bandanas serán utilizadas por diseñadores, integradas a desfiles y usadas por celebridades.

También urgen al público a hacer donaciones a la agencia de la ONU para los Refugiados y a la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos  (ACLU, en inglés) , que llevó al gobierno de Trump ante la justicia por su decreto contra refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, actualmente en suspenso.

La Perla hace su aparición

No hubo bandanas en el show de La Perla, el desfile más esperado del jueves, que fue abierto por la supermodelo británica Naomi Campbell, de 46 años, en vestido mini azul noche con detalles de delicado encaje y bata de seda en sintonía, y culminó con la modelo Kendall Jenner, de 21 años, en un vestido transparente hasta los pies con bordados que dejó poco a la imaginación.

La directora creativa de La Perla, Julia Haart, dijo que aunque no sea explícito, la política fue una constante a la hora de diseñar su primera colección de pret-a-porter del gigante italiano.

Pero “no pienso en ella como política, lo pienso como mujer. Quiero que las mujeres se sientan fuertes, con poder, en control de su propio destino”, dijo. “Es todo sobre la libertad”, añadió sonriendo.

Una nota interna de Trump pidiendo a las funcionarias de la Casa Blanca que “vistan como mujeres” para “aparecer más bonitas”, hizo explotar recientemente la polémica en las redes sociales. Miles de mujeres se fotografiaron con su ropa de trabajo, desde uniformes de soldado a túnicas de médico, y colocaron la etiqueta #Dresslikeawoman (Viste como mujer).

Al hacer hincapié en las fortalezas de la marca conocida por su lencería y moda de playa, instaló por primera vez en las vestimentas un corpiño incorporado, sin alambres, que provee apoyo sin apretar. También desarrolló un nuevo encaje stretch que abraza el cuerpo y que Haart asegura torna sus vestidos, blusas y tops aún más sexys y confortables.

“Quiero destruir esta idea de que debes estar bella o debes estar cómoda. Quiero ambos. Lo quiero todo”, dijo.

Su inspiración fue el jardín británico, una explosión de color y flores que crecen de manera salvaje. La pasarela imitaba una mansión de dos pisos, adornada por centenares de rosas y buganvillas.

Extremadamente sexi, la colección fue ceñida al cuerpo y fue una oda al seno con corpiños a la vista, corsets, bustiers y transparencias.

Vestir a todas

Shoji, que se mudó de Tailandia a Estados Unidos en 1973, trazó un paralelo entre la inspiración para su colección y las protestas que sacuden al mundo. Mencionó, asimismo, la marcha de las mujeres en Washington del 21 de enero, a la cual acudieron diseñadores como la chilena María Cornejo.

Mediante su colección, y vistiendo la bandana blanca, dijo que quería enviar un mensaje de “unidad”.

“Soy un inmigrante y 50 por ciento de mis empleados son inmigrantes”, dijo. “La filosofía de mi compañía es vestir a todas las mujeres, de cualquier país, cualquier religión, cualquier tamaño, cualquier color”, añadió.

La decisión fue tomada de común acuerdo, según un comunicado de Givenchy, propiedad del grupo de lujo LVMH. El creador relanzó la marca con un estilo que mezcló el “streetwear” con lo sexy y provocador y las referencias religiosas.

Sus últimas colecciones, masculina y de alta costura, fueron presentadas en París en enero último. Este anuncio alimentó las especulaciones de la prensa especializada, que especula que Tisci podría pasar a formar parte de Versace. Interrogada por la  AFP, la firma italiana declinó hacer comentarios.

Visiones diferentes

Las “maisons” de Alta Joyería de la histórica Place Vendome de París, que acoge los talleres de los maestros joyeros más antiguos de Francia, reinterpretaron para esta temporada algunos de los iconos más famosos de su historia.

Tal fue el caso de Chanel, cuyas joyas estuvieron a juego con los colores del desfile de moda, que tuvo lugar el martes: el rosa y el gris fueron los protagonistas en una alegoría de la juventud de la diseñadora, Gabrielle Chanel.

La línea Coco avant Chanel  (“Coco antes de Chanel”, en español), se compone de once piezas, de las cuales cinco son únicas, bautizadas con los nombres de algunas de las elegantes mujeres que influyeron de alguna forma a la diseñadora antes de 1920.

La joyería de Chanel se vuelve simple y ligera al recurrir al oro y a las piedras preciosas como morganita, espinelas, piedra luna o zafiros padparadscha  (de color rosado) y también a diamantes y perlas.

Motivos como las camelias, flores y pájaros se entremezclan en los diseños que parecen dibujar encajes, como el que ocupa la parte trasera de un abanico en oro blanco, nácar y diamantes, el primero que la “maison” crea en toda su historia.

La pieza estrella ha sido sin embargo un collar con las icónicas camelias de la firma en efecto tridimensional llamado “Gabrielle Chanel”, en oro blanco de 18K con un gran diamante talla pera central y pequeños diamantes talla brillante.

También juveniles son las creaciones de Chaumet, cuya colección “Insolente” nace por la reinterpretación de las joyas con lazos que los antecesores de Joseph Chaumet en el siglo XVIII solían crear para la reina María Antonieta, así como versiones posteriores que la casa crearía durante la Belle Époque.

El lazo protagoniza ahora pendientes, collares, brazaletes y anillos en una combinación de oro blanco, oro rosa y diamantes jugando tanto en el diseño como en el espíritu con la dualidad.

Se trata de una mujer elegante, pero caprichosa, representada en un lazo casi en movimiento que parece a punto de deshacerse para evocar la espontaneidad y la libertad.

La línea se divide en dos, una de cinco piezas de Alta Joyería trabajadas con la técnica del “fil couteau”, exclusiva de Chaumet, basada en la unión de piedras con la ayuda de un hilo de oro amarillo y oro blanco logrando que la montura sea mínima y la joya más ligera.

Por último, siete piezas de joyería media, aunque siempre con ese lazo deshecho y la misma mezcla de metales preciosos.

Otra vuelta de tuerca histórica fue la de Boucheron, que recuperó igualmente uno de sus símbolos más recurrentes desde su fundación en 1858: la naturaleza.

Para esta colección, la casa recupera la hiedra, que Frédéric Boucheron comenzó a trabajar en su primera tienda, inspirado por esta planta que decoraba el Palacio Real de París.

Las hojas se transforman en una fina gargantilla abierta por delante en donde las hojas bajan por el pecho y en un anillo doble, que se lleva entre dos dedos, en oro blanco y diamantes.

En esta línea, la firma ha reinventado uno de los iconos de la casa, la colección de 1968 “Serpent Bohme”: una gota rodeada de bolitas que se repite en anillos, pendientes y colgantes, revestida este año en nuevas piedras como lapislázuli, ónix o nácar.

Cerrando así la semana, las firmas de costura Xuan y Galia Lahav fueron las encargadas de decir adiós a estas jornadas, como miembros invitados por trabajar este arte de la Costura en distintos rincones del mundo.

La diseñadora detrás de Xuan, la holandesa de origen vietnamita, Xuan-Thu Nguyen, se decantó por una presentación que sirvió de introducción a los numerosos mundos y elementos que inspiran la firma.

El agua, la luz y las flores se convierten en transparencias y detalles trabajados cuidadosamente en vestidos cargados de volantes superpuestos que dan forma a nuevas siluetas, asimétricas, ligeramente “oversizes” , acompañadas de grandes cinturones sombreros, en una línea, sin embargo muy femenina.

Finalmente, la firma ruso-israelí Galia Lahav se inspiró en la época victoriana de Inglaterra y en la Belle Époque francesa para crear vestidos con altos cuellos, mangas infladas y corsés adornados en tjidos ricos.

La paleta de colores se movió entre el negro, cálidos dorados y bronces con toques de rojo, violeta y rosa que, para obtener un efecto antiguo, fueron conseguidos mediante tintes trabajados a la mano.  

“Mi trabajo es volver a posicionar el estilo de la marca para que sea muy reconocible”, explicó Lee Wood, que tomó el año pasado las riendas de la marca belga Dirk Bikkembergs.

“A mi llegada, estudié la historia de la casa y escogí la dirección que quería tomar pero sin mirar demasiado lejos porque hoy en día el mundo cambia muy rápido”, agregó el diseñador, de 45 años, que estuvo en el equipo creativo de Versace.

En la Semana de la Moda Masculina de Milán, su colección para el próximo invierno recupera un estilo más esencial, que se distancia de la tradicional tendencia deportiva de Bikkembergs, pero sin abandonarla totalmente.

Fundador de la marca en 1988, el estilista belga Dirk Bikkembergs se hizo famoso por reunir el universo de la moda y el del futbol. Con Lee Wood, el lema es “verdad, masculinidad y autoridad” y las prendas tienen un corte limpio y una clara inspiración militar.

Su propuesta está destinada a “un hombre urbano y el estilo militar se conecta muy bien con el sportswear”, explica Lee Wood.

El hombre Bikkembergs luce jerséis de lana con amplias coderas, camisas de estilo aviador, parkas o abrigos cruzados con inmensos bolsillos.

Entre las materias que utiliza figuran la cachemira, la lana, el nilón o el algodón, en una paleta que va del negro al blanco, pasando por el caqui, el marino o el camel.

Inspirado en Ferragamo

En estilista francés Guillaume Meilland se ha inspirado en la historia de Salvatore Ferragamo para su primera colección con la marca italiana.  

Meilland imaginó al joven Salvatore Ferragamo en los años 1920 cuando llegó a Nueva York, vestido con trajes más ligeros y elegantes que contrastaban con los de los estadounidenses, más rígidos. 

Salvatore Ferragamo se convirtió en un destacado diseñador de zapatos para las grandes estrellas de cine de la época, como Greta Garbo, Ava Gardner, Katharine Hepburn o Gary Cooper.

A partir de esta historia, Guillaume Meilland, que anteriormente había trabajado para Vuitton, Yves Saint Laurent y Lanvin, crea propuestas clásicas y contemporáneas, algunas largas y estructuradas, otras más amplias y ligeras. Declina el clásico abrigo largo con el interior de terciopelo o tela escocesa en tonalidades grises o camel.

Los jerséis son de punto grueso, con cuello alto o cremallera, y van dentro del pantalón. Los trajes son ajustados al cuerpo.   Para afrontar el frío invierno, Guillaume Meilland también ha previsto cazadoras con bordados de colores y chaquetas en piel.   

Estilo modesto de Prada

La marca centenaria Prada quiso marcar su colección otoño-invierno 2017-2018 con un estilo sencillo y modesto, a base de piel y de terciopelo.

“Tras una serie de desfiles grandiosos y complejos, exagerados, sentí la necesidad de hacer lo opuesto, de ser simple, humana, modesta”, confió la estilista Miuccia Prada, de 67 años, que dirige el grupo fundado por su abuelo en 1913.

El resultado son chaquetas y abrigos de piel o de tweed, sobre camisas o jerséis de pico.  La propuesta de Prada incluye pantalones tan largos que llegan a cubrir los botines. Para las mujeres, que desfilaban con ellos, las faldas también son de piel o tweed, van hasta la rodilla y algunas veces tienen un corte delante.

Por la mañana, fue el italiano Federico Curradi el que presentó su colección, de inspiración punk, “un periodo en el que se buscaba expresarse a través de la personalización de la ropa” , explicó el estilista, de 41 años, al margen del desfile.

Para Curradi, jerséis amplios, con flecos, abrigos como “albornoces”  o camisas escocesas comparten pasarela con parkas y holgadas sudaderas.

“Las parisinas de todas las edades quedaron impresionadas por el profesionalismo de todo el equipo, tanto modelos como fotógrafos y maquillista. Fue una actividad positiva por la belleza de nuestros textiles, que son el corazón de lo que hago. Soy chapina, los conozco, los uso y quiero poner el nombre de Guatemala al más alto nivel en cualquier parte del mundo”, explicó la diseñadora.

Personalidades importantes han lucido las creaciones de Unik’, como la sobrina de Carolina Herrera. “El mensaje es que nuestra compatriota tenga y se sienta orgullosa de lucir una prenda nuestra, que no sea solo en el extranjero que se aprecien nuestros textiles, sino también aquí”, refirió Lara, quien diseña desde los 20 años, pero tuvo una pausa de 30 años. Hace un año reabrió su tienda.

“En la actualidad está de moda lo tribal, lo étnico. Personas que antes nunca pensaron en ponerse una prenda típica, ahora la luce con orgullo”, agregó.

La modista trabaja con 11 comunidades para ayudar a las artesanas. “Si hacemos lana, usamos la de Momostenango, si son cortes jaspeados, usamos los de Quiché, si son güipiles, usamos los de San Pedro Sacatepequez. Ayudo a comunidades bajo el concepto de comercio justo, para valorar y poner el precio justo a sus productos, para que este arte no se desaparezca”, añadió.

Cada pieza de Unik’, como dice el nombre, es única. “El trabajo que hago lleva muchas horas de dedicación, cuido los detalles, el patronaje es perfecto, desde que se tiñe el tejido, hasta el telar y el bordado. Cuando llega a mis manos, transformo un güipil en chaqueta. Hacemos piezas extraordinarias y únicas”, puntualizó.

Su tienda está ubicada en la 20 calle 25-96 zona 10, centro comercial La Plaza Local 1B.

El Mercedes Benz Fashion Show es una plataforma para dar a conocer el talento emergente (conocidos como startups), cuyas creaciones trascenderán a nivel nacional e internacional.

En el segundo día de la pasarela de moda más importante del país desfilaron diseños de los modistos noveles María Martínez, Silvia Caniz, Aguacate, Steffano Giammattei, Cesia Ramos y Studio II.

Ellos fueron elegidos después de una cuidadosa selección efectuada por un panel de expertos, indicó Alba Hernández, una de las organizadoras del evento.

Algunos son estudiantes de moda que no han participado en pasarelas prestigiosas como la del Mercedes Benz Fashion Show con anterioridad, donde dan a conocer su creatividad, junto a consagrados diseñadores. Silvia Caniz, Stefano Giammattei y Studio II son diseñadores de moda formados en la Universidad del Istmo.

Un ejemplo de la catapulta que representa para los modistos novatos este evento es Alexander Ayala, quien en la edición del año pasado se presentó como emergente con siete atuendos. Este año fue invitado como diseñador consagrado con 25 conjuntos, afirmó Hernández.

Los diseñadores emergentes en la noche del miércoles coincidieron en crear prendas de cortes geométricos y colores neutros como blanco, negro o gris. Muy poco colorido, algunos estampados, telas volubles, aberturas en faldas, escasos encajes y aplicaciones conformaron la tendencia de la segunda jornada.

El toque de la identidad guatemalteca la llevó en sus prendas Vessel by Liza Carrillo, que combinó el cuero con entramados de tejidos nacionales no solo en los atuendos sino en accesorios como bolsos, bandas de pelo, botines y cinchos.

La velada de moda dijo adiós con las colecciones del modisto costarricense Bryan Cecas, que dejó boquiabiertos a los asistentes con sus creaciones cósmicas y con aire extraterrestre, y Guishem, del reconocido modisto nacional Guillermo Jop.

Clausura

El cierre del viernes estará a cargo de los modistos nacionales Eduardo Figueroa y Karla Garzaro. Lugo, la pasarela de la marca Mayanz, que se caracteriza por crear prendas de tejidos nacionales, contará con la presencia de Celeste Morales Cruz, Rabín Ajaw 2016.  El evento finalizará con broche de oro con la colección de la española Ágatha Ruiz de la Prada.

El mayor evento de moda de América Latina, que arrancó el domingo pasado y terminó el viernes, tuvo lugar en momentos en que Brasil continúa abatido por una severa crisis económica y en medio de los coletazos de un quiebre político que en agosto terminó con 13 años de la izquierda en el poder.

Con la “transformación” y la “transición” como lemas de fondo, la edición 42 de la SPFW se realizó en una enorme tienda dentro del Parque Ibirapuera de Sao Paulo y acogió los desfiles de casi unos 30 diseñadores y casas brasileñas de moda. Estas son algunas de sus tendencias:

El negro, siempre

“Hay propuestas muy variadas, pero el negro siempre está presente”, comentó la reconocida consultora de moda brasileña Gloria Kalil, que destacó, sobre todo, la interesante colección de la diseñadora Fernanda Yamamoto, enteramente negra, con piezas muy trabajadas en los cortes y el volumen.

Muchas de las colecciones presentadas estos días tenían colores oscuros, si bien la SPFW ya no utiliza las categorías de invierno o verano para sus eventos, que se celebran dos veces por año.

Aspecto natural

La belleza de los desfiles de la SPFW mostró rostros muy naturales y bien iluminados. “El maquillaje para lograr una piel natural va a continuar por mucho tiempo más”, asegura Ina Arcanni, maquilladora de la firma brasileña de cosmética Natura, que es patrocinadora de los desfiles.

“Un look natural, luminoso y saludable”, explica. Las modelos del desfile de Helo Rocha mostraron una imagen así, con un labial que va ajustando su color en función de la temperatura de los labios, iluminador en los pómulos y un poco de gloss en los párpados. Muy natural.

Siluetas amplias y paso firme

“Veo que aún los zapatos son pesados, con plataformas, aún muchas botas. Creo que en ese sentido sigue primando la comodidad por encima de todo”, dice Camila Toledo, especialista del sitio de moda y tendencias Fashion Snoops.

En vestimenta, Osklen propuso una silueta muy amplia y cortes rectos, con muy pocas estampas. La idea también la planteó la casa Iodice con una colección de vestidos y túnicas aunque con tejidos más pesados, como el terciopelo, que las sedas de la marca carioca.

Puntos de color, estampados

En muchas de las colecciones dominaban los tonos neutros como beige y off white, con algunas piezas en colores vibrantes como rojo, naranja o verde. “Los colores neutros siguen con fuerza y vemos apenas unos puntos de color más intenso”, asegura Camila Toledo.

Se vieron pocos estampados, aunque la marca de ropa de playa Agua de Coco hizo honor a la brasileñidad con piñas, flores y hojas de palmeras que contrastaban con severas líneas rectas.

La representatividad está de moda

El lunes último, la mayor pasarela de América Latina, recibió a un grupo de modelos afroamericanos, muchos de ellos vistiendo la talla XL, para el estreno de la marca LAB en esta pasarela.

Creada por el rapero brasileño Emicida, su hermano Evandro Fioti y el estilista Joao Pimenta, LAB mostró una colección de street style con referencias asiáticas y africanas que gritó que Brasil es, ante todo, el país de la diversidad aún cuando todavía exista racismo y discriminación.

“Queremos mostrar un país poco o nunca visto dentro de esta estructura de semana de moda”, comentó Fioti a la edición brasileña de Vogue. Otro ejemplo más: el desfile del reconocido Ronaldo Fraga contó con casi 30 modelos transexuales en un país de cruda violencia contra la comunidad LGBT.

La 42 edición de la Sao Paulo Fashion Week está centrada esta vez en el concepto “trans”, con la misión de enfatizar las ideas de transformación, transición y transgresión que pretenden reflejar el momento de cambio mundial, en el que la moda pide más que nunca la ruptura de barreras.

Por primera vez los organizadores le han dado prioridad al enfoque “mira ahora, compra ahora”, por lo que los desfiles se convierten en vitrina de sus productos y se produce ventas en tiempo real.

A pesar de que la organización ha decidido limitar las salas de desfile a solamente una -en los últimos años siempre habían sido dos- el número de ellos se mantendrá caso igual al de ediciones anteriores, con más de 30 presentaciones.

No obstante, en esta edición se notará ausencia de algunas marcas de renombre en el circuito brasileño de la moda, como las de Lino Villaventura, Ellus, GIG, Coven, o Lenny Niemeyer.

Las novedades en la pasarela vienen de la mano de la marca Lab do Emicia, la nueva Just Kids de Juliana Jabour y Karen Fueke y del proyecto conjunto Experimento Nohda de los diseñadores Patricia Bomaldi, Lucas Magalhaes y Luiz, este último presentado en el espacio del Teatro Oficina, fuera del recinto de Ibirapuera.

Entre las estrellas que estarán sobre las pasarelas paulistas se encuentra la pareja de Carol Trentini y Marlon Teixeira, que desfilaran en exclusiva para la marca de ropa de baño Agua de Coco, de Liana Thomaz, que ha escogido las Islas Maldivas como inspiración de su nueva colección.

Además de los desfiles, la SPFWTrans42 presentará paralelamente las exposición Lino+Miro-La construcción de la imagen, resultado de la colaboración del diseñador Lino Villaventura y el fotógrafo Miro, al igual que el ensayo fotográfico “La esencia”, de Rodrigo Bueno.

El Shopping Iguatemí, por su parte, lleva a la agenda oficial de la SPFWTrans42 el proyecto “Fio da Meada”, con una programación multidisciplinar que contará con una serie de talleres prácticos en moda y charlas con grandes figuras de la moda internacional.

Entre los invitados del proyecto figuran los editores Susy Menkes, encargada de la parte internacional de Vogue-CondeNast, y Hamish Bowles, de la edición americana de Vogue.

El pistoletazo de salida de esta edición SPFWTrans42, con un desfile previo externo a la apertura del lunes en Ibiripauera lo dará la marca Animale con la presentación de su colección firmada por el diseñador Victorino Campos, en una torre de edificios de la ciudad.

El próximo viernes la edición número 42 de la Semana de la Moda de Sao Paulo se despedirá con el desfile de la marca Coca Cola Jeans.

La madrileña apostó por sus icónicos tonos magenta, rosa y azul para sus piezas de baño, en las que reinaron los corazones y los lazos, así como por los blancos adornados por pequeños estampados con formas veraniegas, como tablas de surf o balones de playa.

Después del desfile, la diseñadora dijo que la inspiración para crear la colección le vino del propio México, porque el año pasado, cuando presentó un desfile en Cancún, le invitaron a una fiesta en la piscina.

“Yo la verdad consideré que no tenía edad para una pool party, pero se me quedó la copla, y este desfile es un homenaje a la pool party”, afirmó la madrileña.

Por ello, los trajes de baño que propone la diseñadora no están ideados para ir a la playa, sino más bien para lucirse con ellos en momentos de fiesta.

La diseñadora, quien remarcó el carácter festivo del desfile en su parte final con la música de la italiana Raffaella Carrá, señaló que la colección también es una ocasión para revisar su pasado, con los “trajes lío”, los de forma de corazón o los “ojos y boca”.

Sobre la pasarela se vieron trajes de baño brillantes y con los colores del arcoíris, que jugaron con los lazos en la espalda y con las transparencias.

Estos dieron paso a bañadores con mangas y con aperturas con forma de flor o de círculo que dejaron a descubierto el ombligo, para ubicar adornos en su interior o asemejar la figura de la modelo con la de una guitarra.

También estuvieron presentes otras prendas veraniegas, como albornoces cortos, pareos, blusas y vestidos ligeros palabra de honor.

Pese a que hoy en día los diseñadores buscan que lo que presentan en la pasarela pueda ser adquirido por la gente “inmediatamente”, Ruiz de la Prada reconoce que todavía no está organizada para eso, por lo que se dedica a algo que se asemejaría a dar “caprichos” .

“Este desfile es un caprichazo;  pool party y capricho para mí”, concluyó la diseñadora.

“La idea es promover a los artistas nicaragüenses, poder llevarlos de la mano para que puedan tener espacio”  para sus creaciones, afirmó la directora de Nicaragua Diseña, Camila Ortega Murillo, hija del presidente Daniel Ortega.

Camila Ortega dijo que la novedad este año es la participación de Agatha Ruiz de la Prada, quien expondrá sus diseños la noche del domingo.

“Nos tiene muy emocionados poder contar con una diseñadora de su altura”, expresó Ortega, quien también es modelo.

También fueron invitados el editor Senior de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, así como diseñadores de moda de Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos, Bolivia y Colombia.

“Vengo con mucha expectativa (..) aquí tienen buenas telas y también saben trabajar con ellas”, manifestó Forteza.

La pasarela abrió con colecciones de diseñadores emergentes en las que prevalecieron los vestidos tropicales y trajes de noche de colores intensos como el rojo, violeta y negro.

La modista estadounidense de raíces nicaragüenses, Grecia Rodríguez, llamó la atención con una colección inspirada en la piedra amatista, una variedad del cuarzo de color violeta.

“Mi colección es una representación de lo que es la piedra que brilla bastante. Tiene un estilo chic, son trajes de noche muy elegantes”  confeccionados con telas de seda, chifon y mesh, dijo Rodríguez.

Cientos de nicaragüenses llegaron a ver a las modelos en la pasarela, cuyos desfiles tienen lugar desde el viernes en el Centro de Convenciones Olof Palme, y concluirán el domingo.

El desfile se celebró en un edificio de la Place Vend me de París, famosa por albergar las casas de alta joyería, en un salón decorado con sillas negras de alto respaldo en las que se sentaron algunas de las musas del diseñador Nicolas Ghsquiere como, además de las ya mencionadas, las actrices Jennifery Connely, Catherine Deneuve o Léa Seydoux.

El estampado del tablero de damas, símbolo de Louis Vuitton, en dos tonalidades de marrón que se repite en bolsos, maletas y otros pequeños accesorios de la casa, se adaptó a la colección primavera-verano 2017 en una estética de la década de 1980 y en blanco y negro.

La firma ya ha practicado varias actualizaciones de este “print”, como en el 2012 cuando el entonces director creativo de la firma, Marc Jacobs, llenó la línea de maxi cuadros amarillos y blancos, o negros y blancos que se convirtieron en un éxito comercial inmediato.

El toque ha sido más discreto esta vez y ha coincido con una estética ligeramente punk a la que acostumbra Ghesquire, que suele apostar por prendas de cuero y pantalones ajustados.

También se vieron en esta ocasión partes de abajo súper ajustadas frente a cuerpos amplios y estructurados, con hombros rectos. Una silueta que recordaba a la década de 1980.

La presentación comenzó, en cualquier caso, con una larga línea de vestidos que jugaban con las simetrías: hombros al aire en unos, cortes en la cintura en otros, faldas asimétricas o aberturas que dejan ver toda la pierna.

La firma no mostró ningún bolso nuevo pero sí una funda de teléfono, precisamente para recuperar el estampado de damas en su versión baúl, con cierres dorados y un pequeño hueco al que añadir un llavero.

Entre los accesorios también quedaron en evidencia las botas, que Vuitton propuso en piel, a media pierna, puntiagudas y en toda una gama de colores: desde el dorado al negro, pasando por el beige y el rojo.

A media mañana, la firma YDE, del danés Ole Yde, mostró sus propuestas inspiradas en el amor, que para el creativo es “el paraíso”.

El amor, la pureza, las flores… En resumen, todo aquello que proporciona felicidad a su diseñador, y a tantos otros, reflejado en una colección cargada de volumen y movimiento para una mujer moderna que no tiene miedo de mostrarse.

Minivestidos de corte recto, con volantes o sin ellos en la falda pero también en las mangas, donde alternaron mangas globo con otras rectas a mitad del brazo.

Fueron precisamente los volantes los que crearon un hilo conductor durante el desfile, incluidos en románticos escotes asimétricos o en pequeños detalles en las mangas, el pecho o las faldas.

Una colección dirigida a una mujer moderna, joven y amante de la elegancia y la belleza, que busca sentirse especial mediante su pasión por la moda.

La “hermana pequeña” de Prada, Miu Miu, fue la encargada de cerrar la semana con un desfile que contó entre su casting de modelos con la top Gigi Hadid y la española Blanca Padilla, que desfiló con un traje de chaqueta retro a rayas en tonos pastel, con un fino cinturón colocado justo por debajo del pecho.

La estética vintage se mantuvo durante la muestra con vestidos ligeros de seda cargados de estampados de inspiración sesentera y en la que Miuccia Prada, la creadora, no dudó en incluir incluso gorros de baño como accesorio a los looks.

Los vestidos de la abuela, en evasé por debajo de la rodilla y con escotes en V, se repitieron durante el desfile junto a gabardinas y abrigos rectos -siempre estampados-, sobre culottes de talle alto combinados con cortas chaquetas o jerséis de punto en colores vibrantes.

Así quedó cerrado el circuito internacional de las presentaciones primavera-verano 2017, que en París ha sido especialmente ecléctico en cuanto a tendencias, aunque parece que de los tejidos metalizados, los vestidos y faldas años 50, las mangas globo y los pantalones de elefante no será fácil librarse el próximo verano.

Lanvin formaba parte del trío de tres grandes casas de moda parisinas que estrenaban diseñador esta semana. Saint Laurent lo hizo la víspera con el belga Anthony Vaccarello y a Dior le tocará el viernes con la italiana Maria Grazia Chiuri, recién llegada de Valentino.

La francesa Bouchra Jarrar, nombrada al frente de Lanvin tras la tumultuosa salida de Alber Elbaz, abrió el miércoles una nueva página en la historia de la casa de modas con una colección que ensalzó los códigos de sobriedad de la casa.

Fundada por Jeanne Lanvin en 1889, la marca es la más antigua en actividad en Francia.

La colección de Jarrar era particularmente esperada desde el decepcionante desfile de la temporada pasada, confiado al taller de Lanvin.

Su colección logró un equilibrio entre masculino y femenino. Jugó a los contrastes, con pijamas a rayas y calzados chatos, esmóquins y camperas, pero también delicados trajes con transparencias, de encaje y organza, con flores bordadas.

“Odio el estrés”, confió la diseñadora tras el desfile. “Soy más bien alguien que anticipa las cosas, ¡aunque ello no impide que tenga jornadas muy densas!”

Antes de fundar su propia casa de modas en 2010, Bouchra Jarrar fue directora del estudio Balenciaga junto a Nicolás Ghesquire, y luego pasó a la casa Lacroix.

Rochas y el choque de colores

Para el próximo verano, el napolitano Alessandro dellAcqua también propone una opción depurada a la hora de componer siluetas con piezas que combinan dos o al máximo tres colores primarios: azul y amarillo, verde y naranja, amarillo y verde.

Son siluetas sencillas, de elegancia intemporal, que según el creador napolitano corresponden fielmente al ADN de la casa.

Sobrevuela una atmósfera años 1940 sin llegar a la nostalgia. Es como si una “teddy girl”  -una chica rebelde- se pusiera ropa de etiqueta hallada en el ropero de la familia.

“Es una colección muy Rochas, muy del archivo Rochas –aclara dellAcqua– pero utilizado de una forma contemporánea”.     Transparencias de tul, organza o encajes varían ese postulado de base de lo depurado, en una visión del pret-a-porter que no tiene nada que envidiar a la alta costura.

“Para mí, lo importante era el color, la ligereza, elegante pero con una actitud muy enérgica”, dijo DellAcqua. “Quería que los colores chocasen, entre calzado, vestido y prenda interior”, agregó. Una colección, insiste, que presta “menos atención a detalle decorativo y más al color” .

Un protagonismo cromático que evoca las portadas emblemáticas de la Vogue estadounidense en la década de 1950 con fotografías de Erwin Blumenfeld.

 El sexy safari de lujo de Balmain

El diseñador Olivier Rousteing presentó el jueves en Balmain una colección sexy y elegante con el color caldera como protagonista en diseños asimétricos y ajustados, un estilo que fascina a la invitada estrella de la marca, Kim Kardashian, que no se perdió el evento.

La colección, en el marco de la Semana de la Moda de París donde se presentan las colecciones primavera-verano de 2017, tuvo una mezcla de look safari pero en versión elegante, con cortes que recordaron ligeramente al estilismo del Hollywood dorado de la década de 1940.

Los vestidos largos llevaron grandes aperturas dejando ver las piernas enteras que consiguen un efecto infinito gracias a sandalias de alto tacón y tira fina.

Para la noche, la firma incluyó estampados animales en tejidos ligeramente satinados, abriendo la gama de colores al lila y verde además de algunos impactantes vestidos de corte asimétrico en tejidos fluidos en un brillante rojo, poderoso y atrevido como la mujer Balmain.

Si ya resulta complicado que Kim Kardashian pase desapercibida en cualquier evento, en este caso fue la invitada más fotografiada, al acudir con un vestido de punto ajustado prácticamente transparente.

La célebre casa de moda Gucci sorprendió en la inauguración con una colección para el verano del 2017 inspirada en su mundo fantástico, en sus sueños ocultos.

La colección, firmada por Alessandro Michele, pone especial énfasis en los sombreros, todos diferentes e inusuales, en los turbantes con nudos gigantes o los lazos amarrados en la cabeza también enormes.

Cada prenda tiene su historia, son como cuentos, algunas parecen modernas hadas madrinas con sus anteojos grandes, mientras los estampados recuerdan la década de 1980.

Grandes firmas de la moda, entre ellas Gucci, Blugirl, Alberta Ferretti participan en el evento para presentar las novedades para la primavera y el verano del 2017.

Este miércoles, debutó la firma alemana Wunderkind. Su diseñador Wolfgang Joop, presentó una colección que juega con los contrastes: hombre y mujer, materiales flexibles y rígidos, fluidos y con cortes estructurados.

Milán acogerá 71 desfiles oficiales y 90 presentaciones de colecciones, con un programa que mezcla grandes marcas, algunos regresos a las pasarelas y jóvenes talentos.

“La Semana de la Moda se ha convertido en un polo de atracción para todos. Pido a todo el sistema de la moda que sea lo más abierto e inclusivo posible”, reconoció el alcalde Giuseppe Sala.

La ciudad vuelve a palpitar entre las carreras en el backstage, los flashes y las celebridades agolpadas en las salas.

“El impacto económico de la Semana de la Moda sobre la ciudad  es de cerca 48 millones de euros”, explicó Cristina Tajani, vicealcaldesa.

  
Fiesta de la moda

“Hemos programado 30 eventos especiales por toda la ciudad además de los desfiles. Queremos que la moda entre en contacto con la ciudad”, aseguró el  presidente de la Cámara Nacional de la Moda Italiana, Carlo Capasa.

Uno de los eventos más esperados será el desfile unisex de Bottega Veneta, el sábado en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Brera, con motivo de su 50 aniversario y de los 15 años de Tomas Maier como director artístico.

Por primera vez en su historia, la casa de moda, propiedad del grupo de lujo francés Kering, presentará al mismo tiempo sus colecciones masculinas y femeninas, al invitar a sus modelos a desfilar entre las esculturas y pinturas de la mayor colección de arte de Milán.

El nuevo e inmenso museo de las Culturas de Milán, Mudec, inaugurado el año pasado, dedica una exposición a la historia de la moda y el diseño, titulada “Diseñando el futuro: historias de artesanía e innovación”.

Milán busca renovarse con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, entre ellas el primer ministro, Matteo Renzi  (centro-izquierda) , quien llegó directamente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York para abrir el certamen.

Otras exposiciones e iniciativas enriquecen el programa, a pesar de que a muchas de ellas solo se puede acceder con invitación.

Estudiantes mexicanos de gastronomía diseñaron prendas inspiradas en fiestas internacionales como el Carnaval de Venecia, la Tomatina en España, el Año Nuevo chino y celebraciones mexicanas como el Día de Muertos y la Guelaguetza.

Alberto Rodríguez, coordinador general de la pasarela, explicó que el evento, en que se presentaron 28 diseños, se dividió en dos categorías, una general en la que se representaron fiestas del mundo y otra especial en la que desfilaron vestidos inspirados en celebraciones mexicanas.

“Tenemos el panel de jurado más calificado que hemos traído a la Universidad (del Claustro de Sor Juana). Tenemos al diseñador Macario Jiménez, que es uno de los más importantes; a Manuel Vera, crítico de moda, organizador de Fashion Week (México), y a las chefs Lula Martín del Campo, Isabella Dorantes, Adriana (Cavita) y Yerica Muñoz”, dijo Rodríguez.

De entre los diseños, “Liberación de Colores”, un traje en dos partes, brilló con una gama de colores vivos como rosa, azul y verde, acompañado con un tocado de grandes flores de caramelo y una capa de hojas de maíz y papel de arroz adornada con chicles confitados y rosas deshidratadas.

Todos los continentes estuvieron representados en la categoría general, con festividades chinas, indias, tailandesas, italianas, españolas y estadounidenses, entre otras.

Representando al Carnaval de Venecia se presentaron tres trajes que, sobre la base de grandes vestidos y usando las típicas máscaras venecianas, usaron chiles deshidratados, semillas, romero e incluso lechuga, alcachofas, tomates, naranjas y pasta en diversas presentaciones para adornarlos y caracterizarlos.

Entre los diseños mexicanos figuraron trajes típicos como los del Carnaval de Veracruz y las Tehuanas de Oaxaca, usando materiales como hojas de maíz, chile guajillo y diversas semillas como frijol y lentejas.

El diseñador Roberto Lozano y la modelo Karen Valencia representaron la Tomatina de España con un traje flamenco cuyos volantes estaban hechos de velo y pigmentados con gazpacho, vino y remolacha. La blusa era de malla transparente con detalles en goma y la modelo usaba un abanico de papel de arroz.

Los estudiantes explicaron que entre las dificultades de su vestido resaltó el modelado de goma coloreada con pigmento de calamar que simulaba el encaje de la blusa, y que a base de “prueba y error”  lograron la calidad realista que buscaban.

Para evocar la Tomatina aplicaron pintura en las piernas de la modelo. “Es pigmento de gazpacho con uno natural”, dijo Lozano.

La Pasarela Gastronómica es un evento organizado por la Universidad del Claustro de Sor Juana por 10 años, que busca poner a prueba los conocimiento de sus alumnos de gastronomía y cada año el motivo central sobre el que gira el desfile es distinto.

El icónico Museo Nacional de Bogotá acogió las creaciones de la diseñadora bogotana cuya colección mezcló colores metalizados con tonos cálidos como el rojo y el rosa hasta llegar a los básicos como el blanco y el negro.

La artista implementó formas geométricas como el triángulo para acompañar las tonalidades sobrias del negro y los grises, y así brindar a sus diseños texturas divertidas y poco convencionales.

Mientras tanto, una técnica similar al vitral adornó vestidos, faldas y camisetas que agregaron un aire de fiesta a la pasarela.

Toro también incorporó la cultura indígena colombiana en sus creaciones al incluir los diseños del pueblo Wayúu, que habita en el departamento caribeño de La Guajira y se caracteriza por su colorido y dibujos artísticos.

Antes de la inauguración, el Aeropuerto Internacional El Dorado acogió las muestras de moda de nuevos talentos nacionales que dejaron ver sus creaciones.

El Bogotá Fashion Week, que tiene como invitados especiales al diseñador español Etxeberría y a la marca de moda para niñas Señorita Lemoniez, finaliza este sábado con un performance en El Dorado, la primera sede de este evento de moda.

En su segundo año, el Bogotá Fashion Week tendrá, además, como invitados, con la curaduría de Pilar Luna, a diseñadores como Isabel Henao, la española Ana Locking, Diego Guarnizo, Juan Pablo Socarrás, María Luisa Ortiz, Natalia Criado, Faride Ramos, Darío Cárdenas, Isabel Caviedes, Natalia Londoño, Daniela Battle, Johanna Nodier y Rubén Antorveza.

“Mi inspiración fue mi  perrita chihuahua Princess, ya que a estos canes es necesario abrigarlos,  pero no conseguía  prendas que me convencieran  o que me gustaran. Entonces me di a la tarea de crearle su  ropa  que fuera  a mi gusto”, dice la diseñadora, que se dedica a crear este tipo de vestuario de alta costura desde hace 9 años.  La modista, que vive en Guatemala, ha confeccionado cientos de piezas, incluyendo para perros de celebridades. 

“Una de las características de mis diseños son las incrustaciones de piedras como  swarovski, que los hacen únicos y personalizados.   También los confecciono de tela típica y les añado  jade, mostacillas y otros elementos representativos de nuestra cultura”, dice. Pero lo más importante es que sean cómodos y a la medida de cada mascota.

Las creaciones —artesanales y de gala, para macho y hembra— de Esparza  participarán con las de otras 13 diseñadoras en la pasarela neoyorquina.

El 11 de febrero último, los diseños de Boshoun  desfilaron por la New York Pet Fashion Show, cuyo  objetivo era  ayudar y rescatar  perros que habían sufrido maltrato o abandono. Esparza vende su ropa por internet  y dice que parte de las ventas lo utiliza para alimentar y rescatar canes de la calle.