Diferentes estilos  caracterizan al Palacio Nacional de la Cultura. Su exterior corresponde al Renacimiento español y en su interior se reconocen líneas barrocas, coloniales y mudéjares. Estos hacen de la estructura una muestra de arquitectura ecléctica.

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1943: inauguración del Palacio Nacional

Este mes se conmemora el 76 aniversario del inmueble, construido durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda (1878 –1946). El entonces presidente lo inauguró en su 65 cumpleaños, el 10 noviembre de 1943, aunque su edificación, que duró casi seis años, culminó en mayo de ese mismo año.

Anterior

Antes de su apertura, en la misma manzana donde se ubica, la ciudad tuvo otra sede de Gobierno,  el Palacio del Ayuntamiento, uno de los primeros inmuebles  en la Nueva Guatemala de la Asunción. El edificio tenía una extensión de 170 varas de largo por 220 de fondo y 42 arcadas.

La construcción del Ayuntamiento empezó en 1776 y culminó un par de años después, pero fue demolido en 1917, para levantar un nuevo Palacio de Gobierno, que no llegó a concretarse. Los trabajos comenzaron en septiembre de dicho año, lo cual quiere decir que, a diferencia de lo ocurrido con muchos otros inmuebles, el palacio no se destruyó a causa de los terremotos de 1917 y 1918.

En 1925 el incendio del Palacio Centenario, inaugurado en 1787, y conocido también como Palacio de Cartón, estaba ubicado muy cerca de la estructura desmantelada. Este fue pulverizado a causa de un incendio, con ello la capital se quedó sin palacios de orden seglar en su plaza principal, pues el Palacio Centenario, donde se firmó el Acta de Independencia, quedaba al poniente del parque.

Seis años después del siniestro, llegó a la presidencia Ubico Castañeda, y uno de sus intereses fue contar con un edificio de primer orden para albergar las oficinas estatales. En 1937 comenzó a materializarse su deseo. El terreno elegido fue donde existió el Palacio del Ayuntamiento.

En su diseño y ejecución participaron los ingenieros Rafael Pérez de León, Enrique Riera y Luis Ángel Rodas. La dirección de la obra fue responsabilidad del ingeniero Arturo A. Bickford, quien fue asistido por Luis N. Ponce y Roco Valerio. El jefe de caporales y personal de albañilería fue Víctor Muralles.

Arte

La construcción significó “una escuela artística en movimiento”, pues “los obreros revelaron su talento ante la dificultad de obtener artículos de ornamentación importados. El arte latente surgió en talladores, moldeadores, y artífices en variados órdenes. A muchos obreros, poseedores de una instrucción rudimentaria, se les exigió se inscribieran en la escuela de Artes y Oficios, quienes al poco tiempo obtuvieron su certificado de aptitud que los capacitaba para poder trabajar en la edificación”, anota Marco Tulio Rodas Pérez en su investigación Los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.

El aporte de varios artistas de la época fue decisivo. Entre ellos cabe mencionar a Rodolfo Galeotti Torres, Carlos Rigalt Anguiano, Nicolás Expósito, Guillermo Grajeda Mena, Dagoberto Vázquez, Roberto González Goyri, Alfredo Gálvez Suárez y Julio Urruela Vásquez.

Datos

• 350 los salones utilizados como oficinas.
• 2.5 toneladas  pesa la lámpara mayor, ubicada en el Salón de Recepciones; tiene 14 metros de diámetro y 143 focos.
• 1,151 las lámparas que hay en sus ambientes, en 50 variedades.
• 5 los pisos del edificio, incluidos el sótano y la terraza.
• 8,890 son los metros cuadros que tiene de construcción.
• 0 En su interior está el km cero, punto de partida para el kilometraje de las carreteras.
• 2.8 millones de quetzales fue el costo de su construcción.
• 250 personas  integraron cada una de las tres cuadrillas que lo edificaron.
• 76 años se cumplen desde su inauguración.
• 3 el número de lámparas principales del Salón de Banquetes, cada una de 1.5 toneladas y 64 focos.
• 40 vitrales se encuentran en su interior;  obras de Julio Urruela.
• 221 son los relojes que hay en sus pasillos, importados de Suiza.

Fuentes: Los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura, de Marco Tulio Rodas Pérez. / Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, de Fundación para la cultura y el desarrollo – Asociación de amigos del país. / Diccionario General de Guatemala, de Carlos Haeussler.

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El compromiso que Ricardo Arjona adquirió con sus compatriotas

Día de reyes. Las primeras 5 familias damnificadas por el Volcán ya tienen casa, incluyendo a la familia de Esmeralda López. Además, personas y empresas se están sumando para que sean muchas más las casas y las familias reubicadas.
(WT) pic.twitter.com/mVua2Kcgl5

— Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) January 6, 2019

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“Nuestro fundador Ricardo Arjona cumple su promesa. Agradecemos a Luis von Ahn a Gaby Moreno y a muchas personas que hacen posible que los afectados reconstruyan sus vidas y tengan esperanza de un mejor futuro”, publicó Fundación Adentro en su página de Facebook.

 
“Agradecemos muchísimo la paciencia que tuvieron las personas porque estar en los albergues no es fácil. Vienen más casas para llenar este lugar; hay muchos terrenos, mucha tierra para que la gente venga a reconstruir sus vidas y empezar una narrativa y un cuento feliz en sus vidas”, resalta un video que la fundación difundió en redes sociales.

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Es mediodía. Un pequeño grupo de personas aprovecha la sombra que da la lámina perimetral de una construcción y, a pocos pasos, la ventana de una puerta de metal se abre cada cierto tiempo. Una oficial asoma del otro lado y explica a quienes van llegando que deben aguardar más, pues sus parientes aún no saldrán. Uno a uno, se dispersan bajo los árboles cercanos a la Fuerza Aérea de Guatemala (FAG) y esperan. Algunos llevan 15 o 30 minutos, otros más de dos horas.

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“¡Abrieron la puerta!”

Hacia el otro lado de la calle hay quien avisa gritando que “¡ya abrieron la puerta”. De inmediato, vendedores, taxistas, cambistas de dinero y parientes salen al encuentro del grupo de retornados. Las campanillas de un heladero y la chicharra de un vendedor de granizadas se pierden entre el barullo.

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“¡Taxi, taxi! Hue, hue; Xela, El Trébol, Centra”, informan los pilotos. Hay más taxistas que carros porque algunos optaron por estacionar lejos para evitar multas de tránsito.

“Yo tengo Q42”, dice un compatriota deportado. Otro hace ver a sus nuevos amigos que juntos tienen Q150. Los choferes cierran negocio con los más afortunados, aquellos que coincidieron durante su detención con paisanos y reunieron lo suficiente para el viaje a la estación de buses.

En cuestión de 20 minutos la aglomeración comienza a disiparse. Quedan aquellos que llaman desde los teléfonos públicos o piden prestado un celular para avisar que han llegado al país. Así, unos esperan, otros se alejan caminando y, en una esquina, hay quienes aún resuelven su suerte mientras en otro rincón más de alguno se apostó con el semblante sombrío.

Desde el anonimato

“Yo soy de Salamá, esta es la segunda vez que me envían de regreso. Me volvieron a agarrar cruzando el río”, cuenta un joven de 21 años que no quiso dar su nombre. Dijo que a las 22 horas del jueves 28 comenzaron los preparativos para el traslado desde un centro de detención en Houston, Texas, al aeropuerto de esa ciudad. “Muchos no pudimos dormir sabiendo que a las 5 horas -de hoy- nos llevarían al aeropuerto. Llegamos a las 6.30 horas y el avión despegó dos horas después”, recuerda.

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El refrigerio abordo y el que le dieron en la Dirección de Migración fueron sus últimas comidas. Le fue difícil comer durante el vuelo porque a él, como al resto del grupo de deportados, no les quitaron las esposas sino hasta pocos minutos antes de aterrizar.

Llevaba al menos un par de días sin poder cambiar de ropa. Tampoco tenía dinero para llegar a la zona 1, mucho menos para pagar el bus a Salamá, Baja Verapaz. “Llegué sin nada, pero casi todos van para Huehuetenango. No encuentro con quién apoyarme para volver”, indica. Por fortuna un peatón supo su historia y costeó su pasaje.

“Pude llamar a mi familia hace un par de días, solo les dije que me iban a deportar, pero no sabía el día, por lo menos saben que ya voy en camino”, señala. En su muñeca izquierda aún lleva el brazalete naranja que le fue puesto dos meses atrás, recuerdo de sus últimos días de detención en un búnker donde compartió el espacio con 59 personas más.  En el mismo brazo de esa pulsera sostenía una biblia que le habían obsequiado y, en la otra, una botella de agua que prefirió guardar para las cuatro horas de viaje de regreso a su tierra natal.

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Libertad

“Este fue mi primer intento de llegar a Estados Unidos, lamentablemente me detuvieron. Los primeros días sentí fatal, fue una experiencia inolvidable pues allá lo tratan a uno como sea, en un encierro donde todo lo que se ve son cuatro paredes. Ahora que estoy de vuelta puedo sentir de nuevo la libertad”, dice otro joven, de 20,, oriundo de Granados, Baja Verapaz.

“Viajé solo, pero en el camino siempre tuve el apoyo de otros compatriotas, particularmente en el búnker. Ahí conocí a personas de la capital, de Huehuetenango y de otros departamentos. Había gente de todas las edades, desde jóvenes como yo e inclusive personas mayores. Estar unidos fue clave para no perder la esperanza. Éramos como una familia”.

Él tuvo la suerte de unirse a un grupo de deportados que reunió lo necesario para viajar en taxi hasta la estación de buses. No tenía dinero para pagar el bus, pero pudo reunirlo antes de abordar el carro.

Un papel

“Yo iba para Phoenix, Arizona. Tenía 22 días de viaje cuando me agarraron y he pasado 90 días en los bunkers. Me trasladaron varias veces de uno a otro centro de detención, en unos pasaba 15 días, en otros 20. El viaje a Guatemala lo hicimos encadenados de pies y manos, como delincuentes. Fue hasta que entramos a cielo guatemalteco que nos liberaron, poco antes de bajar del avión”.

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Oriundo de Huehuetenango, también cuenta que no les permitieron celebrar la Navidad: “el 24 nos dábamos el abrazo a la medianoche y se nos dijo que no teníamos derecho a celebrar la Navidad”.

Con 34 años, este connacional, quien también prefirió el anonimato, intentó comenzar una nueva vida en EE. U.U. pero halló una realidad que prefiere olvidar. “Los guardias nos discriminaban y gritaban. No sé inglés, pero sí reconozco las palabras soeces de ese idioma, las que emplean con nosotros. El trato era malo y la comida se sentía que era una basura. Se debería de investigar todo lo que sucede en estos centros”, comenta.

En el camino de vuelta a Guatemala fue conociendo a personas que vivieron lo mismo, no solo guatemaltecos, sino también de El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. “Cuando se está encerrado con 60 personas en el mismo lugar es vital sentir que uno tiene con quien hablar”, agrega.

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Como otros, tuvo dificultades para colectar la cantidad suficiente para volveré a casa, pero también fue socorrido por transeúntes altruistas. Después de avisar telefónicamente a su familia que resolvió el traslado reflexionó y dijo. “Todo lo que traigo es un papel que dice que no puedo poner un pie en suelo estadounidense durante los próximos 20 años”.

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El Museo Popol Vuh se fundó en 1977 y en 1978 su colección fue donada a la Universidad Francisco Marroquín. “Son dos fechas muy importantes en la historia del recinto”, comenta Rossanna Valls, su directora. Cuenta que no fue fácil elegir una para celebrar el aniversario del lugar, pero finalmente, por diversos motivos, se optó para que este año se festejaran cuatro décadas de trayectoria. 

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Segunda copia

No se conoce el original del Popol Vuh, mas se considera que fue escrito cerca de 1550 en el altiplano occidental. El libro es relevante para la cosmovisión de los pueblos prehispánicos, pues reúne mitos y relatos históricos.
La versión más antigua que se conserva es la transcripción del quiché al castellano que el dominico Francisco Ximénez hizo en el siglo XVIII. Su manuscrito forma parte del acervo de la Biblioteca Newberry, en Chicago. Con anterioridad este centro entregó una reproducción a la municipalidad indígena de Chichicastenango y otorgó recientemente un segundo facsímil al Museo Popol Vuh. 
Valls menciona que la pieza es una de las destacadas en la nueva muestra temporal dedicada al texto, vigente por al menos un año más, la cual se complementa con una docena de objetos arqueológicos, un video y una tabla electrónica interactiva para conocer acerca del documento. 
“Se solicitó en junio a los cofrades de Chichicastenango que colocaran simbólicamente el libro y, a partir de julio, podrá ser apreciado por los visitantes”, agrega la directora, en lo que considera es una actividad fundamental para el museo, por ser ellos custodios del primer duplicado cedido por la Biblioteca Newberry.
La impresión dice, es fiel al original, inclusive se reprodujeron detalles como los bordes de las páginas, que no están uniformes, o las marcas que la tinta deja con el paso del tiempo en el reverso de las hojas.
Además, 32 dibujos de una serie de 37 hecha por Guillermo Grajeda Mena (1918-1995) fue distribuida en el recinto; estos versan sobre el Popol Vuh y tienen el agregado de estar en el lugar para unirse también al año del centenario de nacimiento del artista plástico guatemalteco.

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Otras áreas

Las exposiciones, tanto las temporales como la permanente, constituyen uno de varios programas que se desarrollan en el museo.  La museografía recorre la historia del país desde la época prehispánica hasta la colonial y las explicaciones están a cargo de los guías que forman parte del voluntariado, quienes abordan varios temas, en atención a las necesidades del grupo que solicita un paseo, este puede ser desde estudiantes de preprimaria hasta universitarios, así como académicos o turistas.
Cincuenta y tres personas integran dicho equipo, todas capacitadas para dar charlas como Platería colonial guatemalteca, Arte rupestre en Guatemala, Música precolombina, Maíz y cacao, Popol Vuh e Imaginería colonial guatemalteca, entre otros paquetes que suelen incluir un taller al final de la actividad.
El eje educativo es una prioridad que acompaña al museo desde su fundación, aunque atiende a todas las audiencias se enfoca en los niños debido al deseo de los fundadores, Jorge y Ella Castillo, quienes no tuvieron descendencia.
Adicionalmente, hay servicio de biblioteca, la cual es consultada por académicos y estudiantes, así como una línea editorial que entre otros títulos ha publicado Arqueología subacuática Amatitlán y Atitlán, Imágenes de la mitología maya, Kakaw: El chocolate en la cultura de Guatemala, Los dioses del Popol Vuh en el arte maya clásico o Un Invierno en Centroamérica y México.
Cuenta, además, con un catálogo virtual en su página  y lleva a cabo cada mes conferencias y cursos libres de temas históricos, antropológicos o arqueológicos.
 

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Condecoraciones

El Museo creó en 1998 la Orden del Pop, para honrar los méritos de quienes han contribuido a la conservación, investigación, o difusión del patrimonio cultural de Guatemala.
También instituyó, en el 2003, el Premio Huun para reconocer las publicaciones sobre Arqueología en los medios escritos. Ambas distinciones se entregan anualmente, en julio, cuando tiene lugar el Simposio sobre Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Este año la ceremonia será especial para el recinto debido a que durante el año celebrarán cuatro décadas de trayectoria.

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En las esquinas del Centro Histórico habrá pronto una nueva señalización. Detrás de las losas que se colocarán para identificar las calles y las avenidas hay una anécdota, hasta ahora desconocida, relacionada con la recuperación de la historia de la ciudad.

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Hallazgo

En su peregrinaje laboral Méndez estrechó amistad con otros colegas.  Uno de ellos le comentó que en una fábrica cercana a San Lucas Sacatepéquez estaban los originales. “Llegué y pregunté por las estructuras. Estaban apiladas en un furgón. Al verlas las reconocí y pregunté si estaban a la venta. Respondieron que sí pero mi presupuesto no me permitía adquirirlas, así que ofrecí un primer pago y negocié el resto. Hice un préstamo para reunir lo demás y, finalmente, las traje a mi casa”, indica. Consiguió llevarlos a su taller a finales de la década de 1990. 

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Cemento líquido

La primera de casi una decena de fábricas en las que Moisés Méndez trabajó se llamó San Cristóbal. “Quedaba cerca del antiguo edificio del diario El Gráfico, por la 14 avenida de la zona 1 capitalina, pero cerró hace algunos meses”, recuerda. Tenía 12 cuando comenzó como ayudante. Estuvo un par de años y, al dejar esa manufacturera, se empleó en muchas más dedicadas a la producción artesanal de pisos de cemento líquido hasta que ganó el título de maestro, esto ocurrió en El Águila.

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Alla Samokatova, Olga Terekhova, Sergey Spitsyn y Artur Tulinov llegaron a Guatemala en diferentes épocas. Los cuatro cuentan cómo siguen en contacto con sus raíces.

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De repente

En el 2007, Olga Terekhova visitó Guatemala por primera vez, por tres semanas, interesada en perfeccionar su español; con anterioridad estuvo en Venezuela. Al volver a Moscú; un contacto le contó acerca de una oportunidad de trabajo en Rainbow, un jardín especializado en enseñar distintas culturas a niños hasta los cinco años.
“Llegué con un contrato por dos años, pero me lo extendieron uno más. Llevo tres acá porque me gusta mucho instruir acerca de Rusia”, indica Terekhova, quien además integra el Consejo de Coordinación de la Asociación de Compatriotas Rusos en Guatemala.
Durante los primeros seis meses de su segunda visita no conoció a otros paisanos. “No sabía dónde encontrarlos. De repente en el Irtra de Retalhuleu conocí a Tatiana Savchenko, quien estaba entrenando a la selección olímpica guatemalteca de natación. Ella me introdujo a la comunidad”, recuerda.
Para Artur Tulinov, quien arribó en el 2016, fue más sencillo porque una vecina, también de Rusia, le habló del grupo de coterráneos que hay acá. Tulinov llegó sin saber español, lo aprendió “sobre la marcha”, durante su primer empleo y ahora está por comenzar uno nuevo. Comenta que ha disfrutado los destinos turísticos de la provincia, algo en lo que concuerda la chef Alla Samokatova, quien tiene 16 años viviendo en Guatemala. “El clima es maravilloso”, indica, aseveración que comparten sus colegas.
 

Reuniones

En fechas específicas, la docente se congrega con sus coterráneos, como ocurrió hace algunas semanas, cuando conmemoraron el 73 aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, en la que se recuerda el triunfo del pueblo soviético en una batalla crucial de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis.
“Aprovechamos los principales festejos en Rusia para vernos y seguir en contacto con nuestras tradiciones”, dice Terekhova. Otra fiesta que observan es el Día de la Independencia, pero no todo se enfoca en las celebraciones patrias, pues se congregan para el Día de la Mujer o en la víspera de fin de año.
 “Cerca del 25 de diciembre, para agasajar a los niños, se prepara una representación teatral que deja una moraleja para que sean solidarios con otros, obedezcan a sus padres o sean aplicados en los estudios. Se hace para que convivan con chicos de su edad y hablen el idioma materno”, comenta Spitsyn. Reconoce que es una puesta en escena modesta y sus protagonistas son Ded Moroz, o el Abuelo de la nieve (o del frío), una figura similar a la de Santa Clos, y su nieta Snegurochka.
El Año Nuevo lo celebran con mayor pompa, pero cada quien con su círculo  de amistades.

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Lazos de amistad

Los encuentros fortalecen su idioma, son oportunidad para preparar platos de su gastronomía y crear lazos de amistad con los recién llegados. La parte medular es la organización que se gesta desde la Asociación, a la cual pertenecen entre 30 y 40 personas; varias son parte de un grupo de WhatsApp, en el que se difunde la información. Cuando la Embajada se involucra suele publicarla en su página de Facebook. “Los apoyamos porque nos interesa conservar nuestras raíces y proyectar también la cultura rusa en Guatemala”, resalta Spitsyn.
La Asociación, explica Terekhova, existe como tal desde hace dos años.  Spitsyn menciona que antes de serlo, unos cinco años atrás, fue un club de interés en común que reunía a las personas en alguna casa para cenar. “Ahora somos más y tenemos una logística más formal”, resalta Terekhova.
En las actividades es usual que se hable en ruso y español “para que la comunidad no pierda el vínculo con su lengua materna y para que practiquen y amplíen su vocabulario con las traducciones”, dice el agregado, quien lleva tres años en Guatemala.
La comida es un elemento esencial que ayuda a los rusos a recordar a su patria. Alla Samokatova es la chef que preparó el menú para el almuerzo con motivo del 73 aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria. Su acento natal ha adoptado varios guatemaltequismos y habla español con fluidez. “Llevo 16 años acá; ya me asimilé bastante”, indica.
De los platos que sirvió destaca el pelmeni, una especie de ravioli hecho con masa y relleno de carne, así como  ensaladas, empanadas, blini (crepas), pastel, un refresco de manzana con pasas y té, el cual comenta, se bebe mucho en Rusia.

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Con todo

Terekhova menciona que  este es un país perfecto para alguien como ella, pues es vegetariana. “Me gustan mucho los mangos, los plátanos, las lichas, las granadillas y también los frijoles negros”, dice.  A Spitsyn también le encantan las leguminosas en su versión volteados, porque son lo mejor para acompañar con pan o nachos.  “Van con todo”, agrega. Artur Tulinov indica que no le resultó difícil conocer la gastronomía local porque en su lugar de trabajo había varios guatemaltecos. “Me enseñaron a comer shucos en la esquina”, cuenta.

Las especies aladas de zompopos comienzan a apreciarse con las primeras lluvias. Machos y hembras vírgenes dejan la colonia para llevar a cabo la fecundación en pleno vuelo. La relación de apareamiento se estima que es de seis a uno, y cada macho tiene de 40 a 80 millones de espermatozoides.  Concluido el acto, algunos mueren o deambulan en el suelo sin alas, mientras que las hembras buscan el lugar adecuado para establecer una nueva zompopera.
 

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Organización

Las funciones están definidas por el tamaño, hay básicamente dos castas. En primer lugar están las que carecen de alas, entre las cuales sobresale la reina (que pierde las alas después del vuelo de apareamiento), y de la cual depende la estabilidad de la colonia. Vive de 15 a 20 años y llega a poner hasta un millón y medio de huevos por año. Una fecundación es suficiente, pues puede almacenar esperma hasta su muerte.
En la misma categoría están las obreras, que son hembras estériles, y constituyen hasta el 70 por ciento de la zompopera. Estas pueden ser exploradoras, cortadoras o cargadoras. También están las escoteras, es decir, las que limpian de residuos extraños lo que llevan las cargadoras; las jardineras, aquellas que maceran el material depositado en la colonia, y las nodrizas, que cuidan y alimentan a la reina, así como a los huevos y larvas. Por último, están las guerreras o soldados, responsables de la defensa; son, después de la reina, las de mayor tamaño.
En la segunda clasificación están las que temporalmente tienen alas; son insectos vírgenes, machos y hembras, que cumplen únicamente un fin de reproducción en el llamado “vuelo nupcial”.

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Presencia cultural

Los zompopos figuran en registros prehispánicos y en crónicas durante la Colonia.
En el Popol Vuh, los héroes gemelos Hunahpú e Ixbalanqué, son sometidos a varias pruebas por los señores de Xibalbá. Uno de estos desafíos ocurre en la Casa de las Navajas, en donde ambos piden a chay-sanic (hormigas cortadoras) y ch’eken-sanic (hormigas ganadoras) ayuda para recolectar pétalos en un jardín custodiado por guardianes
La forma “hormigas cortadoras”, sugiere que sean las popularmente conocidas como zompopos, o bien, es una manera dual para referirse a dos especies o grupos (zompopos y guerreras).
En la época colonial Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, cerca de 1690, incluyó una sección en sus escritos para describir a “las hormigas guerreras de la costa sur del país”, las Ecitoninae, a las que halló “admirables y notables” al destacar sus mandíbulas:  “Con las tenacillas agudas de sus boquillas no solamente matan y ahuyentan estas ponzoñosas bestias; absolutamente devoran y gastan hasta los huesos”.
En 1722, Fray Francisco Ximénez en su libro Historia Natural del Reino de Guatemala distinguió varios tipos de hormigas dependiendo de la coloración, el olor y su reacción al ser molestadas. Las más notorias para él fueron “las guerreadoras, los zompopos y las hormigas bravas”. De los zompopos le sorprendió que podía “cargar un peso veinte veces mayor al suyo”, así como sus mandíbulas filosas, “con las que cortan las hojas de los árboles. Algunas tienen alas, pero solo salen por las noches y en las primeras lluvias de mayo, cuando son recolectadas, tostadas y comidas por los indígenas”.
 

Apareamiento

Los machos tienen alas y su vida es corta, hasta un máximo de cuatro meses. Por lo general están en el nido hasta antes de comenzar el vuelo para aparearse y, posteriormente, morir. Mientas, las reinas, que también son aladas, pasan dentro toda su vida poniendo huevos.
Una nueva colonia suele comenzarse después del “vuelo nupcial”, el lugar indicado para depositar los huevos puede ser debajo de una roca, en la cavidad de una planta, en un tronco podrido, en el suelo o entre la hojarasca.
Al concluir el rito las reinas pierden sus alas y las usan junto con sus reservas de grasa como fuente de energía para ovipositar. Una colonia puede ser fundada por una reina (monoginia) o por varias (poliginia).

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Antiguas y abundantes

Las hormigas se originaron hace alrededor de 120 millones de años y se han convertido en el grupo de insectos sociales más diverso y exitoso, con alrededor de 12 mil 500 especies descritas, divididas en 290 géneros y 21 subfamilias vivientes. Se distribuyen en todos los continentes a excepción de la Antártica, y son organismos notables de la mayoría de ecosistemas terrestres. Solo están ausentes en hábitats extremos como las regiones polares, montañas muy altas y cuevas profundas.
Alcanzan su mayor diversidad y abundancia en los trópicos. Dentro de esta área, los del Nuevo Mundo contienen más especies, géneros y endemismos que cualquier otra región.
 

Exquisitos

El tórax y abdomen representan 39 por ciento de proteínas si están crudos y 26 si están cocinados. Son un platillo de la época en Guatemala, México, Brasil y Colombia. “Puedo afirmar que saben bien en helados, un sundae con chocolate y estos insectos en lugar de nueces, por ejemplo; así como en pizzas”, indica el entomólogo Jack Schuster.

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Fuentes:  Las hormigas de Guatemala, en Biodiversidad de Guatemala II, publicado por la Universidad del Valle de Guatemala. Zompopos de mayo. Su importancia en los cultivos agrícolas y ornamentales, de Mario Parada Jaco. El mundo de las hormigas, de Klaus Jaffé.

El primer encuentro de Víctor Manuel Aragón Caballeros con los pigmentos fue en un taller. “Comencé a trabajar pintando rótulos, tenía 16 o 17 años. Pronto el propietario notó mi habilitad para dibujar y me dio asignaciones que requerían más detalles. Al saber esto, un primo me inscribió en la Academia de Bellas Artes”.

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Murales

“Julio Estrada de la Hoz, quien fue presidente del Legislativo, estuvo en el exilio en México, donde apreció el arte de maestros de la talla de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Al volver al país consideró necesario que hubiera un mural que contara nuestra historia”, indica Aragón Caballeros.
De la Hoz pidió que un salón utilizado para almacenar toda clase de enseres fuera limpiado para darle un nuevo uso, el de biblioteca. “Vio que en la parte superior de las paredes se podría pintar y se comunicó con el director de la Enap, quien delegó esa responsabilidad en tres jóvenes egresados. Los elegidos fuimos Juan de Dios González, Miguel Ángel Ceballos Milián y yo”, explica.

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De la Hoz, cuenta el pintor, propuso el tema y les dio la libertad para desarrollarlo, destinaron cada uno de los cuatro muros para narrar un momento decisivo del país. En el primero plasmaron el pasado prehispánico, en el siguiente, la Independencia; en el tercero, la Revolución Liberal de 1871; y en el último, la Revolución del 20 Octubre de 1944.
“Al mostrarle los bocetos nos dio su aprobación. Eso ocurrió en 1950. Demoramos casi un año en la primera fase, que fue la de marcar en planchas de madera todo el diseño. La segunda etapa también duro cerca de un año y en esta pintamos sobre las paredes que fueron preparadas con una base apropiada. El trabajo lo desarrollamos por las tardes. Teníamos una pieza que habíamos alquilado como taller, quedaba por la Avenida Elena y 13 calle de la zona 1 capitalina”, dice.
Los artistas no firmaron su obra debido a los rumores de un golpe de Estado, este se concretó en julio de 1954, cuando Carlos Castillo Armas llegó a la presidencia. “Dejamos anónima la obra porque sabíamos el tipo de política que representaba Castillo Armas, contrario a nuestros ideales, éramos socialistas”, detalla.

En 1992, casi al mismo tiempo de jubilarse del Instituto Geográfico Nacional de Guatemala, Aragón Caballeros fue contactado para restaurar las piezas. “Estaban muy manchadas por la humedad. Localicé a mis colegas pero sus nuevas responsabilidades, no les permitieron acompañarme en el proceso. González argumentó que su estilo pictórico ya era otro y Ceballos Milián estaba de lleno en la publicidad. Yo, recién jubilado, me dediqué a tiempo completo. La parte central de uno de los paneles estaba tan dañada por la humedad que tuve que volver a pintarla. Esta restauración demoró un año”, detalla.

Hace tres años, cuenta el artista, del Congreso lo contactaron nuevamente para intervenir la obra por pequeños daños causados por filtración de agua. “Pero a diferencia de la primera vez, no podía subirme a los andamios debido a dos operaciones en mis piernas, pues tuve dos caídas ocurridas en distintas ocasiones. Dirigí el proceso apoyado por otros artistas, entre ellos Marvin Olivares”, concluye.

Recuerdos

Activo

Libros, un microscopio e instrumentos de química fueron los obsequios de Navidad que Pamela Pennington solía recibir durante la infancia. Estos regalos alimentaron su interés por la ciencia, así como las visitas que hacía al laboratorio de una farmacéutica propiedad de un pariente.

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Gracias a la ciencia conoció a Stephen Hawking por 11 años.

¿Cómo surgió su interés por la ciencia?

Los presentes navideños fueron una parte importante, pues siempre tuvieron que ver con la ciencia. También fue fundamental la cantidad de visitas que hice al laboratorio que por un tiempo administró la familia de mi abuela.
Yo crecí en ese ambiente y pasé mucho tiempo jugando con los utensilios que me permitían manipular. Cuando la farmacéutica pasó a manos de otra rama de la familia tenía nueve o diez años y aunque descontinué las visitas, me impactó mucho haber visto de primera mano cómo era el trabajo en el lugar.
Asimismo, crecí en un ambiente marcado por mujeres emprendedoras y mi madre me inculcó a trazarme la meta de una carrera.
 

¿Halló otras motivaciones siendo estudiante?

Cuando empecé el bachillerato me motivó mucho una maestra de Biología. En aquella época se llevaron a cabo unas olimpiadas en esa rama y ella creyó en mí y me inscribí. Me dio una tutoría y acompañó durante todo el proceso. Esa experiencia me ayudó a definir mi interés por la Biología.
 

¿De los libros que le regalaron, recuerda alguno en especial?

Uno de los que leí siendo niña era sobre Ingeniería Genética y un capítulo trataba de cómo se podía transferir genes de un organismo a otro. El tema siempre me interesó mucho. En 1980 llegó a mis manos otro, que aún conservo, el cual trataba sobre la evolución de los fósiles y también de la metamorfosis de los insectos; en general de la transformación de los organismos. Una parte de la obra se centró en cómo transferir los genes de una rana a una bacteria, logrando en poco tiempo lo que por vías naturales tomaría inclusive millones de años. Al completar esa lectura recuerdo muy bien que dije: ¡Esto es lo que quiero estudiar!
 

La lectura fue otro factor determinante.

La mayoría de mis proyectos comenzaron por alguna frase que leí y llamó mi atención. Una tía siempre nos obsequiaba libros. Recuerdo la vez que me dio una serie de National Geographic y cada mes esperaba con ansias la nueva revista. Uno nunca sabe qué es lo que pueda despertar en alguien cuando regala un libro. Este es un mensaje que me gusta compartir con mis colegas catedráticos y además, les dig que debemos creer en los estudiantes y ponerles metas muy altas, nunca subestimarlos.
A los jóvenes les insisto a creer en sí mismos y a que lean mucho porque realmente no sabemos si el próximo texto que tengamos en manos sea el que nos cambiará la forma en que vemos y entendemos las cosas.  Debo recalcar que uno de los enfoques en la UVG es la formación de estudiantes e involucrarlos en las investigaciones, aún en sus años de pregrado.
 

¿Tuvo algún catedrático que le dio esa escuela de vida?

Durante los años que me formé en el extranjero, para vacaciones, solía regresar a Guatemala. Pero hubo una vez que un maestro que me exhortó a quedarme y pasar un verano haciendo trabajo de laboratorio. Cuando terminé esa pasantía me puso un reto muy alto: escribir y publicar un artículo en una revista especializada. Yo tendría unos 20 años. Mi texto se divulgó antes de que me graduara y creo firmemente que ese tipo de decisiones a temprana edad resultan siempre en beneficios. El mío fue que pude aplicar, estando aún en pregrado a una carrera de posdoctorado porque me admitieron en prácticamente en todas las universidades en las que solicité una beca.
 

¿En qué investigaciones trabaja?

En el Centro de Estudios en Biotecnología empezamos en el 2010 con varias. Una de estas para el control de insectos que trasmiten enfermedades; ahora agregamos proyectos con bichos de interés para la industria agrícola.
La estrategia más utilizada es la del uso de bacterias para modificar al insecto y cambiar patrones, creando “insecticidas inteligentes”. Un ejemplo se ve con los que transmiten la enfermedad de chagas; al intervenirlos, la producción de huevos se reduce y con esto la multiplicación de los especímenes.
Desde el 2007 se trabaja en esto y el país está muy cerca de ser declarado libre del mal. Hoy, la población de uno de los tipos de portadores está prácticamente controlada.
De manera similar, trabajamos con bacterias transgénicas en el laboratorio para lograr la esterilización de mosquitos y así hacer que la población predominante sea de machos y no de hembras, que son las portadoras de varias enfermedades, como la malaria, el zika y el chikungunya. Para el 2019, si todo marcha bien, obtendremos los resultados finales, que hasta el momento han sido lo que hemos proyectado.
 

¿Se han logrado avances significativos en el control de enfermedades?

Guatemala fue declara libre de oncocercosis. Y, como ya indiqué, estamos  muy cerca de lograr la erradicación de la enfermedad de chagas; para esto, se trabaja en un objetivo global para el 2020.
En el caso de la malaria estamos en la fase previa a eliminarla.  Todos los casos son complejos, pues el esfuerzo no se reduce a los proyectos que desde un laboratorio se puedan obtener.  Hay una serie de temas sociales que también intervienen. Es por eso vital involucrar a otras Ciencias Sociales en los trabajos de campo.
También hace falta incorporar antropólogos para que las tecnologías sean adoptadas por la sociedad. Se han dados situaciones en que, por desconocimiento o temores, los resultados no se pueden aplicar debido a que no se consideró la manera adecuada de implementarlos en una comunidad. Es por ello que de forma sistemática incorporo estas otras ciencias a mis proyectos, para siempre tomar en cuenta el impacto social de cualquier tecnología que estemos desarrollando.
 

¿Hay nuevas amenazas?

Sí, todas las enfermedades emergentes que surgen en Sudamérica y que se expanden con facilidad por el Istmo. Ahora, en Brasil hay un brote de fiebre amarilla y que podría representar un peligro para nuestra zona. Por fortuna, para esta fiebre sí hay una vacuna; la enfermedad es transmitida por un mosquito, al igual que el zika, dengue y chikungunya.  Son epidemias globales; lo que están haciendo los países es mejor la vigilancia en sus fronteras como prevención.
Otro factor que contribuye a la expansión de los mosquitos son los cambios climáticos, lo que cual incrementa su reproducción y hace que la expansión de los virus sea más efectiva.
 

¿Crece el interés por la biotecnología?

La hemos estado promoviendo en todo el país. En otro departamento, el de Bioquímica y Microbiología, abrimos una nueva carrera, que se llama licenciatura en Biotecnología Molecular. En la UVG hay además una ingeniería en Biotecnología Industrial. Adicionalmente, una en Bioinformática. Con todas, queremos hacer una masa crítica que incida en emprendimientos porque queremos llevar soluciones creadas localmente y no importar ideas de otras latitudes.
Es importante incentivar este tipo de proyectos para que los profesionales no emigren. La fuga de talentos es un fenómeno aún vigente y el país carece de políticas que permitan reinsertarse en el mercado laboral a quienes se han especializado en el extranjero.

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Tesoros perdidos de los mayas

Canuto es docente de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana de la Unión Americana. Junto con Barrientos, docente en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), dirigen las investigaciones en el Proyecto Regional La Corona.
Si bien el anuncio de los hallazgos ocurrió la primera semana de febrero, la logística del proyecto, nombrado Iniciativa LiDAR Pacunam (PLI, por sus siglas en inglés), se gestó desde el 2015, cuando Pacunam comenzó la gestión de fondos y alianzas para llevar a cabo el estudio en 12 puntos diferentes de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM). El análisis cubrió dos mil km cuadrados, aproximadamente el 10% de los 21,602 de la RBM.

Sin precedentes

En enero del 2016, para la primera fase del PLI, una avioneta sobrevoló por dos semanas 12 sitios arqueológicos. En la siguiente etapa demoró el resto de ese año y estuvo a cargo de técnicos y geólogos.

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A finales de noviembre del 2016 surgieron los primeros borradores. Estos se contrastaron con los levantamientos hechos con métodos convencionales y los arqueólogos notaron que había una correspondencia del 90%. El porcentaje que restaba llevó a una red de 30 expertos a analizar cerca de 60 mil vestigios que, a todas luces, no podían ser formaciones naturales. Esta labor les tomó casi todo el año pasado.
“Fue algo sin precedentes porque es usual que cada proyecto sea muy celoso de sus avances. Pero trabajamos en conjunto y establecimos un código unificado de datos”, indica Barrientos, quien ya utiliza los aportes del PLI en los trabajos de campo con sus estudiantes. “Estamos ante una nueva especialidad, la Arqueología Digital”, opina.

Entrevista a Tomás Barrientos y Marcello Canuto

¿El área que mapearon es muestra lo suficientemente representativa para sustentar sus conclusiones? 
MC: Los puntos que trabajamos están distribuidos estratégicamente. Hay sitios casi en la frontera con México, cerca del límite con Belice y en el área entre ambos lugares, incluyendo la ciudad de Tikal. Si bien cubren solo un porcentaje, sí consideramos que son representativos.
TB: Sí es una buena muestra.  Es muy aventurado interpretar la región maya a partir de un solo lugar.  Con la iniciativa de Pacunam estamos sondeando un amplio terreno y esto nos da mayor certeza para desentrañar datos.
En un año escudriñaron con tecnología LiDAR lo que les hubiera tomado un siglo. ¿Les frustra haber invertido varias décadas de trabajo de campo con métodos convencionales?
TB: No en realidad, porque el conocimiento científico es acumulativo. Cualquier avance es una mejora. LiDAR es un complemento, no significa que nos va a quitar el trabajo. Profesionalmente nos brinda satisfacción, pues es una manera de verificar que está bien hecho el trabajo de campo que por varios años se hizo en cada sitio.
MC: Sería difícil contar únicamente con las imágenes del radar e interpretarlas sin todo el trabajo de investigación y excavación anterior. No sabríamos, por ejemplo, a qué período pertenecen los hallazgos. Podemos hablar de descubrimientos porque se tratan de imágenes de sitios muy bien estudiados
¿Cuál es la principal de sus conclusiones?
TB: Los investigadores involucrados en PLI tuvimos una reunión en julio del 2017 para analizar en conjunto la información. En el encuentro nos sorprendió el tema de la explosión demográfica, pues las interpretaciones en ese aspecto habían sido limitadas.   En Tikal, por ejemplo, las proyecciones habían sido a partir de los 16 km cuadrados que se habían mapeado con métodos tradicionales. Con LiDAR ampliamos la zona a 200 km cuadrados. Eso nos permite tener mejor dimensión de cualquier conclusión, mucho más, si tomamos en cuenta que estudiamos los datos de 12 y no de una sola ciudad de las tierras bajas.

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MC: Todo hallazgo en las zonas menos exploradas no deja de sorprendernos. Y para mí ese es el punto cuando nos preguntan cuál es el gran hallazgo de todo esto, pues la respuesta es que los descubrimientos se están dando a gran escala, hay más de todo: más población, más campos para la agricultura, más templos, más sistemas de defensa, más cauces modificados de ríos y más vías de comunicación.
Fue una civilización que supo modificar su entorno
MC: Los datos de LiDAR contradicen el prejuicio de que en las zonas tropicales era imposible sostener grandes poblaciones porque su suelo no es rico, su clima adverso y muy complicado construir rutas comunicación debido a la selva. Pero no fue así en las tierras bajas, a pesar del entorno, los mayas del PreClásico Tardío y del Clásico crearon un paisaje antropogénico; es decir, completamente modificado por la acción humana, tal como ocurre hoy con la Ciudad de Guatemala, que alteró por completo el estado natural del valle donde se levantó la urbe. Los mayas manejaron los recursos de forma muy hábil, a una escala que no se había visto.
TM: Ocurrió en toda la zona de las áreas bajas, en territorios actuales de México, Guatemala y Belice. En toda el área pudo haber hasta 10 millones de habitantes, pero no debemos perder de vista que ese manejo de los recursos naturales fue constante por más de mil años, del 300 antes de nuestra era, al 900 de nuestra era. Tiempo y población son dos factores importantes que debemos considerar; fue muy alto el grado de modificación que llevaron a cabo para sostener a tanta población, por más de un siglo.

El remezón fue apenas el primero de varios más que hubo y que redujeron a la urbe a escombros.

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Los documentos históricos remarcan cuán destructivos fueron esos eventos, pues dejaron a la capital sin los edificios públicos; las iglesias también fueron devastadas, al igual que cientos de hogares.

Los sobrevivientes buscaron espacios para pernoctar, y en ese momento pensaron que sería un refugio temporal pero, para muchos, se convirtió pronto en la única opción de vivienda, porque la cadena de sismos cesó hasta en enero de 1918.

Bajo la Luna llena

Un relato de esa fatídica noche fue incluido, en 1919, en el reportaje Las capitales destruidas de Centroamérica, publicado en la revista National Geographic.

Aduana Central. Antiguo edificio de la Aduana Central, ubicado en la 10ª. calle entre 12 y 14 avenidas, zona 1. El inmueble lo utiliza ahora la Policía Nacional Civil.

En el apartado Un terremoto navideño en Guatemala, el arqueólogo, historiador y antropólogo estadounidense Herbert Spinden (1879–1967) escribió acerca de los sucesos.

Anotó que el 17 de noviembre de 1917 la mitad de Amatitlán fue desolada por un fuerte sismo y que desde esa fecha empezaron a ser comunes los temblores en el país, pero el realmente desastroso fue el del 25 de diciembre.

Banco Colombiano. Fue uno de los primeros bancos fundados en el país. Abrió sus puertas en 1897. Estaba en la esquina de la 9ª. calle y 7ª. avenida, zona 1. Otro banco usa hoy sus instalaciones. 

“Ocurrió cerca de las 22:20 horas. Causó un daño considerable y sirvió como un fuerte aviso que sin duda salvó muchas vidas porque, a las 11:23 horas, hubo otro extremadamente fuerte que derribó muchas casas y mató, quizá, a 50 personas”, escribió Spinden. “Durante toda la noche, bajo una Luna llena ajena a los problemas, la población se acurrucó en los parques mientras la tierra se estremecía”, agrega la crónica.

Banco Internacional. Quedaba en la esquina de la 6ª. avenida y 10ª. calle, zona 1. Ahora funciona en el inmueble una panadería y restaurante.

Cerca del mediodía del 29 de diciembre, relata el arqueólogo, “otro fuerte remezón afectó la ya destruida ciudad y muchas edificaciones se vinieron abajo”.

La cadena de temblores no se detuvo. El 3 de enero de 1918, a las 10.40 horas, otra igual de intensa sacudió la capital y derribó las torres de la Catedral Metropolitana, y el 24 llegó el cuarto y más poderoso de los terremotos, con la fuerza suficiente para reducir lo que quedaba a ruinas.

Cerrito del Carmen. Solo una parte de la fachada y el retablo principal del templo quedaron en pie. Muchos damnificados habitaron las faldas del cerrito en improvisados campamentos.

En primera persona

Spinden dejó los formalismos académicos y periodísticos e incluyó en su reportaje los momentos que vivió durante el sismo del 24 de enero de 1918.

Él estaba hospedado en el Hotel Roma, enfrente de la Estación del Ferrocarril. Su posada quedaba cerca de la actual Plaza Barrios, en la 18 calle y 9ª. avenida de la zona 1 capitalina “Llegué a la ciudad de Guatemala unos 20 minutos antes del terremoto. Los demás hoteles estaban en ruinas y en las plazas había campamentos de refugio temporales hechos con chozas”, anotó.

Edificio de Correos. Se erigió en una parte de la propiedad que se expropió a la iglesia San Francisco. Estaba sobre el Paseo de La Sexta, entre 13 y 14 calles, zona 1. En su lugar, durante la época de Jorge Ubico, se construyó el Palacio de la Policía Nacional.

Unos minutos después del ocaso sintió que los platos de la mesa “comenzaron a vibrar y a bailar; las paredes y el techo crujieron y se tambalearon. Nos aglomeramos en las puertas, cayendo y tropezándonos para intentar llegar a la calle. Tanto de lejos como de cerca se oía el ruido de las paredes que caían. Una capa de polvo amarillo se levantó, ocultando la Luna y, aunque el temblor cesó, la nube siguió cubriendo la ciudad”.

Ese último movimiento, a su juicio, causó destrucción en un radio de 48 kilómetros.

“El miedo fue tal que pensamos que la tierra misma cedería para formar un volcán en medio de la ciudad”.

Edificio San Marcos. En este inmueble, ubicado en la esquina de la 8ª. avenida y 11 calle, zona 1, funcionó el Hotel Imperial. Ahora es edificio de apartamentos, en el primer piso hay un café.

En las casas, cuenta el historiador, “se rompieron las tuberías de agua y las personas se arriesgaban a beber de lo que se había derramado en las calles. En los cementerios, los esqueletos fueron expulsados de sus nichos y muchos restos fueron posteriormente incinerados. La pérdida de vidas en la ciudad de Guatemala rondó las 200 víctimas”.

Empresa Eléctrica. La antigua sede de la Empresa Eléctrica quedaba en la esquina de la 9ª. calle y 2ª. avenida, zona 1. Hoy es un edificio de un nivel del cual se ven solo sus muros.

A la intemperie

“Quizá cinco de cada cien casas podrán ser reparadas. Había por lo menos una docena de familias que todavía se atrevían a vivir en sus hogares derruidos”, anotó el arqueólogo estadounidense Marshall Howard Saville (1867–1935) en el informe El terremoto de Guatemala de diciembre de 1917 y enero de 1918.

En cada plaza y en los descampados alrededor de la ciudad, agrega Howard Saville “se levantaron campamentos con chozas hechas usando carruajes, muebles, puertas y ventanas dañadas; estas se cubrían con láminas, sábanas, manteles o alfombras”, 

Escuela 21 de Noviembre. Fue inaugurada casi un mes antes del primer terremoto de los que hubo entre diciembre de 1917 y enero de 1918. Estaba en la esquina de la 7ª. avenida y 3ª. calle, zona 1.En su lugar se construyó la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia.

Por aparte, el bibliógrafo guatemalteco Arturo Taracena Flores (1887-1970) publicó en 1970, Los terremotos de Guatemala. Álbum gráfico conmemorativo del cincuentenario (1917/1918-1968).

Taracena Flores poseía una colección muy completa de fotografías antiguas de la ciudad de Guatemala, anteriores y posteriores a los terremotos de 1917-1918.

Escuela Práctica de Varones. El Liceo Guatemala, en la zona 5 capitalina, ocupa el terreno que antes fue de la Escuela Práctica para Varones. El solar del inmueble fue destinado para construir el Jardín Botánico.

“Las fotos dan una idea completa de la magnitud de los sismos y constituyen los únicos testimonios gráficos existentes de los fenómenos telúricos acaecidos hace 50 años. Son importantes documentos que muestran lo que era la ciudad antes del aciago diciembre de 1917”, escribió en el prólogo el profesor Francis Gall, presidente de la Sociedad de Geografía e Historia, hoy Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Dicha colección de imágenes forma parte del acervo del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.

Hospital General. Los terremotos cambiaron el aspecto de la manzana del Hospital General San Juan de Dios, en la que hubo un cementerio, una capilla y el hospital. El templo y el centro de salud, con sus nuevos edificios, es lo que se puede apreciar hoy.

“Las gentes huían más que en una dispersión, en un amontonamiento, hacia plazas y plazuelas. A la intemperie, los tristes náufragos de la tormenta terrestre temblaban de frío y de miedo. Poco a poco la ciudad se fue convirtiendo en campamento”, escribió el bibliógrafo.

Agregó que “las primeras covachas, las improvisadas barracas, surgieron entre la arboleda de los parques, a lo largo de las calles, dentro de los solares y en los campos vecinos”.

Hotel España. Cerca del Parque Colón existió el Hotel España, quedaba en la esquina de la 11 avenida y 9ª. calle, zona 1. Fue también residencia del escritor guatemalteco José Batres Montúfar.

“Fue un heterogéneo conjunto de materiales, en que el zinc fraternizó con el petate y la madera con flotantes telas. La metrópoli cobró un vistoso y bizarro aspecto de agrupación de nómadas”.

Joyería La Perla. Este negocio estuvo en el inmueble de la 9ª. calle y 8ª. avenida, zona 1. En el edificio funcionaron varios locales más, así como el Gran Hotel. El inmueble sigue siendo de uso comercial.

Palacio de Gobierno. El Palacio de los Capitanes Generales contaba con detalles coloniales y estaba sobre la 6ª. Avenida entre 6ª. y 8ª. calles de la zona 1. En su lugar se construyó el Parque Centenario.

Palacio de La Reforma. Este edificio fue sede del Museo Nacional, era de estilo renacentista italiano. Su diseño y edificación fue obra de Francisco Durini y Andrés Galeotti. El proyecto contó con 30 estatuas de mármol.  En su lugar queda ahora la Plaza Obelisco.

Escuela Politécnica. La antigua sede de la Escuela Politécnica, posteriormente el cuartel de la Guardia de Honor, fue reconstruido siguiendo el patrón original y sigue en la Avenida de La Reforma, en la zona 10.

La Recolección. Pocos templos católicos resistieron. La iglesia de La Recolección perdió su cúpula, la bóveda y las torres del campanario. En los terrenos alrededor de la iglesia se levantó un campamento de damnificados que luego se convirtió en el barrio La Recolección.

Teatro Olimpia. Quedaba en la esquina de la 7ª. calle y 11 avenida, zona 1. El inmueble fue reducido a escombros. El aspecto de la calle del teatro era el que predominaba en toda la ciudad.

Crédito de fotografías:  Los terremotos de Guatemala. Álbum gráfico conmemorativo del cincuentenario (1917/1918 – 1968), de Arturo Taracena Flores.

La iniciativa se divulgó ayer mediante un congreso laboral promovido por la Asociación Mujeres en Solidaridad (Ames) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Ley de Empleo favorece a maquilas y Call Centers

Para Rosa Escobar, directora de Ames, la iniciativa pretende que las trabajadoras conozcan sus derechos fundamentales.

Destacó que asuntos como el seguro social son de los mayores retos por atender en ese segmento.

Según el viceministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, el 57.9 por ciento del personal contratado por maquilas corresponde a mujeres.

Indicó que “a quienes se les vulnera sus derechos, se puede dar seguimiento a su caso, a través de la Unidad de la Mujer Trabajadora en el Ministerio de Trabajo”.

Aguilera añadió que el sector ha reducido sus operaciones en Guatemala debido a que son más favorables las condiciones que ofrecen vecinos como Honduras y Nicaragua. Aun así, resaltó que “se busca reactivar la inversión”. “Ahora las empresas que operan son de capital local y no extranjero”, como solía ser lo normal”, aportó.

Por su parte, Griselda Pocop, jefa de la Unidad de Mujeres Trabajadoras, resaltó que en este tipo de empleos no se devenga el salario mínimo y no se otorgan a cabalidad las prestaciones de ley.

Empoderamiento

La alianza entre Ames y el Mintrab “dará fruto el próximo año, cuando se gradúe un grupo de defensoras laborales en todo el territorio nacional, con énfasis en las empresas dedicadas a la maquila”, comentó Pocop.

“Este empoderamiento que brindamos es resultado de un esfuerzo que comenzó meses atrás”, puntualizó.

La primera junta de Cabildo en el Valle de la Ermita se llevó a cabo el 2 de enero de 1776 y en esta, entre otras prioridades, se decidió la construcción de los principales edificios públicos para la nueva capital, pues la devastación de los terremotos de Santa Marta, en 1773, obligó su traslado de Sacatepéquez a Guatemala.

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El cambio fue una decisión de los arquitectos de la Corona. Luis Díez de Navarro lo empezó y luego lo modificó Marcos Ibáñez, quien trabajó en Guatemala de 1777 a 1784, año en que volvió a su natal España, pero murió durante el viaje, en Xalapa, México.

Antes de su llegada, algunas obras ya se habían empezado a levantar en atención a la propuesta original, es por ello que cerca del actual parque Colón funcionó el primer palacio arzobispal y enfrente, se erigió el templo Santa Rosa, que de manera provisional funcionó como catedral hasta 1815.

Al oficializarse la nueva ubicación, a la primera se le comenzó a llamar la plaza vieja, en la que se llevaban a cabo ejercicios militares y actividades religiosas. Conservó ese nombre hasta que en el lugar se construyó un teatro.

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Nuevo uso

Un teatro se comenzó a construir en 1852 en la plaza vieja y se inauguró en 1859. El solar fue embellecido con tres fuentes, algunas estatuas y jardines. Contó además con faroles para la iluminación nocturna.

Cerca había residencias de familias prominentes y algunos comerciales, como el hotel España, en la esquina de la actual 11 avenida y 8ª. calle. Fue uno  de los primeros en contar con alumbrado valiéndose de gasolina.

En el perímetro de la manzana destacó una banca y una verja de hierro. De sus cinco accesos, tres eran para peatones y dos para carruajes. El lugar se convirtió en un importante punto para la actividad artística, pues compañías escénicas locales y extranjeras se presentaron.

Llevó el nombre del presidente Rafael Carrera, pero después de la Revolución Liberal de 1871 se rebautizó como Teatro Nacional.

 

Homenaje

En 1892, en conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América, cambió una vez más de nombre a Teatro Colón y se colocó cerca una estatua de Cristóbal Colón.

Ahí, en 1911, se estrenó el himno nacional. El sitio continuó siendo un eje artístico crucial hasta que en diciembre de 1917 una cadena de sismos, que cesó en enero de 1918, dañó la estructura y dejó de utilizarse. Se ordenó su demolición en 1923 y de manera improvisada comenzó a funcionar un mercado que posteriormente fue reubicado a pocas cuadras. Hoy es el mercado Colón.
 

Parque

Durante la gestión de Juan José Arévalo Bermejo se inauguró en el predio, en 1948, el parque infantil Colón. Abrió con resbaladeros, columpios y subibajas, así como una biblioteca.

Funcionó como tal hasta que los damnificados del terremoto de 1976 habitaron el solar e improvisaron moradas con champas o tiendas de campaña. Su presencia destruyó las áreas jardinizadas y algunos de los vendedores del mercado Colón, debido a los daños a la estructura, reubicaron sus ventas sobre las banquetas del parque. En 1978 fueron desalojados. En la década de 1980 el espacio fue recuperado como uno verde.

Ahora hay estaciones de buses. El parque es un punto con alta afluencia de usuarios de diferentes rutas.
 

Nombres

Al lugar se le ha conocido de diferentes maneras: Plaza Vieja (1776), Parque Colón (1892), y Parque Infantil Colón (1948). La extensión del área es de 116 metros de largo por 90 de ancho. Tiene 10 mil 440 metros cuadrados.

 

Orgullo

Durante el régimen de Carrera, señala Gisela Gellert, en Ciudad de Guatemala. Factores determinantes en su desarrollo urbano (1775 hasta la actualidad), “se construyó para distracción cultural de la población acomodada el primer gran teatro de la ciudad, el cual fue inaugurado en 1859”. Ese espacio, el teatro Carrera, “se levantó en el área de la plaza vieja, fortaleciendo en las siguientes décadas el desarrollo urbano en esa dirección, con viviendas representativas, comercio e infraestructura”.

El teatro que existió en el parque es la joya en el pasado del solar. Extranjeros a su paso por el país, a comienzos del siglo XX, anotaron lo impresionante de su construcción. “Toda Guatemala está orgullosa de su Teatro Colón, el Teatro Nacional”, escribió el estadounidense Nevin O. Winter en Guatemala y su gente de hoy, memorias publicadas en 1910.

El compatriota de Winter, Charles M. Pepper, incluyó el inmueble en la lista de los que halló impresionantes. “Los edificios públicos son especialmente notables”, indicó en la guía de viajes Guatemala, ciudad del futuro, en 1906.

En el capítulo Historia del teatro en Guatemala, del libro Memorias de antaño (1896), Antonio Batres Jauregui comentaba que “actualmente se construye un magnífico teatro en Quetzaltenango y otro en la ciudad de Cobán. En la capital, ya es pequeño el Teatro Colón, y necesítase de otro que responda al aumento de pobladores y al de la riqueza pública”.

Fuentes: Las plazas, plazuelas y parques del actual Centro Histórico de la Nueva Guatemala de la Asunción, su origen y desarrollo (siglos XVIII, XIX y XX), de Jorge Adalberto Rodríguez y Revitalización del Parque Infantil Colón, de Stefanie Aguilar.

La última de seis entregas especiales sobre las investigaciones recientes en  la Cuenca  Mirador concluyen hoy con La Florida y El Porvenir. Ambos lugares tuvieron ocupación en el período Clásico, luego del primer apogeo que hubo en las tierras bajas mayas.

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Núcleos residenciales

La Florida queda, aproximadamente,  a dos horas a pie desde la comunidad Carmelita. Este sitio arqueológico tuvo una larga ocupación. Estuvo habitado desde el Preclásico medio hasta el Clásico terminal. Pero su período más fuerte fue el Clásico tardío, entre el 600 y el 800 d. C. 
Carece de estructuras piramidales monumentales. Su zona núcleo es atípica porque no sigue los esquemas arquitectónicos de las acrópolis de sus ciudades vecinas, erigidas en el Preclásico.
La función de las construcciones del Clásico tardío es básicamente la delimitación de espacios. En el centro de los patios predominaba un edificio destinado a los nobles o cabezas de familia. Al aumentar los miembros se edificaron, en el mismo patio, nuevas habitaciones.
El único vestigio al descubierto es uno tipo palacio al que se identifica como Estructura 1, el cual se encuentra  al oeste de la ciudad. Contó con varias habitaciones abovedadas y tuvo otras residencias menores a su alrededor. Esa es la peculiaridad de La Florida, varias construcciones que crean numerosos núcleos habitacionales esparcidos en una zona de aproximadamente  un kilómetro cuadrado. 
Se han registrado más de cien de estos conjuntos y unas 350 cimentaciones. Su disposición lleva a pensar que en la organización fueron vitales los grupos familiares, que se concentraban alrededor de uno o varios patios. Su configuración social estaba basada en élites menores, viviendo alrededor de estos grupos-patio.

Edificios

La Estructura 1, que tuvo una decena de recámaras, se estima que fue construida en el Clásico tardío (600–800 d. C.) y que en este vivió la jerarquía más alta. De norte a sur mide 15 metros, de este a oeste unos 10. Tiene cinco de alto. Son también significativas las estructuras 44 y 34.
La primera es del Clásico tardío y fue construida sobre una antigua plataforma del Preclásico. Tuvo varios recintos abovedados y sus muros estuvieron ornamentados con estuco y pintura roja. Fue objeto de muchas modificaciones durante su ocupación. El otro edificio queda al norte  sobre una plataforma de casi 60 metros de largo.
En varios puntos se han encontrado restos de cerámica policromada, así como trincheras de saqueo.

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Centro de distribución

La Florida tiene un arroyo en la parte sur, con una importante fuente de pedernal. Son frecuentes también los restos de este material, lo que lleva a pensar que sus habitantes se dedicaron a tallarlo y comercializarlo.
Las excavaciones indican que la explotación data del Preclásico medio. Los depósitos masivos apuntan a que  funcionó como un centro de distribución de artefactos líticos, y que pudo surtir a sitios del norte.
Igual pudo suceder con las hojas de la palma conocida localmente como guano, usadas en las tierras bajas para fabricar  techos de casas. Ciudades como El Mirador o Nakbé carecían de esta planta, mientras que los extensos mantos de La Florida pudieron abastecerlas.

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Reocupación

La explosión demográfica del Clásico ocurrió en todas las urbes de  las tierras bajas, pero a la Cuenca de El Mirador llegó gente a reocupar los sitios que habían sido abandonados en el Preclásico.
Hubo un declive poblacional parcial cerca del 150 d. C. Después hubo una ocupación significativa en casi todos los sitios del área, a partir del 300 d. C., que estuvo seguida de una explosión demográfica en el final del Clásico temprano, cerca del 550 d. C. Tanto La Florida como El Porvenir son ejemplos de este fenómeno.
Es  ese segundo apogeo, por espacio de 80 a cien años, se produjo la cerámica tipo Códice, característica sobre todo del norte de Petén y del sur de Campeche, en México. Urbes como La Florida, El Porvenir,  El Mirador, El Tintal y Nakbé destacaron en su producción, motivo por el que fueron muy saqueadas para satisfacer el mercado negro.
Lamentablemente, indican los arqueólogos, los más altos niveles de depredación ocurrieron en   los sitios que se especializaron en su elaboración, por tener las mejores piezas. Las décadas de 1970 y 1980 fueron las de mayor saqueo, pero este es un problema que a menor escala persiste, en especial cerca de Campeche (México) y la parte norte de Belice.

El Porvenir

Es más grande que La Florida.  Permaneció durante el cambio del Preclásico al Clásico y está a 13 km al suroeste de El Mirador.  Su núcleo tiene  3 km cuadrados; es un área extensa para una ciudad del Clásico. Tiene pirámides, palacios y bastantes residencias abovedadas; estas, al igual que en La Florida, están dispuestas alrededor de patios.
Su ocupación temprana data del Preclásico tardío, cerca del 300 a. C., pero ese primer asentamiento ocupó la parte norte, para el Clásico la población se asentó al sur, cerca de un reservorio de agua.
De la Cuenca, El Porvenir  resguarda los templos más representativos del Clásico tardío. Tiene escalinatas salientes y cresterías, un poco parecidos a los templos I y II de Tikal, ciudad con la que es contemporánea. Sus pirámides se parecen pero son más pequeñas y menos elaboradas, pero ya es posible reconocer el patrón arquitectónico. 
Además de templos, hay calzadas y plazas. También hubo aguadas, sobre todo en la parte sur, donde hubo dos principales. Una aún está en uso para actividades como la extracción de chicle y de hoja de xate. Mide unos cien por 120 metros, cuando el promedio de tamaño regular es de 60 por 60.

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Calzadas

Tuvo rutas internas,  algo nuevo para el periodo Clásico, pues hasta hace poco se conocieron gracias al uso de radares. El sendero fue de carácter político y administrativo porque comunica un sector claramente de un rango más alto hacia otro de iguales características.
Los caminos de El Porvenir  no eran elevados como los de El Mirador, tampoco estaban delimitados por muros paralelos. Su tratamiento era más práctico, tenían menos capas de  relleno y para construirlas emplearon menos estuco. 
Al igual que Nakbé, la ciudad estuvo comunicada con El Mirador por medio de una calzada propia que se presume data del Preclásico. Esto es otro hallazgo reciente pues es una ruta distinta a la principal que conectó varias ciudades del área.
El radar halló más. Otra calzada cruza la frontera con México y conduce a la región del Río Candelaria, que nace en Guatemala y desemboca en el Golfo de México. Esta fue una zona muy importante para la agricultura por ser fértil.
Una más fue localizada en dirección a Campeche, pero debido a que su extensión excedía la cobertura del radar se desconoce hasta donde conducía.

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Mural

Otro hallazgo notable, debido a la exploración de una trinchera de saqueo, consiste en un fragmento de un mural localizado en la estructura interna de un edificio. Fue cubierta cuando una nueva capa se agregó sobre el diseño original.
El mural es del Clásico temprano, está pintado sobre estuco y tiene representaciones de Acán, considerado el patrón del sitio. Este dios está asociado al consumo de licor, es la versión maya de Baco, la deidad del vino en la mitología romana.
Acán está presente en toda la cuenca del río San Pedro Mártir, en el suroeste de El Mirador. Su mural es importante porque casi no hay piezas de este tipo que procedan del Clásico temprano, un período en el cual no hubo mucha ocupación en el área.

Fuentes: Carlos Morales Aguilar, arqueólogo, coordinador del programa de mapeo y analista de información geográfica; Edgar Suyuc, arqueólogo del Proyecto Cuenca Mirador.

Marvin del Cid trabaja con la misma pasión como cuando era un niño y se entretenía jugando videoconsolas, eso, asegura, lo ayudó en su proceso de creación.
Lo mejor que pudo pasarle en el campo profesional, dice, fue trabajar en lo que le gusta. Del Cid nació en Guatemala en 1974 y hace casi 15 años vive en República Dominicana, en donde labora para un periódico en el área de contenido digital. Los videos dedicados a la flora y fauna son los que prefiere producir.
Ha ganado certámenes fotográficos y periodísticos y montado una decena de exposiciones. Sus imágenes han sido publicadas en revistas internacionales. De estos logros, de sus aventuras   filmando o fotografiando la biodiversidad caribeña y de su primer documental nos habla en esta entrevista.
 
¿Se mudó a República Dominicana por motivos profesionales?
No fue así, en realidad mi esposa me secuestró, bromea.
Ella es dominicana; la conocí en Guatemala porque nos presentaron unos amigos en común cuando, de parte de su oficina, visitó algunas ciudades en Centroamérica.
Llegué a la isla para comenzar nuestro hogar; entonces solo conocía a su familia.
 
¿Hace cuantos años se fue?
Ya han pasado 14, ahora somos cuatro en casa. Mi esposa, dos hijos; una de 9 y otro de 4 años, y yo.
 
¿Allí comenzó su faceta de documentalista?
En Guatemala estuve en medios convencionales de comunicación, después me especialicé en el campo multimedia. Con esa experiencia toqué puertas y gracias a Dios se fueron abriendo.
Primero laboré para el canal de televisión de Diario Libre, luego me integré a su sala de redacción cubriendo el área de contenido digital, donde abordo varios temas, no solo medioambientales. Llevo 11 años laborando para dicho periódico.
Cuando conocieron más mi trabajo conté con el aval de mis superiores para comenzar una sección exclusiva de biodiversidad.
 
¿Para cuáles medios colaboró en Guatemala?
Para algunos periódicos, pero en cada uno la relación fue puntual y duró muy poco. La principal escuela la tuve en el proyecto Newmedia de la Universidad Francisco Marroquín.
Llegué al Departamento de Desarrollo de esa casa de estudios en el 2001, y fue donde consolidé mi formación en la edición de video y contenidos digitales. En esa década me involucré con dos colegas más en la creación de la página Guatemala360, que promociona destinos turísticos. Posteriormente, participé en la creación de Dominicana360.com.
 
¿Qué tipo de videos ha publicado en su sección?
He grabado unos 40 documentales cortos sobre especies de plantas y animales en diferentes puntos de la isla, es decir República Dominicana, sobre todo, y también en Haití. Eso me ha dado la oportunidad de conocer casi toda la región, son solo algunos sitios los que no he podido visitar.
 
¿También escribe acerca de estos viajes?
Sí, publico notas al respecto. No todo es acerca de flora y fauna, ni  solo video. También he escrito acerca de reservas amenazadas, la labor de onegés ambientalistas y hallazgos como el de una colonia de siete manatís, algo que fue muy reciente y me llenó mucho de satisfacción.
 
¿Por qué?
Porque son una especie muy amenazada en el Caribe y el avistamiento, aunque sucedió en una zona frecuentada por esta especie,  ocurrió en un punto específico donde antes no se había reportado que habitaban.
Después de notificarlo a las autoridades, se comenzó una investigación para conocer más acerca de sus hábitos. Eso es vital porque contamos con pocos estudios en ese campo.
Haberlos encontrado sigue siendo especial porque me mueve una pasión personal por la naturaleza. Yo no soy biólogo ni científico, desde luego, me asesoro con estos profesionales para hacer mi faena, pero me atrae mucho conocer la vida  silvestre e involucrarme en su protección. Me considero un curioso de la naturaleza.
 
¿Hay más de estos casos?
Después de unos reportajes y denuncias publicamos junto con onegés y mis colegas  las amenazas que afrontaban tres de las principales áreas protegidas. El Ministerio de Medioambiente tomó medidas para su rescate, pues están siendo depredadas por la siembra de aguacate, la agricultura temporal de otros cultivos, la crianza ilegal de ganado, la producción ilegal de carbón, y el secuestro de los nacimientos de agua. Estos sitios son los parques nacionales Valle Nuevo, Los Haitises y Sierra de Bahoruco.
Por ello es significativo para mí haber destacado en certámenes periodísticos. El año pasado gané la primera edición del Premio Nacional de Periodismo Medioambiental. En el 2013 y 2014 obtuve el Premio al Periodismo de Turismo Epifanio Lantigua. Y este año el segundo lugar y una mención en el concurso Captura el Viento de Haina, la empresa generadora de electricidad.
 
¿Qué retos afrontó documentar los ecosistemas naturales?
Tuve que aprender a bucear, hacer montañismo, internarme en cuevas, pernoctar en  playas y manejar un dron.
 
¿Montañismo en República Dominicana?
Por ser una isla y estar en el Caribe, pocos creerían que el país cuenta con el Pico Duarte, que supera los tres mil metros de altura. Lo subí para documentar una denuncia de daños a esta área protegida, y acampé una noche muy cerca de su cumbre, con temperaturas bajo cero. Claro, esto es a final de año, cuando el frío es más intenso.
 
¿Y el dron?
Eso fue una necesidad, algo que me exigía el medio. Me recordó cuando jugaba Nintendo. De hecho, ahora, un poco en broma, digo que sí fueron útiles todas las horas que de niño y joven me divertí con ese aparato. En casa me regañaban porque consideraban que no hacía nada bueno, pero no fue así, los videojuegos no fueron pérdida de tiempo, me ayudaron mucho con el proceso de creación de contenido digital.
 
¿Disfruta lo que hace?
Para mí es una aventura y lo mejor que pudo pasarme fue que mi pasatiempo se convirtiera en mi trabajo. No lo digo solo por el dron. Me gusta la fotografía y producir videos. Como son muchas aristas las que definen lo que hago, a veces no sé explicarlo, por eso respondo que soy un curioso, uno que ha tenido a la tecnología como su aliada.
 
¿Qué logros ha obtenido con la fotografía?
Varias han sido publicadas en medios informativos, además del periódico, pues soy colaborador en la plataforma Getty Images, en la cual han comprado mis fotos el Washington Post, National Geograpchic, Huffington Post y la empresa Microsoft.
Documenté también un trabajo que en República Dominicana y Nicaragua llevó a cabo la onegé europea Comercio Justo. También he tomado fotos en Cuba y Haití. Gracias a mi canal de YouTube me contactaron de Plaza Sésamo Australia, y por referencias, también de las Naciones Unidas.
He expuesto en 10 ocasiones, tanto en muestras colectivas como individuales y gané la categoría Américas del certamen europeo The European Wind Energy Association (Ewea).
Tengo material de todos los temas que he trabajado en un disco duro exclusivo para fotos. Soy como un Diógenes actual, pero en lugar de acumular objetos en una cueva colecciono fotos en un archivo digital.
 
¿Alguna relacionada a Guatemala?
He hecho dos. Las cuatro esquinas de la Tierra o Cajxucut Uleu, con panorámicas de diferentes sitios del país. Fue para un proyecto del 2010 en la bienal Foto Imagen. La otra se llamó Chapinlandia, que trató diferentes aspectos de la cultura nacional y la organizó en el 2011 la embajada de Guatemala para la Feria Internacional del Libro.
 
¿De qué trata su primer documental?
Por muchos años quise hacer uno, pero no sabía cómo. Una noche que intentaba conciliar el sueño reparé en que llevaba más de año y medio documentando mis visitas a un barrio marginal de Santo Domingo, habitado por pescadores que conocí cuando cubrí una nota acerca de un programa de protección de las tortugas marinas. Fue la primera que vez que se documentó el anidamiento de una y el nacimiento de sus crías, donde existía un antecedente de depredación.
Cacú: Un cambio por la vida,  cuenta la vida de cinco personas que dejaron de ser  depredadores para convertirse en protectores de la biodiversidad. Se llama así por una tortuga,  se le dio ese nombre como regalo de cumpleaños de uno de los integrantes del equipo que me acompañó en la primera visita, luego de ser marcada por el biólogo que lideraba el proyecto. Han pasado cuatro años de eso.
 
¿Por qué ese nombre?
El programa, además de anotar las características del espécimen y un código para reconocerlo, le da un nombre coloquial. Así nació Cacú, que en República Dominicana es equivalente a decir cabezón. 
Finalizaré en agosto la posproducción, durará 75 o 90 minutos, y en septiembre u octubre empezaré a promoverla en festivales de cine internacionales. Quiero proyectarla primero acá y más adelante llevarla a Guatemala.
 
¿En qué otro proyecto trabajará?
Todas mis energías están enfocadas en la posproducción de Cacú, por lo que tuve que dejar temporalmente el material de Habló la Luna, una obra de teatro actuada por médicos y pacientes de un hospital psiquiátrico de Dominicana que se presentó en el Palacio de Bellas Artes. Fotografié la puesta en escena pero también grabé los ensayos, por lo que cuento con material para un segundo documental.

Estas ciudades alcanzaron su esplendor del año mil al 350 a. C. y se cree que fueron sitios claves para El Mirador y la cuenca que dominó. Sus pirámides quizá no son tan monumentales, pues no sobrepasan los 30 metros de altura, pero demuestran los conocimientos arquitectónicos que desarrollaron los mayas, entre los que destacan también la construcción de calzadas y canales.
Estos asentamientos quedaron casi inhabitados al comenzar el período Clásico, cuando Tikal alcanzó su apogeo. Aún se desconoce a detalle las migraciones, pero es un hecho que fueron abandonados.
 

Xulnal

Es uno de los sitios cercanos a Carmelita, la última comunidad en la ruta a El Mirador. Es el único centro arqueológico en el área con buen acceso en vehículo. Está al oeste de El Tintal, a unos 10 kilómetros. Tiene pirámides de 20 a 25 metros de altura. La ciudad tuvo su apogeo en el Preclásico medio, alrededor del 600 a. C. Hasta 40 mil personas llegaron a habitarlo.
Los mapas recabados con ayuda de radares evidencian que estuvo circulada por un foso, característica que no presentan El Pesquero y Wakná. Cuenta, además, con un pequeño arroyo de invierno, de agua salobre. El sitio está protegido por el Instituto de Antropología e Historia.
Hasta el momento no se sabe si sus habitantes explotaron algún recurso natural a gran escala para exportarlo, por lo que se presume que su subsistencia fue probablemente la producción de cerámica. Casi a 6 km hay una fuente de pedernal, pero no se sabe si la aprovecharon.
Xulnal fue uno de los primeros asentamientos urbanos; una ciudad en formación en medio de una competencia territorial.
 

Guerras

El perímetro con agua apunta a que hubo conflictos en la Cuenca. Las luchas pudieron haberse dado por varios temas, los expertos apenas comienzan a investigarlos, el reto es desvelar las razones con la poca información que han obtenido, pues a diferencia del Clásico, en el Preclásico, sobre todo el medio, la documentación es poca, porque no hay registros en estelas, códices y esculturas.
 

Arquitectura

El foso de Xulnal fue más pequeño que el de El Tintal y fue también más rústico. La extensión del sitio es de 1.5 km. Tiene estructuras piramidales, palacios, acrópolis y calzadas.  En esta urbe hay dos grupos  arquitectónicos principales. En uno quedaba el epicentro, dentro del foso. El otro fue un complejo religioso al sur, conectado por medio de una calzada.
Lo que llama la atención de los expertos es que se encuentra rodeada de pantanos; es como una isla. Aún no se ha hecho un trabajo arqueológico exhaustivo. pero apartir de planos y de la tecnología LIDAR, se cuenta con un mapa  y modelos 3D. 
A diferencia de otros sitios, no está depredado y se han recuperado piezas de cerámica del Preclásico medio, Preclásico tardío y Clásico tardío.
Xulnal destaca por sus edificios Tipo E, de esta forma identifican los arqueólogos los de plataforma alargada que tuvieron fines de observación astronómica. Una de las estructuras está en el este, cerca de una pirámide. La otra queda al sur. Lo que sorprende a los expertos es que haya dos observatorios en una ciudad de tan pequeñas dimensiones.
Este tipo de edificiones servían como marcadores del paso del Sol, en especial de los equinoccios. Que se cuente con dos podría hablar de cuán importante fue Xulnal para la época así como de la relevancia en la región  de contar con observatorios. 

El Pesquero

Es uno de los sitios al sur de la Cuenca, tal vez es el más alejado de El Mirador, a unos 40 km. Tiene cerca de dos kilómetros de extensión. Se llama así porque, como en la mayoría de casos, el nombre se asignaba de acuerdo al que le dieron los lugareños  por su cercanía o características topográficas. En este caso, hay una aguada conocida con tal nombre. Este tipo de ecosistemas, además de agua potable, atraen a aves y ciertos animales que junto con la pesca, se convertían en sustento.
El Pesquero es otro sitio rodeado de pantanos. Probablemente fue una importante comunidad agrícola que aprovechó un humedal del sureste para sus cosechas.
Las imágenes de radar apenas comienzan a ser analizadas por lo que no es posible determinar si fue parte de la red de calzadas que unió los principales puntos de la Cuenca.
 

Edificios

De su arquitectura destacan el Complejo E, un juego de pelota y una pirámide. Se estima que unas 40 mil personas vivieron en su apogeo. Los edificios están bien conservados, lo cual es poco común en la zona.
Cada nueva generación erigía sobre la base dejada por sus predecesores, esto fue constante en las edificaciones y en El Pesquero se ha determinado que hubo dos fases constructivas. Es en la última donde se hallaron representaciones de deidades en estuco.
 

Crestería temprana

Los mascarones, que solían estar cerca de las escalinatas, fueron una forma de propaganda política. Estos frisos cumplían una función similar a las estelas del Clásico, que recogían las proezas de los gobernantes y los asociaban con los dioses. Son comunes en el Preclásico tardío, por lo cual sorprende su presencia para el medio y también porque no están cerca de las gradas, sino coronando un edificio, en una manera temprana de las cresterías.
Las imágenes de radar hacen de esta una de las ciudades que más datos está brindando, como el hallazgo de esta pirámide que contó con crestería. La investigación apunta que el edificio es de finales del Preclásico medio, del 400 al 350 a.C.  Esto lo convierte en el más antiguo de la zona con un remate arquitectónico en la parte superior, precisamente, un friso con mascarones construido en la transición del Preclásico medio al tardío.
 

Wakná

Queda al sureste de El Mirador. Se ubica al este de El Tintal y al sur de Nakbé. Este es otro sitio importante del Preclásico tardío, aunque pudo tener una ocupación temprana en el Preclásico medio.
Es probable que el papel de esta ciudad fuera de control territorial estratégico. Al igual que con El Pesquero se están procesando las imágenes de radar para confirmar si tuvo una calzada.
 

Construcciones

Tiene una acrópolis al norte y su centro urbano ocupa unos dos kilómetros cuadrados, del cual destacan un complejo astronómico y dos estructuras piramidales, una de estas con escalinatas a los cuatro lados. La otra tiene casi 30 metros de altura, una de las mayores para el Preclásico tardío. Al sur y al este está una zona residencial.
Hay también un edificio Tipo E de 200 metros, una longitud mucho mayor a las que normalmente presentan estos complejos de conmemoraciones astronómicas. Las teorías dicen que su verdadera función fue esa, y parece ser la correcta, pero pudo usarse también para observar  fechas de cultivo.
Se estima que la ocupó una comunidad de agricultores, debido a bastantes terrazas escalonadas para la siembra que el radar ha determinado hubo alrededor de esta zona pantanosa. Este hallazgo es vital, pues en el 2009, cuando fue el último reconocimiento de campo, no se supo de dichas terrazas.
 

Entierro

Se halló una tumba fechada alrededor del 100 a. C. Lamentablemente, fue saqueada pero llama la atención su forma pentagonal por ser un tipo de construcción que se da para el Clásico temprano en Tikal, pero acá se descubrió una similar en el Preclásico terminal.
Pudo ser un entierro real, debido a los testimonios de los pobladores aledaños, quienes supieron que tuvo gran cantidad de piezas de jade.
Una colección de 10 vasijas fue lo que se pudo recuperar y son ahora parte del acervo del Museo Nacional de Arqueología y Etnografía.  Estas fueron descartadas por los saqueadores por no ser policromáticas de tipo códice.
Enterramientos de la nobleza hay pocos en la zona.  En El Tintal se identificó otro, pero data del Clásico temprano, 300 d. C. El encontrado en Wakná es anterior, pertenece al Clásico temprano, 100 d. C.

Fuentes: Carlos Morales Aguilar, arqueólogo, coordinador del programa de mapeo y analista de información geográfica; Édgar Suyuc, arqueólogo  del Proyecto Cuenca Mirador y Enrique Hernández, técnico en Arqueología.

Uno de los sitios monumentales de la Cuenca de El Mirador es El Tintal debido a  su arquitectura y a los vestigios de la alteración del paisaje que sus habitantes lograron en el Preclásico al dominar la ingeniería hidráulica al excavar  fosos y construir canales, reservorios y   un sistema de drenaje que distribuían las lluvias a los bajos o aguadas, es decir, bancos de agua característicos de las zonas pantanosas. Algunos de ellos, en invierno, aún proveen del líquido a los arqueólogos que en la actualidad investigan la zona.
La urbe posee edificios de más de 50 metros altura, calzadas internas y una  ruta de 20 km que la une con El Mirador, la cual es parte de una red más compleja que comunicaba a las primordiales ciudades. Tuvo, además de la principal, rutas  cortas entre sitios secundarios.
Localizada en el norte de Petén, El Tintal alcanzó su apogeo en el Preclásico tardío. Queda a 25 kilómetros al noroeste de la aldea Carmelita,  la última parada en el recorrido que se hace a pie hasta El Mirador. El sendero que se sigue hoy es el mismo del pasado, la diferencia es que hace casi dos milenios y medio en lugar de selva había un camino de 20 km recubierto de estuco que se elevaba hasta cinco metros sobre la topografía,  y variaba en su ancho de 10 a 40 metros.
Su apogeo fue del 250 a. C.  al 200, luego tuvo una segunda ocupación del 600 al 900, durante el Clásico tardío. El Tintal, al igual que Nakbé, fue uno de los asentamientos más tempranos en el área, en la que hay indicios de ocupación desde el 800 a. C. lo cual quiere decir que la sociedad de esa época, casi unos mil años a. C. ya estaba consolidada como una civilización.
Como referencia, en la Historia universal para el mismo tiempo, Roma apenas había sido fundada y no llegó a ser el eje de su imperio hasta el año 27. Para entonces, una intensa actividad económica y política se gestaba en las tierras bajas, con El Mirador como epicentro del Preclásico maya a través de extensos  senderos blancos, llamados sacbé debido a su color, que atravesaban pantanos y conducían a ciudades coronadas por pirámides de 30 a 50 metros de altura, o incluso de 75, como es el caso de La Danta, en El Mirador.
 

Sacbés

Los senderos se construían por capas, empleando diversos materiales, la última era de estuco y tenía un grosor de 10 a 15 centímetros. Al erosionarse, debido a la carga hídrica, levantaban otra, sellando la anterior, esto fue común en los bajos, sobre los cuales los caminos eran más anchos, hasta 40 metros, precisamente para controlar las inundaciones. En las zonas altas y secas, los caminos eran más angostos.
Las calzadas, coinciden los expertos, fueron más extraordinarias que las pirámides debido a que atravesaban las aguadas, elevándose dos o cinco metros sobre el agua, y por su función  para  captarla.
Los sacbés se construían colocando en los bordes muros paralelos, el espacio era rellenado con rocas, cerámica, lodo y piedrín. Al alcanzar un metro de altura se colocaba una capa de estuco, se repetía el proceso hasta obtener el nivel deseado. La última era solo de cal.
El Tintal fue un aliado de El Mirador, un punto clave para administrar la zona, redistribuir productos, controlar el flujo de personas y la actividad comercial que se gestaba en el 200 a. C. Como referencia, el templo El Gran Jaguar de Tikal fue construido en el 600 de nuestra era, unos ocho siglos después del apogeo de la Cuenca de El Mirador durante el Preclásico, por eso, se dice que el origen de la civilización maya está en esta zona.
 

Rodeada de agua

En su cenit, hasta 400 mil personas habitaron El Tintal, que fue construida sobre una elevación natural de suelo cárstico en un área de 17 km cuadrados; fue el asentamiento de mayor dimensión en el sur de la Cuenca. Del sitio se preserva un área de 9 km cuadrados, que pudo albergar hasta 80 mil habitantes, en esta parte han sido identificadas unas 900 estructuras.
Además de conectar ciudades, sus calzadas canalizaban la lluvia hacia las aguadas, que fueron los recursos hídricos de una región que careció de ríos y lagos. Los habitantes hicieron un enorme esfuerzo para disponer de los bajos y lo lograron modificando el paisaje. Las zanjas que cavaron también tenían revestimiento de estuco.
La principal característica del sitio es el foso que rodea la zona que ocupó la élite, cuyos edificios fueron construidos sobre una pequeña elevación natural y estaban destinados a funciones administrativas y políticas. A esta parte, considerada el centro cívico, se le conoce como Mano de León, de la cual sobresalen dos acrópolis; en una hay una pirámide nombrada El Pavo, de 44 metros de altura y una base de 105 por 78 metros, presenta el patrón de una plataforma con tres cumbres, conocido como estilo triádico. Hay un juego de pelota, lo que denota su importancia  pues pocos lugares lo tuvieron ya que era símbolo de poder político notable.
El largo  del canal fue de 2.2 km, su profundidad variaba hasta los ocho metros y tuvo hasta 15 de ancho. Los arqueólogos sostienen que su principal utilidad fue de defensa. Otros usos apuntan a la demarcación de un límite social y político, así como para el suministro de agua.
Los casos de sitios mayas cercados son pocos, otro que el Proyecto Cuenca Mirador ha investigado es   Xulnal, su canal podría ser más antiguo. En Campeche, México, se conoce Becán, otra ciudad preclásica que fue excavada en las décadas de 1960 y 1970.
El segundo de los tres puntos que sobresalen es Henequén, en el extremo norte, del cual partía el sacbé hacia El Mirador. El tramo entre este lugar y Mano de León contó también con una calzada de aproximadamente un kilómetro; era menos ancha, algo usual para las rutas internas, pues a medida que se aproximaban a un centro urbano se reducían para controlar el flujo. La tecnología de radar, empleada en el 2014, ubicó dos caminos más, uno hacia un suburbio del este, y otro que pudo conducir hacia el sitio El Pesquero. Diez años atrás, la exploración y mapeo se hizo usando brújula, por lo que no se pudo detectar la plenitud de las calzadas.
El tercer sitio que destaca queda en el este, se trata de un complejo religioso conocido como La Isla, que cuenta con una pirámide de 50 metros de altura llamada Catzín.
El radar dio con otra calzada interna, de casi un kilómetro, que atraviesa un bajo y lleva al complejo El Juleque, ubicado en el oeste. Las estructuras más altas de El Tintal tienen entre 30 y 50 metros de alto, otras varían de 10 a 15 y la mayoría está en el rango de 5 a 10.
 

Agricultores

Cerca del sacbé que une El Tintal con El Mirador está el caserío El Paraíso, en el km 107 de La Libertad, Petén, en donde se hallaron dos montículos piramidales. El sitio queda a siete kilómetros de El Mirador y en el Preclásico fue básicamente una comunidad agrícola. Ha sido poco explorado, pero eso podría cambiar a partir de las imágenes de radar obtenidas en noviembre del 2014 y enero del 2015.
La topografía del alrededor fue modificada para construir terrazas de cultivo. Debido a la pobreza del suelo petenero para las siembras usaron tierra extraída del fondo de los bajos, la cual pudo proceder de El Tintal. El Paraíso pudo ser vital para la subsistencia de El Mirador.
 El uso de radares, que por medio de tomas aéreas analizan el terreno sin la flora que lo cubre, da cuenta de numerosas parcelas   escalonadas y en cuya construcción emplearon rocas a manera de muro de contención.
En un tramo de un kilómetro, por ejemplo, se determinó la existencia de 23 parcelas que varían de ancho entre los 10 y 18 metros. Los antiguos habitantes aprovecharon también las elevaciones naturales en medio de las aguadas, es una técnica fechada 400 años a. C. que recuerda a las chinampas, el método de agricultura flotante usado por los toltecas en el Postclásico unos mil años después.
Otro dato que desveló el radar concierne a la crianza masiva del pavo ocelado. Se determinó que hay una serie de celdas o parcelas, aproximadamente medio centenar, que se presume fueron usadas como corrales para la domesticación del ave.
Dado que el pavo ocelado es original del centro de México, su crianza representa otra  muestra del intercambio comercial que  hubo en las tierras bajas. Este podría ser el caso más antiguo de domesticación de un animal en el Preclásico, entre le época media y tardía, unos 400 años antes de nuestra era.
La tecnología de radar que emplea el Proyecto Cuenca  Mirador se llama LIDAR y los arqueólogos comentan que su uso ha significado un avance de hasta 60 años en el mapeo de los sitios, pues antes para detallar dos kilómetros cuadrados eran necesarios tres meses, ahora necesitan de dos a tres semanas para cubrir 700 kilómetros.

Fuentes: Douglas Mauricio, técnico en Arqueología, especializado en reconocimiento, mapeo y excavaciones en los sitios El Tintal y El Mirador; Carlos Morales Aguilar, arqueólogo, coordinador del programa de mapeo y analista de información geográfica; Enrique Hernández, técnico en Arqueología. Los tres, miembros del Proyecto Cuenca  Mirador.

El ferrocarril y el Lago de Amatitlán, indica Óscar Fajardo Gil en Tierra de Amatles, fue lo que hizo que las mengalas de ese municipio se destacaran. Cuando se habla de quienes las portaron  existe una fuerte asociación a las vendedoras, a  las que  llamaban también las estacioneras, pues se concentraban en la estación del tren.
Cada vez que ese medio de transporte llegaba “la algarabía era grande y hombres, mujeres y patojos iban y venían de un lado para otro. Bajo la sombra de frondosos árboles aquel gentío simulaba un hormiguero. El edificio de madera machihembrada con techo de lámina de zinc resultaba insuficiente para recibir a los pasajeros que venían de la capital para disfrutar de un paseo por el lago”, detalla Fajardo Gil.
Jóvenes y maduras, “vestidas con coloridos trajes con faldas vueludas, blusas con mangas agüicoyadas, rebozos o chales y trenzas con listones de vistosos colores, ofrecían sobre canastos las sabrosas viandas que preparaban en sus casas con las recetas de las abuelas”, cuenta el autor.
El uso de mengalas, explica  el historiador Anibal Chajón, no era exclusivo de Amatitlán pues este vestuario se llevó en todo el país. El departamento donde casi no se empleó  fue Petén.

Independientes

Para la conservación de algunas tradiciones de las personas de mengala, la maestra Judith Samayoa de Pineda fundó un grupo de proyección folclórica denominado Estampas de Amatitlán.
En 1977 entrevistó a varias mujeres y publicó Amatitlán (tradiciones) en el que asegura que “la mengala de Amatitlán se caracterizaba por ser una dama independiente que gracias a la producción de dulces logró una economía estable”. Pero de igual manera  porque luego fueron contratadas “para realizar trabajo de cocina en las casas de recreo de personas adineradas situadas a orillas del Lago”.

Pasado

En El traje de mengala, muestra de la cultura mestiza guatemalteca, una publicación de la serie Tradición popular, del Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Cefol), Chajón compila los antecedentes de esta ropa.
Una de las descripciones más antiguas la hizo el  diplomático Jacobo Haefkens a principios del siglo XIX, quien estuvo en Guatemala entre 1826 y 1829. Escribió que la mayoría de las damas gastaban en vestidos, medias y zapatos, “mientas que las clases bajas solo tenían dos prendas”, y detalló que comprendían una camisa, a menudo de muselina blanca floreada y, sobre esta, una falda muy holgada del mismo género o bien de algodón estampado, que siempre lleva en el borde superior una ancha cenefa de otro tipo de tela, más oscuro, pero floreado o a cuadros.
Chajón destaca que la narración de Haefkens corresponde con el traje de mengala, pero de  uno más sencillo. Recalca que en la primera mitad del siglo XX el nombre de mengalas ya era utilizado para designar a las de origen mestizo que utilizaban esa prenda como traje regional.
“Todavía hay, en su mayoría son mujeres maduras y de la tercera edad, quienes usan el traje”, añade, pero aclara que la vestimenta se ha simplificado bastante. “Permanece el uso del delantal como símbolo de honestidad, honradez y de pertenecer a un solo esposo”.

Indumentaria

Para  Chajón el traje de mengala identificaba a los ladinos o mestizos, así como los regionales lo hacen con las comunidades indígenas. Durante el período hispánico, explica, los mestizos estaban obligados a utilizar una indumentaria distinta a la española.  El vestuario se convirtió en un indicador social. Sin embargo, ya que se encontraban en  permanente contacto con los españoles, los mestizos adoptaron varios aspectos del atuendo de los europeos. 
Desde la segunda parte del siglo XIX hasta medianos del siglo XX, los trajes de mengala se utilizaron en toda la región mestiza, desde la capital hasta Chiquimula, especialmente en la región de Petapa y Amatitlán. Este constaba de varias piezas.

•             Falda larga hasta el tobillo y de gran amplitud, atada a la cintura por dos cintas. Generalmente estaba hecha con telas de colores intensos. Se utilizaban las telas como crepé, jersey, céfiro, crespón, seda cruda, shantús, etamina floreada y lisa.
•             Camisa o cotón, con manga abombada hasta el codo o hasta la muñeca, con pecheras decoradas con encajes o alforzas. También se realizaban en colores vivos, en telas como etamina lisa o floreada, otomano, burato y otras.
•             Así como delantal para la parte frontal de la falda los cuales se confeccionaban con telas llamativas y se decoraban con encajes o alforzas.
•             Fustanes o naguas para dar volumen a la falda. Se usaban por lo general tres, uno almidonado, para lograr el volumen y dos para la comodidad de usarla.
• También usaban el apretador para el busto, que era la versión del popular corsé, aunque sin ballenas y con botones al frente. Era usual confeccionarlo en manta.
•             Calzón para piernas, desde la cintura hasta los tobillos. Por lo común, estaban  hechos en manta y algunos se decoraban con encajes.
•             Medias de hilo y seda.   Chales, mantos y pañoletas para cubrir durante la noche o en época de frío. Por lo general, eran negros. Los más costosos procedían de El Salvador, México y España.
•             El cabello se arreglaba en dos trenzas, una a cada lado, con camino al centro de la cabeza. Las trenzas se entrelazaban con cintas de telas o listones de colores llamativos.
•             Botines como calzado, con orejetas adelante y atrás. Aunque muchas mengalas iban descalzas.
•             Collares y aretes de grandes dimensiones, preferiblemente de oro y plata.
•             Colorete o rouge aplicado con motas en las mejillas.

El traje masculino, en cambio, era mucho más sencillo: pantalón de dril o lona, camisa de manta de color pajizo, cotón o camiseta de manta, calzoncillo largo hasta media pierna, atado con cintas; la mayoría no utilizaba calzado.

 
El área de atención al público que tuvo el Banco de Guatemala (Banguat) alberga las salas del museo dedicadas a la historia de la moneda del país. La fila de las antiguas ventanillas marcan la ruta para el recorrido por los siete ambientes del Museo Numismático, que abrió sus puertas el 11 de julio del 2006.
En la primera parada se realza el valor que tuvo durante la época prehispánica el trueque en la actividad comercial. Fueron productos de alto valor, usados como moneda, el cacao, las plumas, el jade, la sal, las conchas y las piezas de cerámica.
Uno de los tres cuadros de esta ala recuerda los trayectos de las transacciones tanto marítimas como terrestres de los antiguos mayas, es una obra trabajada en técnica mixta de la artista Tache Ayala. Las otras pinturas son Cotidianeidad maya, de Otto René Saravia, y un detalle del mural El Trueque, de Roberto González Goyri.
La visita al museo es también una oportunidad para apreciar parte de su pinacoteca. Muchos de los motivos en los billetes proceden de pinturas, como las escenas de las nominaciones de Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 y Q200.
 

Las primeras

El siguiente paso alude a la época colonial. Hay ejemplares de las primeras monedas que llegaron al país con los conquistadores, mismas que traían en sus bolsillos. Como aún no era posible acuñar monedas localmente se importaban de México, Perú, Bolivia y España.
En 1731 el rey Felipe V autorizó la fundación de la Casa de Moneda de Guatemala y en 1733 comenzaron a circular las primeras producidas en la nación, que se identificaban con las marcas G y NG, correspondientes a las épocas en que la ciudad estuvo asentada en Antigua Guatemala y a su traslado al Valle de la Ermita.
Un atractivo de esta exhibición son varias monedas que se conservan durante los reinados que tuvo vigencia la Conquista y la Colonia.
 

Independencia

A partir del 15 de Septiembre de 1821 comenzó una crisis económica en la región que llevó a las repúblicas de la actual Centroamérica a anexarse a México, lo cual fue temporal pues la federación de naciones del Istmo reafirmó su independencia. En 1824 fueron acuñadas las primeras monedas de la federación.
La antigua bóveda del banco es parte de este recorrido. Su interior resguarda algunos objetos personales de Justo Rufino Barrios, entre ellos una espada bañada en oro con incrustaciones de piedras preciosas, que fue un obsequio de El Salvador para Barrios. No perteneció a Barrios, pero a la par hay un lingote de oro que pesa casi una arroba. Enfrente hay vitrinas con monedas de diferentes períodos de Gobierno, curiosas por el tamaño minúsculo o mayor, comparadas con las de uso corriente, o bien por denominaciones inexistentes, como una de 12.5 centavos.
 

República

El 21 de marzo de 1847 Guatemala fue fundada como República por Rafael Carrera, durante su gestión hubo una crisis económica provocada por plagas que afectaron a la cochinilla, de la cual dependía el país, y a esto se sumó una escasez de dinero.
Ese no fue el único problema de la época, pues se autorizó la circulación de moneda extranjera y debido a que no estaba regulado, cada banco privado emitía sus propios billetes, lo que provocó inflación. Estas circunstancias perduraron hasta 1924, cuando se hizo una reforma monetaria.
Los coleccionistas encontrarán muy rica esta sección del museo, debido a las piezas expuestas en atención al ente emisor de la época.
 

Los che?mas

El Banco Central de Guatemala fue el predecesor del Banguat, fue creado durante la gestión del presidente José María Orellana como parte de la reforma que impulsó para estabilizar el metálico. En este período el quetzal sustituyó al peso, los billetes llevaban el rostro de Orellana, por lo que popularmente se les llamó chemas.
Con el surgimiento del Banco Central de Guatemala, en 1926, se centralizó la emisión de moneda.
 

Banguat

Durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo se llevó a cabo la segunda reforma monetaria más significativa, la que dio origen al Banco de Guatemala el 1 de julio de 1946, en sustitución del Banco Central. En septiembre de 1948 puso en circulación sus propios billetes y en 1949 los rediseñó, casi todos con los motivos y tamaño que conocemos ahora.
En esta que es la penúltima sala, los minuciosos se deleitarán viendo de cerca cada detalle de este proceso de cambio.
 

Monedas

La última sala está dedicada a la acuñación. Cuando los grupos de turistas o los establecimientos educativos coordinan una visita guiada, pueden apreciar cómo se utilizaban los aparatos en exhibición. El recorrido interno acaba en este punto, pero en la plaza del museo hay estacionados tres autos blindados que se usaban en el banco en décadas pasadas para transportar efectivo.
 

Entrada libre

Este mes el museo celebra 11 años de trayectoria. Puede visitarlo de lunes a viernes de 9 a 17 horas, la entrada es libre y el paseo demora aproximadamente una hora. Se ubica en la Plaza Carlos Mérida, entre el Banco de Guatemala y el Crédito Hipotecario Nacional, en el Centro Cívico.
 

Fuentes: Carlos Franco, director, y Sthefany Moino, guía del Museo Numismático de Guatemala.

En el inmueble donde hace 136 años abrió sus puertas el Gran Hotel San Carlos en la Ciudad de Guatemala, funciona un bar que recuerda la época de esplendor que tuvo el edificio a finales del siglo XIX y la primera mitad del  XX.
El actual negocio funciona desde septiembre del 2009, y por su barra y cocina han pasado varios empleados entre quienes son constantes las historias de eventos difíciles de explicar con la lógica o las leyes físicas.
 

¿Fantasmas?

Los incrédulos no dan crédito a las afirmaciones de quienes aseguran ver pasar sombras, notar cuando un vaso es lanzado al suelo sin que haya alguien cerca, o ser llamados por su nombre cuando se encuentran solos.
“Hubo una chica argentina que a su paso por el país trabajó temporalmente en la barra…” Así, Luis Gálvez comienza a contar parte de las anécdotas paranormales que se han ido acumulando entre el personal del establecimiento. Él es uno de los administradores.
En una ocasión, recuerda, la empleada sudamericana estaba en el mostrador y vio un cliente al final del salón, así que fue por un menú para tomarle la orden. Al girarse y caminar hasta su mesa, el sujeto había desaparecido. La imagen fue muy vívida, logró ver que vestía un traje negro de época, camisa blanca y corbata. “Ella fue escéptica todo el tiempo acerca de los relatos de los demás colaboradores, hasta ese día”, indica Luis.
Él mismo tiene una experiencia similar. “Abrí el portón y cuando entré me llamaron por mi nombre, lo cual no era posible porque no había nadie más conmigo”. Fue, dice, una voz “normal”, no con efecto de ultratumba. Es algo recurrente, según comenta, que voces desconocidas “saluden” de esa forma a los trabajadores; suele pasar cuando se hallan solos.
Otros fenómenos misteriosos  tienen que ver con el movimiento inexplicable de objetos. Hubo una vez en que una botella de licor fue arrojada al suelo desde una estantería. No fue que estuviera mal colocada, pues por la distancia que recorrió y la fuerza con que salió, pareció que fue tomada por alguien, pero lo extraño fue que nadie estaba cerca cuando eso ocurrió.
Por las noches, en el segundo piso, donde funcionaron las habitaciones del hotel, se oye que arrastran objetos pesados en horas de la madrugada. Y las cámaras de seguridad han captado  sombras  sin que haya un cuerpo físico que las proyecte, así como esferas luminosas que se desplazan con movimientos erráticos por los salones.
 

Investigadores

Guatespantos es un equipo de investigadores de fenómenos paranormales. Utilizan la tecnología para documentar las historias extrañas que las personas aseguran experimentar. En los últimos cinco años han trabajado en 40 casas en el país. Además de Guatemala, han sido contratados en Costa Rica, y han sido invitados para ofrecer charlas acerca de su labor.
El equipo integrado por cinco personas toma fotografías, graba videos y  psicofonías, que son audios donde quedan registradas voces que no corresponden a ninguno de ellos.
En una de esas grabaciones se mencionó a Daphne, considerada una presencia con alta actividad en El Gran Hotel. Se cree que fue una huésped del siglo pasado que, fascinada por el lugar, decidió permanecer en este. Son varios los que aseguran haber visto a una dama con ropas del siglo pasado deambular por los pasillos o verla sentada leyendo.
 Gilberto Soto, director de Guatespantos, comenta que la noche que investigaron el lugar tuvieron problemas  con los aparatos. Sin razón las cámaras de video se apagaban, estando en perfecto estado y con las baterías cargadas. Una pesada lámpara también comenzó a oscilar cuando hacían preguntas a las entidades misteriosas y en la habitación no había ráfagas. Durante esa dinámica fue que una grabadora registró la voz masculina de alguien ajeno al grupo que respondió Daphne cuando preguntaron quién estaba presente.
En Guatespantos no hay médiums, pero una que visitó el inmueble, indica Gilberto, contó a los administradores acerca de Daphne y reveló dos presencias más muy activas: Mario, quien se presume fue un antiguo trabajador del hotel, y un niño de nombre Simón.
Las personas, explica Gilberto, hallan cierto alivio cuando les dan evidencia física de las cosas extrañas que perciben. Reconoce que el campo que investigan está lleno de charlatanería y escepticismo y es por eso que su primera misión es demostrar que todo es originado por una causa física. Si esa vía se agota, utilizan sus aparatos para obtener otro tipo de pruebas.
 

Recorrido

La compañía de teatro El duende del ático, ofrecerá el próximo viernes 28 y sábado 29 de julio un recorrido de terror inspirado en las historias fantasmales de El Gran Hotel y las investigaciones de Guatespantos.  Este grupo es el responsable de la actividad Noche de leyendas que en años anteriores se llevó a cabo en el Cerrito de Carmen. Conozca más del programa en la página de Facebook.